Kā Rankins kļuva par vienu no spēcīgākajām balsīm modes fotogrāfijā un publicēšanā

Mūsu ilgstošajā sērijā "Kā es to daru," mēs runājam ar cilvēkiem, kas pelna peļņu modes industrijā, par to, kā viņi ielauzās un guva panākumus

Džons Renkins Vadels nav tikai viens no pazīstamākajiem un pieprasītākajiem portretu fotogrāfiem-viņš ir nošāvis visus, sākot no Keitas Mosas līdz Mailijai. Kīrs uz Madonu pie Anglijas karalienes, bet viņš ir arī guvis slavu publicēšanā, uzsākot revolucionāru žurnāli Apjucis un apmulsis, Cits, Cits Cilvēks, un pavisam nesen, Bads, 2011. gadā.

Lai gan Rankins ir plaši pazīstams ar to, ka slavenības fotogrāfijās izskatās pārsteidzoši (un patiesi pašas), viņš tikpat vēlas iemūžināt “īstas sievietes” vai topošos modeļus un reklāmas materiālus neatkarīgi no viņu uztvertās “pārdošanas spējas” viņa priekšā žurnāli. Bads ir viņa pašreizējais noiets tam: Jaunākajā numurā (šobrīd avīžu kioskos) dziedātāja Dua Lipa, aktrise Anya Taylor-Joy un modele Vinnijs Hārlovs - attiecīgi 20, 21 un 22 gadu vecumā - izrotājiet vākus. Bet tikai pagājušajā mēnesī viņš sadarbojās ar bijušo līdzstrādnieci Keitiju Grandu

lai uzņemtu Instagirl Gigi Hadid 25. gadadienas izdevumam no Apjucis un apmulsis (ar ko viņš vairs nav iesaistīts ikdienā). Papildus tam un Bads 11, Rankins tikko laidis klajā divas jaunas grāmatas (visas savas karjeras laikā viņš ir publicējis vairāk nekā 30): "Bada grāmata" un "NSFW", pliko aktīvu kolekcija.

Neskatoties uz to, ka viņa ir viena no modes auglīgākajām figūrām, Rankin saka: "Es nekad īsti nejūtos kā modē." Mēs nesen runājām ar fotogrāfs par to, kā viņam palīdzēja šī nepiederošā perspektīva, kā viņš sāka darbu, sociālo mediju ietekmi uz viņa publicēšanu projektus, nerūpējoties par naudas pelnīšanu un viņa centību atbalstīt jaunus talantus nozarē, kas bieži vien dod priekšroku tiem pašiem fotogrāfi. Lasiet tālāk, lai uzzinātu svarīgākos jautājumus no mūsu intervijas ar kādu, par kuru varam droši teikt, ka tā ir viena no patiesi kaislīgākajām personībām, kas šodien strādā modē.

Kad sākās jūsu interese par modi un fotogrāfiju?

Es negribu teikt, ka es to ignorēju, bet es nekad īsti nejūtos kā modē. Mani interesēja fotografēt, kad man bija apmēram 17 gadu. Es izgāju kopā ar meiteni, kas studēja modi, un tad es sāku interesēties par attēliem, pirms es uzzināju par fotogrāfiem. Kad mācījos koledžā, studēju grāmatvedību. Es vienmēr biju draudzīgs ar visiem mākslas studentiem. Mana draudzene bija mākslas studente - viņa gribēja būt modes dizainere.

Šis pirmais koledžas gads lika man saprast, ka daru nepareizi. Man vajadzēja atgriezties un atkal dzīvot pie vecākiem. To darot, tas bija labi, jo es apšaubīju, kāpēc es daru to, ko daru. Es beidzu atgriezties, un viena lieta, ko es vienmēr domāju, ka varbūt varēšu izdarīt, bija fotografēt.

Kad es pirmo reizi sāku, es gribēju būt dokumentālais fotogrāfs. Es biju patiešām sociāli informēts un vēlējos mainīt pasauli un visu to. Man vienkārši tas ne pārāk labi padevās. No turienes, sākot ar pirmajiem uzņemtajiem kadriem, bija patiešām skaidrs, ka dokumentālā filma nav mana stiprā puse un portrets. Modes lieta, tas vienmēr bija kaut kas, ko mani pavedināja attēli. Es tikai ļoti maz zināju par modi.

Es galu galā vienmēr devos ārā ar meitenēm, kuras bija modē. Es uzzināju ar osmozi, mazliet par nozari. Tad, kad es izveidoju žurnālu, mēs izmantojām modi kā veidu, kā paziņot savas idejas un spēlēties ar mediju un atkal izbaudīt vilinājumu, bet būt provokatīvam vai analītiskam. Es vienmēr esmu juties kā nepiederošs. Tikai tāpēc, ka es pazīstu cilvēkus, kas ir iekšēji, un viņi par to zina daudz vairāk nekā es.

Es vienmēr jūtos mazliet dīvaini, kad mani sauc par “modes fotogrāfu”. Es saku: 'Es neesmu tiešām modes fotogrāfs. Es fotografēju modi, bet es tiešām esmu portretu fotogrāfs. ' Vai tas ir mazliet negatīvs? Atvainojiet.

Nē tas ir interesanti. Kad jūs fotografējat kādu, vai jūs domājat par to, kā izskatās drēbes vai vienkārši kā cilvēks izskatās?

Es tagad domāju par [drēbēm]. Es nevaru nē padomājiet par to, jo esmu izdarījis tik daudz no tiem dzinumiem, kur man bija par to jādomā. Tāpēc man patīk darīt daudz kailu - tā ir līdzīga estētika, bet par apģērbu nav jādomā.

Tas ir smieklīgi, jo man pieder četri modes žurnāli. Es tiešām ienīstu cilvēkus, kas ir negatīvi noskaņoti pret šo nozari. Es domāju, ka tā ir pārsteidzoša nozare, kurā ir tik daudz pozitīvu lietu. Es tiešām esmu iemācījusies vairāk novērtēt modes un dizaina mākslu, nevis tās tirdzniecību. Es esmu daļa no tā, bet, runājot par to, vienmēr jūtos mazliet kā krāpnieks, jo nevaru jums pastāstīt par... Pjēra Kardina pirmā kolekcija.

Atgriežoties mazliet atpakaļ, kādi bija jūsu pirmie darbi fotogrāfijā un kā jūs tos ieguvāt? Jūs minējāt, ka daudz skatījāties grāmatas.

Man ļoti paveicās, jo viens no maniem pirmajiem dzinumiem bija preses sesija Bjorkai. Viņas ierakstu kompānijai One Little Indian. Kad es to saņēmu, man bija ļoti ātri iegūt citu darbu kā portreta fotogrāfam. Toreiz mūzikas industrijai bija daudz naudas. Vēl viens no maniem pirmajiem dzinumiem bija Kailijas Minogas albuma vāks. Es to darīju 93. un 94. gadā. Tad es darīju Spice Girls '96. Es atceros, ka tā bija lielākā alga, ko jebkad esmu nopelnījis no šaušanas.

[Plkst Apjucis un apmulsis,] mums bija lieliski koncerti patiešām agri. Tur sākās mana karjera. Es atceros, ka kopā ar Bjorku es viņu fotografēju, un es darīju savu, un es biju tik nervozs par uzņemšanu, ka veicu pāris citu fotogrāfu pārrāvumus.

Savā ziņā viņa man lika saprast, ka jums ir jātic savai balsij, jo viņa patiešām attālinājās no lietām, kas bija atvasinātas, lietās, kas vairāk bija par mani. Tā bija patiešām pārsteidzoša lieta. Lai kāds tajā laikā būtu tik veiksmīgs, tas dod jums pārliecību darīt kaut ko, kas bija ļoti jūsu pašu, nevis kopēt kādu citu, kas man bija gandrīz kā drošības sega.

Arī komanda man apkārt - mani laikabiedri plkst Apjucis un apmulsis, piemēram, Džefersons [Hack] un Keitija Grand un Keitija Anglija - lai gan bija daudz argumentu un cīņas, tās visas deva mums pārliecību darīt to, kas, mūsuprāt, bija pareizi, nevis kopēt citu cilvēki. Man ļoti, ļoti paveicās.

Vai bija grūti to panākt? Kā jūs visi zinājāt, kā izveidot žurnālu?

[Mēs ar Džefersonu mācījāmies [Londonas Poligrāfijas koledžā]. Mēs izveidojām Studentu apvienības žurnālu uz gadu. Tas bija pārsteidzošs laiks, kad Mac Plus bija iznācis apmēram trīs gadus, kad mēs iesaistījāmies Studentu apvienības žurnālā. Tas bija īsceļš; lejupslīde nozīmēja, ka nebija darba. Tas bija vai nu mēs kaut ko darījām paši, vai ieejam nozares lejasgalā, un bija ļoti grūti ielauzties, jo tas bija ļoti slēgts veikals. Kad mēs nolēmām, mēs turpinājām.

Mēs darījām tādas lietas kā sponsorēšana un citas lietas, kas tajā laikā cilvēkiem bija līdzīgas: "Kas ir sponsorēšana?" Cilvēki patiesībā nesaprata izteicienu. Ir smieklīgi teikt, ka tagad, kad zīmoliem ir izveidots tik daudz satura kā viņu pašu platformām. Toreiz tā bija tieša reklāma. Mūsu pieeja bija iegūt naudu no lieliem zīmoliem, lai radītu viņiem preces, un vienlaikus pārliecināties, ka esam paveikuši labu darbu.

Cilvēki sākumā domāja, ka mēs esam mazliet joks. Tad pēc 25 gadiem tas nav daudz joks.

Kad cilvēki sāka to uztvert nopietni?

Tādi cilvēki kā Bjorks to uztvēra nopietni. Tas mums bija ļoti iepriecinoši jau agri. Mēs iedziļinājāmies zīmolos un pārdevām šo šī žurnāla ideju. Tad cilvēki sāka klauvēt pie mūsu durvīm. Tas bija patiešām pārsteidzoši, cik daudz cilvēku [ieradās] šajā birojā un vēlējās strādāt kopā ar mums. Mēs redzējām daudz cilvēku, kuri ir kļuvuši neticami veiksmīgi.

Vai jūs atgrieztos un darītu kaut ko citādi, zinot to, ko zināt tagad?

Mēs bijām ļoti jauni un ļoti augstprātīgi... Es noteikti nožēloju daudzas lietas, ko toreiz darīju un teicu. Ja mani spiestu [nosaukt kaut ko, ko es būtu mainījis], tas noteikti būtu mazliet pazemīgāk un mazāk.

Kas izraisīja vēlmi aiziet un laist klajā citus žurnālus? Kas jums patīk šajā procesā?

Lieta ar Apjucis vai tas vienmēr bija jauniešu kultūras žurnāls. Līdz 90. gadu beigām mēs nebijām [jaunieši]. Man bija 34 gadi, bet Džefersonam - 29. Mēs nonācām līdz tam punktam, kad mēs noteikti zinājām, ka mūsu kā žurnāla vadītāju laiks ir beidzies. Mēs ar Džefersonu ļoti agri bijām pieņēmuši patiešām apzinātu lēmumu, ka mēs to nedarīsim.

Tajā pašā laikā mēs sapratām, ka ir potenciāls, it īpaši Džefersonam, laiž klajā citu nosaukumu, kas būtu vairāk piemērots vecākai auditorijai un daudz plašākai auditorijai. Apjucis ir paredzēts no 14 līdz 25 gadiem. Pēc tam jūs [novecojat]. Man šķiet, ka šaušana viņiem tagad ir smieklīga, jo man šķiet, ka esmu pārāk vecs, lai fotografētu žurnālam.

Daži cilvēki to sajauca un teica [Apjucis un apmulsis] mums bija par pašreklāmu, bet tas nekad nebija par to. Tas vienmēr bija par kopienas izveidi, runājot ar daudziem dažādiem cilvēkiem dažādos līmeņos. Mēs izmantojām vārdu “platforma” ilgi pirms tā kļuva par modes vārdu, lai cilvēki varētu radīt darbu, ko neviens cits viņiem neļautu radīt. Es domāju, ka mums ļoti, ļoti veiksmīgi izdevās to paveikt tik daudzos līmeņos un ar tik daudziem dažādiem talantiem. Mēs burtiski devām simtiem cilvēku - un joprojām dodam simtiem cilvēku - pirmās iespējas žurnālos. Es ar to lepojos vairāk nekā jebkas, ko esam darījuši.

Kā līdzsvarot mākslu un tirdzniecību ar Bads? Vai jūs domājat par to, kas tiks pārdots avīžu kioskos?

Es domāju, ka jums patiešām ir jāuzticas saviem redaktoriem. Mēs vienmēr cenšamies redzēt abās nometnēs. Pārdošana acīmredzami ir svarīga. Ir ļoti svarīgi pārliecināties, vai jūsu reklāmdevēji ir laimīgi Bads nav komerciāli veiksmīgs kā citi šīs kategorijas vai nozares nosaukumi. Bet es domāju, ka mums ir jauna pieeja biznesam, kas ir... Es personīgi vairāk izmantoju 360 grādu pieeju, un man šķiet aizraujošāk radīt saturu, kas nav dzīvs tikai žurnāla lapās, bet dzīvo sociālajos tīklos un tīmekļa vietnē, kā arī citu cilvēku vietnēs un cilvēku vietnēs tālruņi.

Es domāju, ka drukātais žurnāls joprojām ir kaut kas tāds, kas pastāv, ja šķiet, ka ir vērts to iegādāties, un mēs to darām gandrīz kā grāmatu, jo mēs uzskatām, ka, ja jūs plānojat tērēt piecas, sešas mārciņas, tad ir tikai godīgi, ka cilvēki iegūst naudas vērtību par to, kas viņi ir pērkot. Bet mēs nepārdodam lapas vai nedomājam par vāku tieši ap mūsu pārdoto žurnālu skaitu; mēs daudz vairāk domājam par 360 grādu halo efektu, ko iegūstat, strādājot kopā ar mums. Es domāju, ka tas ir daudz modernāks nekā citi, vairāk nostiprināti, lieli pārdošanas nosaukumi. Viņiem ir ļoti grūti mainīties. Lielam modes žurnālam ir ļoti grūti iegūt tiešsaistes saturu. Viņiem filmu veidošana izmaksā daudz naudas. Filmu veidošana mums nemaksā daudz naudas, jo esam sevi iekārtojuši citādi. Mums ir visas ražošanas iespējas, lai izgatavotu visu, ko vēlaties, sākot no spēlfilmas līdz piecu sekunžu Insta-video vai tīmekļa kodam.

Tas ir nākotne. Nākotne nav lapas zīmola jauktajā stāstā.

Vai varat man pastāstīt par sadarbības procesu ar stilistiem dzinumos?

Lielākā daļa no manām attiecībām ar modes redaktoriem sākumā bija konfliktā. Tas, iespējams, radās no tā, ka daudzi no manis nezināja, par ko es runāju, bet bija ļoti liela galva. Tagad tas ir daudz vairāk cieņas. Es izveidoju pāris filmas 2000. gadu sākumā, un tas lika man novērtēt sadarbību pilnīgi jaunā veidā. Es domāju, ka, kļūstot sadarbīgākiem un atvērtākiem eksperimentiem, mans darbs ir tik daudz uzlabojies.

Modelēšanā, redakcijā un pat fotografēšanā mēs esam redzējuši, ka sociālie mediji spēlē lomu cilvēku darbā. Kāds ir jūsu viedoklis par to?

Tas atkal ir smieklīgi. Es domāju, ka negatīvisms nāk no vietas, kas [sakņojas] bailēs un greizsirdībā - un nedaudz neziņas. Viņi ir bērni, kas no tā izvairās. Tā es esmu pārliecināts, ka viņi to redz. Man ir balss, un es palieku pie savas balss. Tas ir daudz tīrāks, daudzos veidos, tādā nozīmē, ka to filtrē paši, nevis mediji. Es domāju, ka tas pats par sevi var būt veselīgs.

Cilvēki man nepārtraukti jautā par Bruklinu Bekhemu. Tas nav viņu ar kuru man būtu problēmas. Es domāju, ka viņš vienkārši paņem to, ko var, un dara to, ko vēlas. Ja es būtu viņš, es droši vien darītu to pašu.

Es domāju, ka [sociālie mediji] viņus pilnvaro tādā veidā, ka modeļi un aktieri nekad iepriekš nav tikuši pilnvaroti. Cietušie noteikti būs. Par to nav šaubu.

Esmu uzņēmis daudz YouTube, daudz sociālo mediju zvaigžņu. Daudzi no viņiem patiešām ir piezemēti. Tieši tas ir smieklīgi. Es domāju, ka tas viņus saista ar saviem sekotājiem. Viņi ir ļoti piezemēti, un viņu valoda ir ļoti vienkārša. Protams, žurnālistikas pieklusināšana ir biedējoša.

Cilvēki runā arī par to, kā mēs redzam Kendallu Dženeri un Džidži Hadidu uz visiem galvenajiem žurnālu vākiem, kā tas rada šo viendabīgumu.

Vai jūs nedomājat, ka tā ir mazliet mēneša garša? Šobrīd ir modē tās uzvilkt. Vienu minūti viņi tos liek uz pjedestāla, bet nākamajā - nogāž. To dara nozare, it īpaši Apvienotajā Karalistē.

Vēlēšanās padarīt žurnālu draudzīgu sociālajiem medijiem nozīmē, ka jūs to novietojat uz pjedestāla. Keitija [Grand] to saprot. Viņas tonis iekšā Mīlestība žurnāls ir patiešām gudrs, jo tajā pašā laikā tas ir diezgan ironiski. Ja jums tas nepatīk, nelieciet tos uz žurnāla vāka.

Kas, jūsuprāt, ir laba kaverzvaigzne vai labs priekšmets vākam? Ko tu meklē kādā?

Es meklēju to sajūsmas sajūtu, kas man radās, pirmo reizi satiekot Hloju Sevigniju. Kad pirmo reizi redzēju filmu "Bērni" 93. gadā vai kaut ko tādu, es to redzēju priekšskatījuma seansā. Es uzreiz piezvanīju Džefersonam un teicu: “Es tikko esmu redzējis labāko filmu, kādu esmu redzējis. Esmu tajā redzējis šo lielisko aktrisi, un mums vajadzētu viņu uzlikt uz vāka. ' Mēs izdarījām.

Viens no maniem mājdzīvnieku ienīstiem ir: "Viņiem ir tik daudz sekotāju." Kurš dod, cik daudz sekotāju viņiem ir? Tam nevajadzētu būt par to. Tam vajadzētu būt jūsu instinktam par kādu. Es domāju, ka labākie redaktori ievēro šo instinktu. Kāra Delevingna. Kad Keitija Granda sāka viņu likt uz vāka Mīlestība - Es domāju, ka viņa pat bija iekšā Pops - kad viņa sāka viņu izmantot, viņai bija instinkts par viņu. Paskaties, kur viņa atrodas tagad. Korinai Deinai, kad viņa pirmo reizi nošāva Keitu Mosu, bija instinkts par viņu.

Tas ir daudz aizraujošāk strādāt ar cilvēkiem, kuri ir jauni un gaidāmi, nekā strādāt ar cilvēkiem, kuri ir izveidojušies. Kad viņi ir izveidoti, viņiem ir viss darba kārtību un noteikumu kopums. Kad viņi ir jauni, viņi nāk ar satraukumu un solījumiem.

Es to nedaru, lai pelnītu naudu, es to daru, jo man tas patīk. Man patīk tas, ko es daru, un es pieceļos katru dienu, un man tas patīk. Man tas nav garlaicīgi. Es joprojām esmu sajūsmā par to. Es neiedziļinos [pārdošanas] sanāksmēs, eju: "Es vēlos, lai jūs iztērētu man 30 000 mārciņu, jo es jums došu šo un to." ES esmu piemēram, "Es gribu, lai tu iztērē man 30 000 mārciņu, jo es tajā ielieku savu sirdi un dvēseli." Visi cilvēki, kas gāja cauri Apjucis un apmulsis tolaik viņi to dara tāpēc, ka viņi mīlestība to. To mēs izveidojām pirms 25 gadiem, darot to aizraušanās dēļ. Ja tā ir nauda, ​​kāda jēga?

Ko jūs ieteiktu jaunam fotogrāfam, kurš vēlas ielauzties modes pasaulē vai redakciju pasaulē?

Es vienmēr saku, ka uzņemiet daudz attēlu, ticiet sev, mēģiniet strādāt kopā ar cilvēkiem, kas jūs iedvesmo un no kā jūs varat mācīties, pārliecinieties, ka jūsu darbam ir iemesls un pamatojums, un nekopējiet cilvēki. Mūsdienās pārliecinieties, ka saprotat digitālo un analogo. Pārliecinieties, ka tagad veidojat filmas; pat ja tu esi nē veidojot filmas, jūsu uzņemšanas laukumā cilvēki uzņems filmas, tāpēc ir labi to saprast. Vienkārši ticēt sev un atrast balsi ir viena no grūtākajām lietām, bet tas, iespējams, ir vissvarīgākais. Ja jums nav balss, jūs nekad to neizdarīsit.

Kas jums tālāk?

Man vienmēr ir gatavojušās daudzas lietas. Man nākamgad iznāks pāris grāmatas, par kurām vēl nevaru īsti runāt, un tās ir patiešām aizraujošas. Es vienkārši mīlu to, ko daru, tāpēc man tiešām ir paveicies, ka es joprojām varu darīt to, ko daru, un cilvēki joprojām vēlas ar mani strādāt. Es to vairs neuztveru kā pašsaprotamu. ES to ļoti novērtēju. Tas ir smieklīgi, jo skatījos dokumentālo filmu par deviņdesmito gadu grupu. Ir patiešām interesanti redzēt visas tās deviņdesmito gadu grupas, kuras fotografēju un ar kurām strādāju. Tagad diemžēl viņu karjera ir beigusies. Es jūtos ļoti svētīta, ka mana karjera joprojām norit tik labi, kā ir. Tas ir gandrīz labāk nekā jebkad agrāk. Es priecājos, ka esmu aiz muguras kameru, nevis tās priekšā.

Šī intervija skaidrības labad ir rediģēta un saīsināta.

Vai vispirms vēlaties saņemt jaunākās modes industrijas ziņas? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu.