Man, iespējams, nevajadzētu to atzīt šādā publiskā forumā, bet teikt, ka esmu neizpratnē par to, kāda velna pēc mēs esam šajā modes mēnesī, būtu rupjš nepietiekams apgalvojums.
Ar ceturtdienu sākas mana astotā Ņujorkas modes nedēļa kā pilsētas iedzīvotāja. Man ir trešais kā oficiālais Fashionista darbinieks, lai gan 2009. gada septembrī es piedzīvoju savu pirmo NYFW kā Fashionista praktikanti. Svaigs no skolas un vēl gandrīz pliks no 10 mēnešu krūts vēža ārstēšanas, mani redaktori man uzticēja daudzus no tiem dārgi ielūgumi, sūtot mani ziņot par šoviem, ballītēm un nozares notikumiem, par kuriem līdz šim biju tikai sapņojusi apmeklē. Tas bija nogurdinoši, bet pilnīgi uzmundrinoši; un no šīs nedēļas es uzdevu savu nostrādāto ēnu, lai nodrošinātu, ka es turpināšu modes nedēļā katru sezonu. (Spoilera brīdinājums: man izdevās.)
Lai gan septiņi gadi nav īpaši ilgs periods Ņujorkas modes nedēļas lielajā shēmā - notikums, kas aizsākās 1943. gadā - sezona, kas drīz sāksies, pārsteidzoši atšķiras no manas sākotnējās pieredzes tranšejas. Divdesmito gadu beigās ielu stila fotografēšana joprojām bija niša, spontāns hobijs, kuru vadīja saspringta fotogrāfu komanda - Skots Šūmans, Tomijs Tons, Fils Ohs; šodien ir gandrīz neiespējami pārvietoties uz kameru viltīgo cerību krājumiem ārpus izrādēm… un ļaudīm, kuri ģērbjas līdz deviņiem, lai piesaistītu viņu uzmanību. Vārds "ietekmētājs" vēl nebija iekļuvis leksikā, bet daži novatoriski emuāru autori, piemēram, Braiens Bojs, Sūzija Bubble, Džeina Aldridža un Rumi Neely palīdzēja pievērst tik ļoti nepieciešamo uzmanību balsīm, kas aptver (un svin) modi tiešsaistē, sēžot priekšā rinda. Turklāt viņi parādījās tāpēc, ka patiesi mīlēja modi - nevis tāpēc, ka par to maksāja piecus ciparus. Protams, slavenību vārdi joprojām tika piesaistīti notikumiem ar biļetēm, bet tādu cilvēku vietā kā Kanje Vests un Rihanna nodrošināja vietas šovā kalendārs, Lady Gaga vai Courtney Love sniegtu intīmu priekšnesumu pēcpusdienā, ļaujot dizaineriem saglabāt lielāko daļu uzmanības.
Mazāk nekā desmit gadus strādājot, esmu sekojis NYFW no Braienta parka līdz Linkolna centram līdz Spring Studios, jo tas ir mēģinājis apmesties pastāvīgā mājā; Esmu noskatījusies lielbudžeta projektus, piemēram, modes nakts izgāšanos; Esmu bijis liecinieks skrejceļu modeļiem un bijušajiem aizkulišu dizaineriem, kas strauji pieaug līdz slavenību statusam, un esmu redzējis, kā žurnāli saliekas un mastu virsraksti būtiski mainās. Bet, iespējams, spilgtākā atšķirība starp manu pirmo modes nedēļu un šodienu ir tā, ka 2009. gada septembrī katrs dizainers prezentēja vienas sezonas kolekciju. Neatkarīgi no tā, cik satracināti bija mūsu grafiki septiņu plus šovu dienu laikā, mēs, redaktori, bijām klāt nav briesmu apmulst par to, ko bijām redzējuši: apģērbu un aksesuārus pavasarim 2010. Šoreiz tas tā nav.
Uzņēmumā Fashionista mēs esam rūpīgi sekojuši "redzi tagad, pērc tūlīt"parādība, kas koncentrējas uz pircēju pretstatā nozares speciālistiem, un arvien vairāk zīmolu tiek veidoti viņu kolekcijas - vai vismaz gabalu izlasi - var iegādāties tūlīt pēc debijas vietnē skrejceļš. Šim patērētājiem vērstam domāšanas veidam ir izšķiroša nozīme vēsā mazumtirdzniecības vidē; turklāt daudzi dizaineri šo ātro pavērsienu no skrejceļa līdz tirdzniecības stāvam uzskata par ātras modes gigantu veidu, kā novērst sitienus piemēram, Zara un Nasty Gal, būs mazāk laika kopiju izlikšanai, ja starp skrejceļa šovu un piegādi nebūs sešu mēnešu kavēšanās datums. Lai gan šai sistēmai ir daudz jēgas, fakts, ka dizaineri visā pasaulē neatrodas vienā lapā, padara lietas ļoti sarežģītas.
#Ietekmētāju komanda pirms Tomija Hilfigera pavasara šova 2016. Foto: Imaxtree
Sākot dažas nākamās izstāžu nedēļas, mēs galvenokārt redzēsim 2017. gada pavasara kolekcijas, lai gan daži dizaineri prezentēs savus 2016. gada rudens diapazonus, tostarp Toms Fords, Burberija, Rebeka Minkofa, Tomijs Hilfigers un Thakoon Panichgul, kurš nesen pārgāja uz tieša patērētāja biznesa modeli-neskatoties uz to, ka lielākā daļa viņu laikabiedru šosezon debitēja jau februārī. Daži fanu favorīti, piemēram Publiskā skola un Vetements, pilnībā atteiksies no modes nedēļas un tā vietā savas kolekcijas rādīs janvārī un jūnijā, kad notiek pirmskritums un kūrorts, lai labāk sakristu ar mazumtirdzniecības kalendāru.
Sestdienā, Aleksandrs Vangs parādīs savu kūrortu un pavasara kolekcijas kopā uz skrejceļa, lai tuvotos piegādes datumam (kūrorta preces pircējiem ir pieejamas novembrī). Daži zīmoli atsakās no fiziskas prezentācijas: Keita Pīde tā vietā ir plānotas tūlīt nopērkamas video sērijas, savukārt Miša Nonoo trešdien atklāja "Snapchat lookbook", sekojot viņas Insta-show panākumiem pagājušajā sezonā. Lai pievienotu vēl vienu sarežģītības pakāpi, dažas etiķetes parādīs savu vīriešu kolekciju uz tā paša skrejceļa, kurā atrodas sievietes, piemēram, Rag & Bone, Burberry un, sākot ar nākamo sezonu, Gucci. Vai galva vēl griežas?
Tad ir arvien pieaugošais dizaineru maiņas saraksts lielajos modes namos. Nākamo četru nedēļu laikā mēs redzēsim Entonijs Vakarellopirmā izrāde plkst Senlorāns; Marijas Grasijas Čuri debija Dior un Bouchra Jarrar Lanvin, tikai pie galvas. Faktors mājās ar jauniem radošiem režisoriem, kas "oficiāli" debitēs tikai februārī - Rafs Simons Kalvin Kleinā, Fernando Garsija un Laura Kima Oscar de la Renta - un pat vispieredzējušākie nozares veterāni noteikti dezorientējas. Godīgi sakot, ja jūs tagad iepazīstinātu mani ar pop-viktorīnu, kurā nav atbilžu variantu par dizainera atrašanās vietu, es, iespējams, to nepamanītu.
Rafs Simons Dior 2016. gada pavasara izstādē. Foto: Antonio de Moraes Barros Filho/Getty Images
Mēs gatavojamies ziņot par tirdzniecības vietām, izsekot tendencēm, pārskatīt kolekcijas (kaut arī savā veidā) un komentēt modes un popkultūras krustojumā, un, NYFW virzoties tik dažādos virzienos, vairāki no tiem var izrādīties grūti sezona. Kā redaktori var precizēt 2017. gada pavasara tendenču pārskatu, ja saujiņa degustētāju neatklāj savas kolekcijas līdz faktiskais pavasaris, kad apģērbs nonāks pārdošanā? (Tādi zīmoli kā Proenza Schouler un Alexander Wang jau ir aizlieguši izlaist savas pirmskrituma un kūrorta izskatu grāmatas, līdz ierasties veikalos, vairāk plānojot pieņemt šo mentalitāti.) Turklāt sekojiet līdzi tam, kuras etiķetes veido visas savas kolekcijas ir nopērkams-pretstatā mazai kapsulai a la Moschino, Topshop vai Prada vai vispār neko-ir pilna laika darbs pati. (Nebaidieties, mēs esam izveidojuši ērtu rokasgrāmatu ja jūs cerat nekavējoties ieguldīt šajā skrejceļa izskatā, kurā iemīlējāties Instagram.)
Es zinu, ka man, iespējams, nevajadzētu to atzīt šādā publiskā forumā, taču teikt, ka esmu neizpratnē par to, kāda velna pēc mēs esam šajā modes mēnesī, būtu rupjš nepietiekams apgalvojums. Kā vienmēr, es pievērsos šai lietai ar atvērtu prātu, bet vēlos redzēt, kurš no šiem jaunajiem jēdzieniem - ja tādi ir - pielīmējiet un vai veiksmes rādītājs būs balstīts uz iekšējās vai iekšējās personas viedokli publiski. Kad komanda Fashionista dodas četru plus nedēļu ilgajā ceļojumā cauri cimdam, ko papildina visas lietas, skatiet tūlīt, iegādājieties tagad, "Instagram, ietekmētājs, Snapchat un citi, mēs noteikti sniegsim jums daudz reālu sarunu no pirmajām līnijām. Bet, lai gan NYFW ir pilnīgi atšķirīgs zvērs no tā laika, kad es (un pārējie mūsu redaktori) sāku darboties šajā nozarē, man ir nojausma, ka tās burvība nekad netiks pilnībā zaudēta.