Kā “Cut” stila direktore Rebecca Ramsey modē veidoja drukas un digitālo ceļu

Mūsu ilgstošajā sērijā "Kā es to daru," mēs runājam ar cilvēkiem, kas pelna peļņu modes industrijā, par to, kā viņi ielauzās un guva panākumus.

Stilistiem ir ekstrēmu personību reputācija, bieži vien tie ir bezkaunīgi un kaislīgi vai bez humora un disciplinēti. Taču 34 gadus vecā Rebeka Ramsija nepakļaujas tradicionālajiem vispārinājumiem. Viņa ir uzaugusi Mičiganā, un viņa ātri smejas, ir pazemīga un vienkārša, skaidrojot, kā ir pārsniegusi cerības - gan viņas pašas, gan amata aprakstu parametrus - visas karjeras laikā, strādājot Condé Nast, Plaisa un tagad plkst Ņujorka žurnāls, gada jaunizceltā stila direktora amatā Griezums. "Es cenšos būt patiesi vieglprātīga un likt cilvēkiem smieties," viņa sacīja par savu temperamentu filmēšanā kopā ar slavenībām, modeļiem un parastajiem ņujorkiešiem. Pozitivitāte, ko viņa dabiski izstaro, neapšaubāmi ir saistīta ar viņas panākumiem.

Neskatoties uz pašreizējo titulu, kļūt par stilisti nebija viņas mērķis, kad viņa sāka savu tirgus asistenta karjeru

W 2005. gadā. Piecu tur pavadīto gadu laikā viņa strādāja, lai kopā ar labākajiem fotogrāfiem un stilistiem biznesā apceļotu pasauli, uzņemot augsta līmeņa uzņemšanas iespējas. Pēc "Gap year", kā viņa to sauc, strādājot Patriks Robinsons pie visa amerikāņu mazumtirgotāja viņa atgriezās žurnālos, vēloties atkal būt modes nedēļas jaunumu pirmajās līnijās. Pirms modes mēneša es runāju ar Ramsiju par to, kā viņa sāka savu darbību, par lielākajām mācībām, ko viņa ir guvusi ceļā un kāpēc Griezums redz modi atšķirībā no citiem.

Koledžā, vai zināji, ka vēlies strādāt modē vai žurnālos? Vai esat veicis kādas prakses?

Es gribēju būt rakstnieks. Es strādāju Mičiganas dienas laikraksts, kas bija koledžas studentu avīze, un es biju mākslas redaktors. Gadā mēs uzņēmām pirmo modes šaušanu Mičiganas Daily, tāpēc, kad es biju juniors, es saņēmu e -pastu no Meenal Mistry. Meenal ir kā mana modes krustmāte. Viņa strādāja pie W.omen's Wear Daily un viņi mēdza darīt šo lietu, ko sauc par koledžas jautājumu, un viņi ceļoja un runāja ar bērniem par stilu. Pirms koledžas vecākā gada es dzīvoju Ņujorkā un biju stažieris Fitness žurnāls. Kad beidzu studijas, man vajadzēja būt intervijā W un es biju kā, Es absolvēju, nevaru ierasties! Tātad tas izkrita. Pēc koledžas es devos uz Kolumbijas izdevējdarbības kursu, kas ir sešas nedēļas. Žurnāla daļā es biju viltus žurnāla ar nosaukumu galvenais redaktors Acu konfektes. Tas bija tik smieklīgi - man tas joprojām ir.

Ko jūs darījāt starp programmu un galu galā darbu W?

Es strādāju plkst Elle [kā redakcijas palīgs] septiņus mēnešus. Tas bija mans pirmais darbs, un es to ieguvu Kolumbijas izdevējdarbības kursā. Es palīdzēju Mirandai Purvesai, kura agrāk bija viņu dzīvā redaktore. Man patika ar viņiem strādāt pie mājas lietām, bet man bija 23 gadi - es nevarēju saistīties ar diegu skaitu vai sudrabu. Es joprojām sazinājos ar Mīnālu, un viņa teica: „Tur ir darbs W atvērts, jums par to vajadzētu intervēt, "un tā es to izdarīju, un es to saņēmu, un es tur biju piecus gadus.

Vai tajā brīdī jūs zinājāt, ka nevēlaties pievērsties rakstīšanai?

Es uzsvēru sevi par rakstīšanu, un es joprojām ļoti vēlējos strādāt modē. Būtu daudz jautrāk palīdzēt kļūt par daļu no dzinumiem, pat ja vienkārši atrastu lietas, nevis uzņemtu uzņemšanu. Tāpēc es pieļāvu iespēju. Es sāku kā tirgus palīgs, [un] vadīju Parīzi un Milānu. Es pieprasītu no Dior un Prada par katru uzņemšanu un ziņotu stilistam. Es palīdzēju Treenai Lombardo, kura tolaik bija tirgus direktore. Es ātri iemācījos.

Alekss Vaits bija modes direktors un Kamilla Nikersone bija modes redaktors un Kārlis Templers - viņi visi ir tik brīnišķīgi un talantīgi, un viņiem visiem ir savas lietas, kas viņiem patīk. Es iemācītos, ja skatos izrādi, un kaut kas ir ar lokiem, man patīk, Oh, tas ir lieliski Aleksam. Mums bija jāpārliecinās, ka zīmoli tiek nošauti, un tas, kurš uzņēma lielākos stāstus vai pirmos, parasti izvēlējās no labākajiem materiāliem. Sezonas beigās jūs pārliecinājāties, ka visi zīmoli saņem nepieciešamo segumu. Un es sāku iet uz dzinumiem.

Kā tas notika?

Es kopā ar Kamillu Niksersoni devāmies visu sezonu garumā, un kopā ar Aleksu gājām ķekaros. Pat ja viņai bija palīgi, viņa bieži atveda kādu no tādiem piederumiem kā Šiona Turīni vai Bei Mandelbauma un pēc tam kāds no gatavajiem apģērbiem, es. Tas bija pārsteidzoši, daudz ceļojumu, daudz maiņu. Atceros, ka iesaiņoju tumsā kanjonā Spānijā Deivida Bekhema šaušana un domāšana, Es ceru, ka es saņēmu visu!

Atrodoties filmēšanas laukumā, kaut kas manī pamodās, bet es nekad nedomāju, ka iešu stilā. Es zināju, ka vēlos kaut ko darīt ar vizuālu ieguldījumu. Bet es nekad nejutos, ka gatavošos pārcelties uz turieni, un es sāku dzirdēt par šiem konceptuālajiem darbiem - J.Crew bija tie, daudzi lielie zīmoli. Un kāds no Gap man pastāstīja par [atvēršanu].

Vai jūs vilcinājāties pamest redakcijas pasauli?

Man ļoti pietrūka, kad biju [Gapā]. Jūsu pirmā sezona, kad neesat modes nedēļā un redzat to no sava datora... tā ir kā pilnīga mode FOMO.

Kāda bija jūsu loma Gap?

Mēs veidojām telpas, piemēram, stila telpas, savā ziņā izsmējām kolekcijas. Es strādāju pie Patrika Robinsona. Viņš bija liels čempions, ka mēs esam radoši domātāji un sēžam kopā ar dizaina komandu, bet ārpus viņiem. Tas palīdzēja dizaineriem veidot kolekciju, nākt klajā ar vīziju. Mēs centāmies būt atvērtāki un mazāk burtiski.

Ko jūs tur iemācījāties?

Kā cilvēki iepērkas visā pasaulē. Tieši tad es sāku pamanīt ielu stila emuārus un ielu stila fotografēšanu, tikai atkal un atkal skatīties uz tiem un plēst žurnālu attēlus. Mēs vienkārši skrējām pa pasauli. Mēs vairākas reizes devāmies uz Kopenhāgenu, Stokholmu, Berlīni, Parīzi, Londonu. Mums bija budžets, lai iegādātos lietas.

Vai programma vispirms tika izjaukta vai jūs vispirms aizgājāt?

Patriks aizgāja. Viņš bija mūsu lielākais čempions un mēs bijām viņa komanda. Viņš mūs visus nolīga. Un man vienkārši pietrūka redakcijas, man pietrūka jaunuma. Bija iespēja plkst Laimīgs [kā tirgus redaktors]. Man šķita, ka tas ir patiešām lielisks nākamais solis, lai apvienotu to, ko esmu iemācījies W un Gapā. Piemēram, Ak, Balenciaga nebija strādājis Laimīgs iepriekš mums vajadzētu mēģināt ar viņiem sadarboties, bet tajā pašā laikā šeit ir pieejams komerciāls gabals no viņiem, neesot tik iedomāts.

Kas bija lielākais līdzpaņemtais no Gap? Vai jūs izveidojāt stila identitāti?

Es domāju, ka es to nedarīju, kamēr nebiju šeit [plkst Ņujorka]. Mani [nolīga] kā pirmo hibrīda lomu starp drukāto un tiešsaistes. Es būtu modes redaktore, kas sadarbotos ar Eimiju Laroku [Ņujorka's modes direktors] mūsu daļēji regulārajā sērijā ar nosaukumu “Fashionables”, un es strādātu pie abiem modes jautājumi ar viņu. Es arī darītu lietas priekš Griezums - slaidrādes, modes nedēļas raksti, tirgus virzītas lietas-un mums bija šī sērija ar nosaukumu "Out of the Box", un es satiku savu draugu [fotogrāfu] Ēriku Madiganu Heku, veidojot vienu no šiem dzinumiem. Tieši tad tas viss sākās un es domāju: Ak, es varu to izdarīt.

Es vienmēr varēju redzēt, ka varu kaut ko veidot, bet nezināju, vai man ir pārliecība to darīt, strādājot milzīgu vārdu dēļ šajā pasaulē. Bet tiešsaiste bija jauna robeža, un arī tās bija bezgalīgas lapas. Mēs varētu uzņemt visus nepieciešamos zīmolus, bet mēs varētu atbalstīt arī jaunākus dizainerus, jo jums ir visa šī papildu telpa.

Vai jums bija vairāk vietas, lai atrastu savu balsi, izmantojot tiešsaistes ierakstus?

Jā, es tā domāju un Stella Bugbee [redakcijas direktore Griezums] ir tāds čempions, kas ļauj mums izmēģināt lietas. Mans pirmais lielais drukas pārtraukums bija Elle Fanning. Tas bija vesels Vils Kokvilna stāsts, un tas bija mūsu modes jautājums, 2013. gada pavasaris. Mēs ar mūsu fotorežisoru Džodiju Kvonu satikām Vilu Kokvilnu un divas dienas vienkārši pavadījām laiku kopā ar Ellu Fanningu un iezīmējām viņu. Viņa ir tik forša, un tikai tad, kad Džodija mani uzmundrināja, bija, piemēram, Oka, es gribu to darīt, man patīk šis.

Kā citādi laika gaitā mainījās jūsu darbs?

Es sāku doties uz Eiropu, ko šis darbs nekad nav paveicis. Un Griezums guvām pievilcību ar oriģinālu fotogrāfiju un ielu stilu, un mēs vēlējāmies sniegt savu ieguldījumu, mēs gribējām spēlēt spēli un guvām lielāku cieņu žurnālistikas pasaulē.

Bija jūsu paaugstināšana par stila direktoru no vecākā modes redaktora decembrī šo izmaiņu formalizācija vai kaut kas tagad ir mainījies?

Es domāju, ka tā bija formalizācija, taču mans darbs ļoti mainījās. Es joprojām strādāju pie diviem [modes] jautājumiem ar Eimiju un visos numuros, kuros strādāju kopā ar Stellu Griezums lapas. Es domāju, ka es vienkārši gribēju darīt vairāk. Man patīk strādāt ar Stellu Bugbee, man patīk strādāt ar viņas komandu. Mēs visi tagad sēžam kopā, un tam ir jēga, jo mēs visi strādājam pie viena un tā paša. Daži cilvēki raksta vietnei, bet vēlāk viņiem būs kāds gabals Ikdienas Intel žurnāla sadaļā vai Griezums lapas.

Kā jūs raksturotu Ņujorkamodes estētika?

Es domāju, ka mēs nevēlamies segt modi tā, kā to dara visi pārējie. Dažreiz visi žurnāli attēlo vienu un to pašu, un tas ir labi, ja vien ir jauns veids, kā to parādīt, jo arī mēs fotografējam vēlāk nekā visi. Es domāju, ka mums ir humora izjūta Ņujorka žurnāls. Mēs tikko vadījām stāstu par vīriešu mati un šim kungam Wataru [Šimosato] bija mati līdz sēžam un viņš ar to pozēja pliks. Vienkārši cenšos izjust humora izjūtu un nekad nejusties pārāk komerciāls, bet tomēr to virzīt.

Vai kādā jūsu karjeras brīdī bija īpaši pārveidojošs šaušana, kas jūs joprojām ietekmē?

Ir šaušana, ar kuru mēs veicām Tilda Svintone, kad es biju W. Tā bija Kamilla Nikersone un Žergens Tellers, un [Svintone] atveidoja dažādus Ņujorkas personību personāžus - vienalga, vai tā būtu mākslas kolekcionāra Augšējā Īstdaidas dojena - visus šos varoņus. Tas bija vienkārši pārsteidzoši, lai palīdzētu atrast lietas šim nolūkam un padomātu par visām šīm dažādajām sievietēm un bezgalīgi pārlietu šīs rakstzīmes, nevis drēbes. Jo man liekas, ka reizēm ar mani notiek: es mīlu šo Gucci kolekciju, es ļoti gribu to uzņemt, bet dažreiz tu domā, vai tas ir piemērots personāžam?

Kādi mērķi šobrīd ir tavā prātā?

Ar jauno darbu es cenšos piesaistīt vairāk stilistu un vairāk fotogrāfu, lai strādātu kopā ar mums, jo mēs to visu varam. Tagad mums ir iespējas - mēs sevi pozicionējām kā spēlētāju, un mums ir šīs attiecības ar šiem zīmoliem. Un tas ir kaut kas, ko es esmu smagi strādājis, lai uzturētu kopā ar PR un dizaineriem. Mēs arī vairāk darām ar vīriešu apģērbu. Un, fotografējot, es vēlos iegūt vairāk no studijas. Tagad esmu veicis tik daudz studijas uzņemšanu, es vēlos vairāk iekļaut vidi.

Kā Griezumspārklājums ir paplašinājis pagātnes modi, vai tas ir atbrīvojis jūs būt mazāk visaptverošam vai selektīvākam?

Mēs joprojām esam visaptveroši šajā jomā mums ir atsauksmes un mēs aptveram visu, sākot no vīriešu līdz Sidnejas modes nedēļai. Bet mēs aptveram arī stila ciltis, piemēram, patiešām nišas sieviešu grupas, kuras, iespējams, neatsaucas uz lasītājiem kopumā, bet cilvēkiem joprojām būtu interesanti tās redzēt. Man šķiet, ka citās vietās to nevar izdarīt. Es domāju, ka tas ir tikai gars Griezums; mēs veicinām radošumu, mēs vēlamies izmēģināt kaut ko jaunu. Mēs kaut ko nemēģināsim.

Šī intervija ir rediģēta un saīsināta.