Aleksandrs Fjūrijs. Foto: Džekijs Diksons/Aleksandra Fjūrija pieklājība
Mūsu ilgstošajā sērijā "Kā es to daru," mēs runājam ar cilvēkiem, kas pelna peļņu modes industrijā, par to, kā viņi ielauzās un guva panākumus.
Ja jūs, tāpat kā es, esat sarūgtināti par modes industrijas pašreizējo stāvokli, es lūdzu jūs runāt ar Aleksandrs Fjūrijs. Londonā dzīvojošā žurnālista, autora un kritiķa almanaham līdzīgās zināšanas par modes vēsturi un kultūru pašas par sevi ir neticami iespaidīgas; un aizraušanās, ar kādu viņš prasmīgi ziņo par nozari, liks jums atcerēties, kāpēc jūs tajā vispirms iemīlējāties.
Fjūrijs ir beidzis Centrālās Sentmārtinsas grādu modes vēsturē un teorijā, vēlāk pirms rediģēšanas Nika Naita šovstudijā izgriezis zobus kā modes direktors. Mīlestība galvenās redaktores Keitijas Grandas vadībā. Pēdējos trīs gadus Fjūrijs bija modes redaktors Neatkarīgā - kā arī atklāšanas vīriešu kritiķis par Vogue skrejceļš - un kopš pagājušā mēneša, T Žurnāls viņu nosauca galvenais modes korespondents, jauna plūmju loma, par kuru es vēlējos uzzināt vairāk.
Lai gan viņa CV ir, maigi sakot, iespaidīgs, Fjūrija enciklopēdiskās zināšanas nāk no patiesākās vietas: modes mīlestības, kas aizsākās, kad viņš bija tikai zēns, kurš uzauga Ziemeļanglijā. Es tērzēju ar Fjūriju pa tālruni no Ņujorkas par viņa laiku modes skolā, rakstot konstruktīvu (brīžiem negatīvi) pārskats, kā digitālā telpa ir ietekmējusi viņa karjeru un kas tālāk.
Sāksim no sākuma. Vai jūs vienmēr interesēja mode?
Mani vienmēr interesēja drēbes. Kad es augu, mana mamma īsti nebija ģērbusies augstās modes drēbēs, bet valkāja moderns drēbes, tāpēc mani interesēja, ko viņa valkā. Tiklīdz es kļuvu pusaudzis, es atklāju modi. No šī brīža es biju tajā iestrādāts un zināju, ka tas ir vienīgais, ko vēlos darīt.
Vai jums bija kāds “klikšķa” brīdis, ko varat atcerēties, kad šīs karjeras vēlmes kļuva spilgti skaidras?
Kad man bija kādi 12 gadi, es ieraudzīju attēlu no [Džona] Galliano 1995. gada rudens šova Carla Bruni valkā garu, baltu kleitu ar melnu ziedu uz tā. Es biju redzējis catwalk šovu attēlus, bet šis attēls neatbilda nekam, ko biju redzējis iepriekš.
Turklāt man bija neticami paveicies, ka es uzaugu deviņdesmito gadu vidū Londonā, kad Galjano devās uz Givenchy un Dior, kad [Aleksandrs] Makvīns devās uz Givenchy. Tā bija nacionāla ziņa, ka šie britu dizaineri pārņem šīs franču modes mājas. Apkārt bija daudz informācijas, īpaši laikmetā pirms interneta. Tieši tad es uzzināju, kas ir varoņi - sāku apzināties modes sistēmu.
Man vienmēr bija ļoti interesanti, kā Makvīns un Galliano strādāja. Viņu dizains bija neticami vēsturisks, tāpēc jūs izlasītu Galliano šova pārskatu, un viņi runātu par Čārlzu Džeimsu, kas liktu man iet un lasīt par Čārlzu Džeimsu. Toreiz mani sāka interesēt modes vēsturiskais aspekts.
Kā bija toreiz augt Lielbritānijā?
Es uzaugu nelielā ciematā netālu no Mančestras. Es biju ļoti noraizējusies - es nebiju forša un priekšlaicīga un 13 gadu vecumā nemēģināju iekļūt modes skatēs Londonā. Tā kā tas bija pirms interneta, mēneša laikā es nopirku četrus vai piecus žurnālus. Kolekciju laikā es katru dienu nopirktu četrus galvenos britu laikrakstus, jo tie bija vienīgās vietas, kur varēja iegūt reālus attēlus. Mana mīlestība pret laikrakstiem un modes reportāžām radās no tā laikmeta. Pat tad, kad man nebija milzīgu zināšanu par modi, es to lasīju.
Pastāsti man par savu izglītību Centrālā Sentmārtina. Vai esat noskaidrojis, ka modes skolas apmeklējums ir būtiski ietekmējis jūsu karjeru?
Kursu, kuru es veicu, sauca par modes vēsturi un teoriju, par ko kāds no maniem klasesbiedriem reiz teica, ka izklausās pēc Šēras Horovicas, kas, manuprāt, ir ļoti smieklīgi. Tas bija neticami analītisks, inteliģents kurss. Tas ir pilnībā balstīts uz esejām un rakstīšanu, bet ir arī citi, piemēram, modes komunikācija un popularizēšana, kur jūs veidojat žurnālu. Šī patiesā aizraušanās ar modes vēsturi man bija kopš 12 vai 13 gadu vecuma. Mani ļoti interesē, kā pieejas modei pagātnē ir novedušas mūs tur, kur mēs esam šodien, un kā tas joprojām rada dažus veidus, kā mēs skatāmies uz apģērbu.
[CSM] atrodas Londonas centrā, kas bija pārsteidzoša iedarbība. Mēs devāmies uz Viktorijas un Alberta muzeju, un es vienmēr atcerēšos, ka pie pakaramā mums bija jātur [Christian Dior] bāra uzvalka svārki. Mijiedarboties ar šādiem apģērba gabaliem ir neticami interesanti, jo jūs jūtat tā svaru un varat iedomāties, kā tas ir būt sievietei, kas to nes. Tas tiešām liek paskatīties uz šiem 50. gadu modes attēliem ļoti atšķirīgi.
Kā jūs pavadījāt laiku, būdams CSM ārpus studijām?
Daudzi cilvēki nezina, ka tajā pašā laikā es strādāju investīciju bankā. Tā es samaksāju savu ceļu caur universitāti. Tas bija ļoti līdzeklis mērķa sasniegšanai.
Vienu reizi, kad es intervēju Demnu Gvasāliju, [es uzzināju, ka] viņš gandrīz beidzās strādāt bankā Diseldorfa, jo studēja ekonomiku un pēc tam nolēma doties uz [Antverpenes Karalisko tēlotājmākslas akadēmiju]. Tas ir diezgan dīvaini, ka mēs abi galu galā darījām līdzīgas lietas.
Pēc absolvēšanas jūs rediģējāt Condé Nast Mīlestība pirms kļūt par modes redaktoru plkst Neatkarīgā. Vai jūs atklājāt, ka, būdams redaktors, vispirms mainījāt savu rakstīto?
Keitija Granda ir galvenā redaktore, un es biju redaktore zem viņas [pārraudzīja] daudz žurnāla teksta. Darbs ar Ketiju bija neticama pieredze. Viņa ir absolūti neticama redaktore; viņa ir apbrīnojama sieviete. Bija fantastiski sadarboties ar kādu, kuram ir tik īpašs skatījums uz modi. Kas tur fantastisks Mīlestība tas ir tas, ka tas pilnībā izgudro katru jautājumu. Nekas nav veidots. Žurnāls ir veidots no nulles katrā numurā.
Tad es pārcēlos uz Neatkarīgā kur es pārraudzīju žurnāla modes saturu. Tas izrādījās nenovērtējams, ka pieredze darbā ar komandu, runājot ar milzīgām idejām un kā viņi tulko starp fotografētu un rakstisku redakciju, kas ir sasaistīta, lai izveidotu vienotu ziņu. Tas man bija patiešām svarīgi.
Modes bizness teica, ka jūs "nebaidāties ne dalīties savā patiesajā viedoklī, ne polarizēt citu viedokli." Vai uzskatāt, ka šī balss ir palīdzējusi jums kļūt par veiksmīgu kritiķi?
[Smejas] Es tikai cenšos būt godīgs. Galu galā es ceru, ka uz to cilvēki reaģē. Viņu gods, lielākā daļa modes zīmolu ir bijuši neticami atbalstoši. Viņi saprot, kas ir kritika. Viņi negaida, ka mēs par visu rakstīsim lielas lietas; viņiem patīk veidot dialogu. Dažreiz jums būs diskusija [ar dizaineru], un viņi teiks, ka jūs neredzējāt to, ko viņi gribēja, lai jūs redzat. Es domāju, ka viņiem šķiet, ka tas viņiem palīdz, vai tas liek viņiem izpētīt lietas dažādos veidos. Es nekad negribu redzēt, ko es daru, kā destruktīvu; Es vienmēr ceru, ka tas būs konstruktīvs.
Es cenšos, lai man nebūtu ļoti noteiktu ideju par to, ko es gribu, lai dizainers dara. Aizraujošākais ir tas, kad jūs varat pārsteigt par dizainera paveikto. Es ceru, ka cilvēki labvēlīgi reaģē uz to, kā es cenšos būt vēsturiskā skatījumā un runāt par modi plašākā kontekstā. Esmu patiesi pateicīgs, ka dizaineri un modes zīmoli ir uzklausījuši mani vai pievērsuši uzmanību tam, ko es rakstu.
Kā digitālā telpa ir ietekmējusi modes žurnālistiku jūsu karjeras laikā?
Es strādāju pretēji daudziem cilvēkiem. Es sāku ShowStudio digitālajā telpā, pēc tam pārcēlos uz žurnālu, tad pārcēlās uz avīzi. Tālāk man vajadzētu kaut ko kaltu akmenī. [Smejas] Es jūtu, ka esmu gājusi atpakaļ. Bet tajā pašā laikā es sāku digitāli, tad pārgāju uz žurnālu ar digitālo platformu, pēc tam uz laikrakstu, kas tagad ir kļuvis tikai digitāls.
Jūs varat būt daudz reaģējošāks tiešsaistē. Jūs nevarat rakstīt par kaut ko divas nedēļas pēc tam, kad tas notika. Jums vajadzētu rakstīt par to nākamajā dienā pēc tā noticis, vai dienā, kad tas notiek, vai dienā pirms tam tas notiek. Paralēli tam visi runā - [internets] ir palielinājis rakstīšanas ātrumu. Kad es strādāju plkst Vogue skrejceļš, mūsu apgrozījuma laiks ideālā gadījumā bija trīs stundas starp izrādes skatīšanu un izrādes iesniegšanu. Es domāju, ka tajā ir kaut kas lielisks.
Es uzskatu, ka internets ir neticami pozitīvs, jo tas liek mums rakstīt dažādos veidos, liekot mums aplūkot drukāto žurnālistiku kā kaut ko ļoti atšķirīgu [nekā] tiešsaistes žurnālistiku. Tas ir veids, kā izteikt vēstījumu citādi. Tā es uz to skatos.
Vai jums ir grūti uzrakstīt pamatīgus, analītiskus darbus, ja bieži tiek mudināts pēc iespējas ātrāk iesniegt stāstu?
Es to jutu, strādājot pie avīzes. Kad sāku strādāt plkst Neatkarīgā, Mani tiešām pārsteidza, kad cilvēki teiks: "Ak, zini, termiņiem jābūt tik daudz vieglākiem." Bet laikrakstā termiņi ir stingrāki! Man viss bija jāiesniedz līdz pulksten 17:00. Plkst Modē, Es varētu uzrakstīt mazās stundās, bet pie avīzes, ja līdz tam laikam [tā drukāšanai] nav, tā neienāk. Tas nenotiks. Ja jums ir ziņas, ka Deivids Bovijs nomira plkst. un laikraksts gatavojās drukāt pulksten 17:00, jums ir divas stundas laika, lai veiktu savu Deivida Bovija domu. Bet tiešsaistē viņi vēlas domu gabalu 10 pēc pulksten 14:00. Pastāv briesmas, ka cilvēki nevēlas, lai jūs būtu vislabāk, viņi vienkārši vēlas, lai jūs būtu pirmais - lai būtu pirmā lieta, kas tiks parādīta meklēšanas augšdaļā rezultātus.
Tas var būt diezgan neproduktīvi. Protams, būtu labāk, ja būtu garāks, pārdomāts gabals. [Bet] tā kā internetam nav nekādu termiņu, nav punkta, uz kuru jūs strādājat. Ar avīzi, ja kaut kas notika plkst. naktī jūs neko nevarat darīt - tas būs tikai nākamajā izdevumā. Es domāju, ka tas ir ļoti labs ziņām - jo ziņas notiek visu laiku -, bet es domāju, ka tas var būt problemātiski, ja tas, ko jūs patiešām vēlaties, ir saprātīgs, pārdomāts gabals. Tas prasa laiku.
Ko jūs varat man pateikt par savu jauno lomu T? Kā tas atšķirsies no jūsu darba Neatkarīgā?
Es stājos ļoti izveidotā komandā, bet plkst Neatkarīgā, Es ierados kā modes redaktors. Es īsti nepapildināju esošu komandu. Un plkst Vogue skrejceļš, viņiem bija milzīga sieviešu apģērbu komanda, bet viņiem nebija neviena vīriešu apģērba, ko es tur ienācu darīt. Veids, kādā es domāju par savu lomu T ir: kāds leņķis man var būt, kas atšķirsies no tā, ko izmanto citi cilvēki? Kā es varu papildināt to, ko viņi jau dara?
Turklāt es neierados kā kritiķis - esmu galvenais modes korespondents. Tas raksta par modi citādi. Būs kritika un tā būs analītiska, bet es, iespējams, nerakstīšu par atsevišķām izrādēm. Es varētu rakstīt par to, kas notiek aizkulisēs. Viņi vēlas gudras lietas. Viņi vēlas analītiski rakstīt par modi, un to es patiešām vēlos darīt. Es ceru, ka mans darbs izrādīsies patiesi kaislīgs.
Šī intervija skaidrības labad ir rediģēta un saīsināta.
Nepalaidiet garām jaunākās modes industrijas ziņas. Reģistrējieties Fashionista dienas biļetenam.