Metas pavasara izstādē "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between"

Vai modes māksla?

Ja ir kāds modes dizainers, kura darbs liek apstiprināties, tas būtu Rei Kawakubo un robežu nospiešanas etiķete Comme des Garçons kuru viņa nodibināja 1969. Fakts, ka Metropolitēna Mākslas muzejs2017. gada pavasaris Kostīmu institūts izstāde "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" koncentrējas tikai uz viņas darbu-iezīmējot pirmo Kostīmu institūta monogrammu uz dzīva dizainera kopš tās tapšanas. Īvs Senlorāns izstāde 1983. gadā - nozīmē tik daudz. Taču izstādi mazāk interesē definēt viņas darbus kā modi vai mākslu, nevis aplūkot veidu, kādā tie kopš sākuma ir pārsnieguši kategorijas.

Un pārspēt viņas darbu vairākos veidos. Savā nerimstošajā tiekšanās pēc "jaunuma" Kavakubo ir ignorējusi tradicionālo attieksmi pret apģērbu būvniecību un pat mazumtirdzniecības bizness ar tādu spēku, ka viņas rīcība ir radījusi jaunas konvencijas citiem dizaineriem sekojiet.

"Daudzus modes aspektus, kurus mēs tagad uzskatām par pašsaprotamiem, aizsāka Rei," apgalvoja Endrjū Boltons, Kostīmu institūta kuratore, pirmdien izstādes priekšskatījumā. "[Tas ietver] asimetriju, atklātas šuves, neapstrādātas/nepabeigtas malas, negabarīta/pārspīlētus siluetus un bezkompromisa monohromatisku krāsu paleti." Drīzāk uz to iespaidīgu sarakstu, varētu arī piebilst, ka Kawakubo bieži tiek uzskatīts par “melnā izgudrošanu” modē un ka viņas “partizānu veikali” pavēra ceļu tagad visuresošais uznirstošais logs.

Pateicoties šai pastāvīgajai inovācijai, Kawakubo darbs ir padarījis debates par mākslu pret modi "lieku", uzskata Boltons. "Ar savu modi viņa norāda uz mūžsenās brāļu un māsu sāncensības starp mākslu un modi absurdu, popularizējot mākslu bez novecojušām hierarhijām un nelabvēlīgām klasifikācijām."

Konkurējošo koncepciju demontāža izstādē "Māksla starpā" pārsniedz modes un mākslas jomu; visa izrāde ir veidota ap pāru opozīcijas koncepciju ietvaru. "Prombūtne/klātbūtne", "Skaists/grotesks", "Priekšmets/objekts" un "Kārtība/haoss" ir tikai daži no daudzajiem izstādē pētītās oksimoroniskās divējādības, no kurām katra ir ilustrēta ar Kawakubo gadu desmitu apģērbu no darba.

Ieejot izstāžu telpā, apmeklētājus sagaida neliels sarkano ansambļu kopums no dažām Kawakubo neaizmirstamākajām kolekcijām, piemēram, papīra lelle-plakana jaka un svārki no 2012. gada rudens kolekcijas "2 Dimensions", un kleita un tops ar audzējam līdzīgu rumpja izaugumu no bēdīgi slavenās "Body Meets Dress — Dress Meets Body" kolekcijas no pavasara 1997. Gabali atspoguļo Kawakubo "aizraušanos ar robežu starp ķermeni un kleitu izplūšanu", uzskata Boltons; un šī vienlaicīgā robežu noteikšana un izplūšana ir tēma, kas turpinās visu atlikušo izstādi.

Kawakubo atšķirīgā un saliedētā pieeja radošumam ir redzama ne tikai apģērbā, bet arī fiziskajā telpā, ko izstāde aizņem. Piepildīts ar virkni vertikālu cilindru un kubu, tas izskatās gandrīz kā kolosālu baltu celtniecības bloku kolekcija, ko atstājis guļam milzīgs, minimālismu mīlošs bērns. Katrā blokā ir viena vai vairākas atveres, kas ļauj skatītājiem palūkoties uz iekšpusē izvietotajiem apģērbiem, un dažiem pat kleitas ir uzliktas virs tālu virs novērotāju galvām. Telpa tika nokrāsota pilnīgi balta, lai pēc iespējas mazāk novērstu uzmanību no paša apģērba.

Apgaismojums, ko izstrādājis Thierry Dreyfus, arī tika izvēlēts, lai veicinātu īpaša veida mijiedarbību starp apģērbu un tā skatītājiem. "Parasti mēs savās izstādēs izmantojam prožektorus, kas atstāj apmeklētājus no mākslas darbiem," skaidroja Boltons. "Izveidojot vairāk nekā 300 dienasgaismas lampu debess ainu, šis efekts tiek samazināts, un apmeklētāji un mākslas darbi tiek izgaismoti vienmērīgi."

Baltā telpa un dienasgaismas gaisma rada vidi, kas tajā varētu justies gandrīz laboratoriski sterilitāte, ja vien nebūtu apģērba tekstā, tekstilizstrādājumu un koncepciju milzīgās bagātības pati. Neatkarīgi no tā, vai skatāties uz valkājamu un sarkanu paklāju gatavu tilla un melnu elastīgu kleitu no 2008. gada rudens "Bad Taste" kolekcijas vai tas ir pat apģērbs plakanā apļa "kleita" no 2015. gada rudens "Atdalīšanas ceremonijas", skaidrs ir tas, ka Kavakubo mērķis paskatīties uz ķermeni pilnīgi jaunos veidos ir tas, ko viņa ir efektīvi realizējusi atkal un atkal.

Tikpat pārsteidzoši ir tas, ka Kavakubo to ir darījis pilnībā, izmantojot pašu apģērbu, nevis paļaujoties uz daudzsološiem savu jēdzienu skaidrojumiem. Pēc pārsteidzoši politiskā modes mēneša, kurā dizaineri sūtīja visu veidu paziņojumi sejā pa skrejceļu, Kawakubo atteikšanās izskaidrot sevi vai pat iesaistīties ar kaut ko pārāk īpaši saistītu ar pašreizējiem notikumiem jūtas īpaši unikāla. Viņas bēdīgi slavenā atturība pret savu darbu atkārtojas faktā, ka izstādei trūkst parasto skaidrojumu. diskurss pie sienām, pie ieejas atstājot tikai virsrakstus un papīra bukletu ar minimālu tekstu skatītājiem, kas alkst pēc vairāk kontekstā.

Tādējādi izstādē lielā mērā tiek saglabāta viņas darba nepārbaudāmība uz skrejceļa ar satricinošiem gabaliņiem un nepāra siluetiem. Lai arī cik nomākti tas varētu būt skatītājiem, kuri dod priekšroku Kawakubo, ko viņi var viegli saprast, Kawakubo, kurš ir sadarbojies ar Speedo un Doktors Martens, kaut kā šķiet piemēroti viņu šādā veidā iepazīstināt muzeja telpā. Neatkarīgi no tā, vai viņa ir gatava sevi saukt par mākslinieci vai nē, loģika, kas attiecas uz labākajiem gleznotājiem un tēlnieki attiecas arī uz Kawakubo: ja viņa būtu varējusi pierakstīt to, ko centās pateikt, viņa būtu. Bet viņa to nevarēja, tāpēc viņa ar apģērbu paziņoja nepieciešamo. "Art of the In-Between" ļauj skatītājiem justies kā modei, kā radošam medijam, ir paveicies nosaukt Kawakubo par savējo.

Kostīmu institūta izstāde "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" tiek atvērta publikai 4. maijā un apskatāma līdz 4. septembrim.

Vai vēlaties vairāk Fashionista? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu un saņemiet mūs tieši savā iesūtnē.