Grafiks ir tikpat iesaiņots kā jebkad, bet ir palikuši tikai daži telšu dizaineri.
Aplūkojot oficiālo Ņujorkas modes nedēļas kalendāru, mana pirmā doma bija: kurš ir šie cilvēki?
Šeit, Fashionistā, viena no mūsu darba labākajām daļām ir jaunu aizraujošu talantu atklāšana. Ir aizraujoši atrast topošo dizaineri, kura darbs mums atgādina, kāpēc mēs vispirms pievienojāmies nozarei. Bet Ņujorkā notiek kaut kas cits: trīs no pilsētas stilīgākajiem dizaineriem - Hood by Air, Rodarte un Proenza Šoulere - ir paziņojuši par plāniem tuvākajā laikā parādīties Parīzē. Tomijs Hilfigers, Rebeka Minkofa, Reičela Komija un (varbūt) Toms Fords šosezon pārcēlās uz Losandželosu. Tādi zīmoli kā Kate Spade New York, Ralph Lauren, Misha Nonoo un Thakoon ir vērsti uz patērētājiem vērstu “redzēt tūlīt, pirkt tūlīt” formātā, kuram nav vajadzīgs modes nedēļas laika slots - lai gan Thakoon izvēlējās debitēt savā 2017. gada pavasara kolekcijā tiešraidē sezona. Daži, piemēram, atsakās no grafika Atklāšanas ceremonija, kas janvārī izvēlējās baleta prezentāciju Linkolna centrā. Pat slavenību frakcija ir sākusi atšifrēt. Rihanna Parīzē tagad parāda savu Fenty x Puma kolekciju, kā arī
Ņujorkas Laiks norāda, dizaineriem kļūst arvien grūtāk aizpildīt savas pirmās rindas ar A sarakstiem, jo, pēc Terija Aginsa teiktā, "Šovi vairs nav forši."Tādējādi Ņujorkā kalendārā ir ļoti maz marķieru dizaineru: Marks Džeikobs, Altuzarra un Aleksandrs Vangs iespējams, lielākais, ar Oscar de la Renta banku Monse dizaineriem Fernando Garcia un Laura Kim, lai atgrieztos. Stjuarts Vevers ir izvirzījis lietu Treneru atdzimšana, un Rafs Simons ir īslaicīgi elektrificējis ainu ar buzz par viņa gaidāmā debija Calvin Klein. Bet visiem šiem zīmoliem ir tādi resursi, kas varētu segt rēķinu par rādīšanu citur, ja alternatīvs grafiks kļūtu pievilcīgs; Vetements, Proenza Schouler un Kenzo ir pārcēlušies, lai parādītu modes kalendārā (janvārī un jūlijā), abi ļaujot zīmolu meistarība, lai spīdētu un apietu aizvien satriecošo modes kolekciju pirms kolekcijām un skrejceļu izrādes.
Bet pat bez šiem galvenajiem nosaukumiem grafiks joprojām ir pārāk pilns. Viņu vietā tiek rādīti jauni, nedzirdēti zīmoli, jo, viņuprāt, vajadzētu. Tā nav jauna problēma; CFDA vairākus gadus ir cīnījies, lai rastu risinājumu jaunākiem dizaineriem, kuri vēlas parādīt, bet kuri nav gatavi vai kuriem trūkst resursu. Modes skates ir dārgas, un ir grūti pat iegūt nelielu daļu no uzmanības, kas nepieciešama izmaksu pamatošanai, ja ir vairāk nekā 300 prezentāciju. Mūsdienās ir vajadzīgs īsts trieciens - à la Tommy x Gigi vai #Wangfest, lai patiešām piesaistītu uzmanību. Un, lai gan šie notikumi noteikti ir jautri, tie novērš uzmanību no dizaina un pieliek to baisajai #satura radīšanai.
Tas noteikti ir smalks līdzsvars starp māksliniecisko dizainu un komerciālo pievilcību, taču NYFW līdz nesenam laikam to pārsteidza diezgan izcili. Starptautiskas auditorijas piesaistīšana ir būtiska jebkuras modes nedēļas panākumiem; bez tā, NYFW: M šķita, ka tas būs īslaicīgs eksperiments līdz Rafs Simons paziņoja, ka šeit parādīs savu nosaukuma zīmolu. Sieviešu apģērbā Ņujorkai ir jākonkurē ar bagātīgo pilsētu vēsturi, piemēram, Milānu un Parīzi, un pēdējos gados Londona ir aizstājusi Lielo ābolu kā vietu, kur atrast aizraujošus jaunus dizainerus. Ņujorkai jāizlemj, kādu lomu tā vēlas spēlēt modes nākotnē: vai tā vēlas kļūt par kūsājošu, jaunu talantu perēkli? Vai arī tas vēlas būt galvenokārt komerciāls, uz sociālajiem medijiem orientēts pasākums ietekmētājiem? Šī sezona varētu būt mazgāšanās, taču organizatoriem tas ir jāizdomā, pirms abas nometnes sāk pievērst uzmanību un finansējumu citur.
Vai vispirms vēlaties saņemt jaunākās modes industrijas ziņas? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu.
Mājas lapas fotoattēls: Dimitrios Kambouris/Getty Images