10 svarīgākie notikumi Parīzē notikušajā modes nedēļā

2016. gada rudens Couture nedēļa tikko noslēdzās Parīzē, un Long Nguyen, līdzdibinātājs un stila direktors Pozitīvs, bija pie rokas, lai segtu kolekcijas no frontes līnijām. Lasiet tālāk par viņa domām daži lielo biļešu šovi.

Frančesko Skognamiljo

Fransisko Skognamiljo augstā mode izskatījās kā dabiska viņa vairāk nekā desmit gadus senā modes nama paplašināšanās, kuras pamatā ir mūsdienu sievietes meistarības un juteklības principi. Sajaucot Parīzes un Neapoles noskaņas - pēdējā ir dizainera dzimtene - Scognamiglio iepazīstināja ar nedaudzām slaidām tērpām, kas sagrieztas cieši pie ķermeņa ar ornamentiem un smalkiem izšuvumiem, piemēram, Swarovski kristāliem, kas pārvērtās smalkās rozēs un ziedlapiņās, kuras, šķiet, organiski auga uz ceriņu tilla kleita. Izrāde tika atklāta ar caurspīdīgu plastmasas kristalizētu kleitu ar melnu kažokādu V veida kakla virsu un tīru tills krelles galvas aptinums, kā arī gaiši zaļa tilla kleita ar spalvām, kas pārklātas ar vasku (tā, lai tās izgatavotu stingrs). Šis izskats parādīja dizainera tieksmi sajaukt dažādus audumus un neizteiksmīgu metodiku.

Uļjana Sergeenko

Šosezon Uļjana Sergeenko radikāli atkāpās no saviem iepriekšējiem izbraucieniem ar kolekciju, kas audumu un siluetu ziņā vairāk novirzījās uz gatavu apģērbu, nevis uz modi. Gone bija daži no izstrādātajiem roku darbiem; tās vietā bija sportiski apgriezti blūzi un minisvārki, sarkani un zaļi bodīši, dizainera iniciāļi kirilicā trikotāža un, visbeidzot, Stīvena Džounsa kosmosa ķiveres, kas atgādināja futūristiskos 60. gadus īsā padomju Hruščova laikā atkusnis. Mēģinot aptvert tūkstošgades klientus, šīs komerciālās izrādes centrā bija pamājiens jauniešiem. Lai gan var būt saprātīga biznesa prakse virzīt savu stāstījumu uz realitāti, modes šovam tas būtu jāsaglabā fantāzija, kas piesātināta ar unikāliem apģērbiem, kas austi ne tikai ar roku darbu, bet ar neticamu stāstu aiz katra roku darba apģērbs.

Guo Pei

Savā otrajā Parīzes šovā Guo Pei izmantoja savu tieksmi pēc bagātīgiem un tehnoloģiskiem audumiem kā arī viņas rūpīgais roku darbs - bieži vien ar motīviem no dzimtenes imperatora drēbēm Ķīna. Pei izmantoja tēmu "Pūķis", taču šoreiz viņa atšķirībā no majestātiskākajām pagātnes kolekciju darbībām iekļāva to smalkākos veidos, piemēram, zelta izšūtas pūķa astes garas, melnas pērlītes aizmugurē kleita. Pei nelika vilties ar savu noslēguma kleitu: tā vilciena vilciens prasīja vairāk nekā 20 000 stundu roku darba, sašujot dažāda izmēra vizuļus dažāda veida dekoratīvos ziedos.

Schiaparelli

Tās modes skatē tika demonstrēti daudzi Schiaparelli mantojuma elementi, sākot no garā, šokējošā rozā paklāja līdz pat apjomīgi ziedu pušķi, kā arī svaigi ar rokām apgleznota asimetriska arlekīna grīda un fons, kas kalpoja kā iestatījumu. Arlekīna motīvs bija rudens kolekcijas galvenā ideja, kuras pamatā bija tās 1938. gada vasaras kolekcija "Cirks". Šoreiz tēma tika atjaunināta uz "Saules cirku", kuras ideja bija sajaukt spīdumu un gaišas krāsas audumus slaidās kleitās, kas uzlabo ķermeņa formu. Pagātnes lamatas ir šķērslis zīmola jaunas identitātes veidošanai šodien.

Šosezon jakas bija ar spēcīgiem, grafiskiem pleciem un kleitām ar augstām piedurknēm; stingrām konstrukcijām tika dota priekšroka pār šķidrām formām. Drapētu, spīdīgu zīda halātu sērija bija lieliska, un to varēja viegli komercializēt pat ierobežotā veidā. Bet varbūt pietrūkst drosmīgās attieksmes un inovāciju, ar kuru bija slavens mājas dibinātājs. Schiaparelli aksesuāri bija klāt, bet mazāk acīmredzami (un varbūt arī nebija) bija viņas drosmīgās idejas un tieksme izjaukt modes sistēmu.

Irisa van Herpena

Šeit ir dizainers, kurš izmanto modes būtību - eksperimentus un inovācijas -, lai atrastu jaunu misiju. Šoreiz Irisa van Herpena pētīja, kā izgatavot apģērbu no pētījuma par simātiku, kas skaņas viļņus vizualizē kā ģeometriskus modeļus, un augstākas frekvences rada sarežģītāku redzamību modeļi. Uzliesmojoša kleita ar garām piedurknēm, kas izgatavota no Amaike organza un 3D apgriezta, izmantojot japāņu Shibori tehniku, ar roku uzšūta uz melnas kokvilnas izskatījās kā poraina sūklis ar nevienmērīgām apļveida formām. Vēl viena kleita bez siksnām tika izgatavota no zaigojoša ar pērlēm pārklāta lāzera griezuma auduma un ar rokām uzšūta uz kokvilnas un tilla. Pārsteidzoši, bija dažas komerciālas kleitas, tostarp 3D drukāta kleita, kas izgatavota no caurspīdīgas organzas un tilla. Van Herpenas skats ir vērsts uz nākotni, kurā tehnoloģijas ir daļa no cilvēku dzīves, taču viņa pārliecinās, ka cilvēka pieskāriens ir vienmēr.

Giambattista Valli

Dzejiskā un pārliecinātā izrādē, kurā tika atkārtoti daži no viņa paraksta siluetiem (īsas kleitas un mēteļi vieglā rokā), Giambattista Valli parādīja, cik tālu viņš ir nonācis, lai izveidotu sevi kā galveno kurjeru neatkarīgā modes namā. vairāk nekā piecus gadus. Izrāde tika atklāta ar modeli, kas staigāja pa balto paklāju īsā kokteiļkleitā ar puff piedurknēm pušķa apdrukātā tafetē un izšūta ar kristāla piekariņiem. Gaisīgas melnas, baltas un ziedu zīda un šifona krāsas kleitas bija pretstatā pagājušo sezonu stingrākam noskaņojumam. Vakara šifona kleitu sērija - piemēram, sarkanā kroku šifona kleita ar kristāla izšūtām malām - aizstāja gigantiskos tērpu balles tērpus, kas arī noslēdza daudzas pagājušo sezonu izrādes.

Armani Privé

"Une Etudé" bija Džordžo Armani tēma viņa Privé kolekcijai, līdz kurai viņš iekļāva virkni viņa skices ar dažādiem auduma paraugiem, kurus klienti var izvēlēties, kad tie veido savus tikšanās. Armani Privé ir klientu orientēta kolekcija kopš debijas Parīzē 2005. gada janvārī, un kopš tā laika tā ir pionieris "dienas stilā". Tā vietā, lai ievērotu konkrētu tēmu, kā tas bija sezonu pagātnē, rudens ir tikai par precīziem sudrabainu cigarešu bikšu, melna zīda krepa, suņu zobu griezumiem vai zīda žakarda vienrindas jakas, mēteļi no ģeometriskiem Osmaņu audumiem un vienkāršāka vakara apģērba izvēle, kurai nav sarežģīta dizaina elementi.

Aleksandrs Votjērs

Aleksandrs Votjērs pazīst savus klientus un to, kā viņu garderobes izvēle tieši atspoguļo to, kas viņi ir: pašpārliecinātas, pārliecinātas sievietes, kuras nebaidās lepoties ar savu seksualitāti. Viņam vienmēr ir bijusi vēlme sagriezt kleitas nedaudz īsākus, nekā gaidīts, dažreiz ar šķēlumiem līdz iegurņa kauliem. Dizaineru nekad nevar vainot par konkrētu apsēstību; Tomēr viņa rudens šovs atklāja smalkus evolūcijas mājienus - nevis tādā nozīmē, ka viņš pameta savas seksīgās sievietes, bet kolekcija jutās mīkstāka, sportiskāka un vēl daudz vairāk pieejamu, ar pērlītēm piestiprinātām militārām biksēm pārī ar vaļīgu baltu kokvilnas kreklu vai pelēku sporta kreklu ar zelta pērlīšu mikro svārkiem, iespējams, stratēģija, kā palielināt klientu bāze. Bet Vauthier preču zīmes bija melnas tamborētas pērlītes, kas savienotas ar apakšveļu ar augstu vidukli un dzirkstošu zeķubikses ar pielāgotu melnu vilnas jaku pār plecu vai melna kleita ar vienu piedurkni ar šķēlumiem uz sāniem ar lielu priekšgala jostasvietu ietīt.

Maison Margiela

Margiela mantojuma gars atklāj apģērbu izgatavošanas procesu, kur var atrasties jebkurš apģērbs atdalīts un rekonstruēts, lai izveidotu jaunu versiju - un dažreiz sajaukts ar citām daļām, lai izveidotu a hibrīds. "Dekontekstualizētā aristokrātija caur pilsētas objektīvu" bija noteiktā misija, kurā tiek pārveidota vecā impērijas līnija un pārkonfigurēti klasiskie apģērbi. Attiecībā uz drēbēm tas nozīmēja oranžu vilnas mēteli ar jostām ar iegarenām piedurknēm, kas nokrita no rokām, a dzeltens vilnas mētelis, kas izpūsts līdz XXXL proporcijām, un baltā zīda kleita bez lencēm ar salocītu ādas velosipēdu piedurknes. Viena apģērba daļas, piemēram, piedurknes, tika uzšūtas uz cita, lai izveidotu saliedētu kleitu ar īsu vilcienu.

Neskatoties uz visiem audumu maisījumiem, periodiem un ģērbšanās manierēm, tie veidoja kontrolētu kolekciju ar mierīgums, kas apliecināja Džona Galliano pārliecību par Mārgielas mantojuma virzīšanu, kaut arī viņa paša temps. Pat grimam pietrūka drāmas - tikai sarkana acu ēna šur tur, ik pa brīdim pār seju šļakatām. Lai gan šīs drēbes var pielāgot gatavajiem klientiem, paliek jautājums, vai šīs atsauces uz vēsturiskumu ir jaunā paaudze novērtēs, kad viņiem būs Vetements, kas tieši ciena cieņu - un, iespējams, vairāk atbilst mūsdienu jauniešu prātiem.

Žans Pols Gotjē

Tas bija Žans Pols Goljērs labākajā gadījumā: apģērba drapēšana, griešana un šūšana uz modeļu ķermeņa bez jebkādām pārspīlētām tēmām, kuras viņš bieži izmanto savu šovu vadīšanai. Izrāde sastāvēja no lieliskiem gabaliem bagātīgās tumši brūnas, zelta, dziļas bordo un citas paletēs ar plašu faktūru klāstu. Izcili bija smilškrāsas kroku tērps, kas akcentēts ar lielu atloku kažokādas apmetni, taisnstūrveida korsetes kleita ar spalvām un vienkāršs olīvu parka mētelis ar kažokādas oderi virs kleitas. Drukāto šifona kleitu sērija tuvu beigām bija vienkārša un izsmalcināta.

Goljērs sāka savu karjeru kā necienīgs dizainers, izjaucot skaistuma normas un pieņemtos standartus, bet viņš vienmēr bija meistars griezējs, kura uzvilktie uzvalki bija nepārspējami gan to moderno siluetu, gan šūšana. Tagad, tikai divās modes sezonās gadā, viņš var koncentrēties uz savu amatniecības zināšanu parādīšanu, lai radītu apģērbu, ko klienti vēlēsies iegādāties atkal un atkal.

Nepalaidiet garām jaunākās modes industrijas ziņas. Reģistrējieties Fashionista dienas biļetenam.