Mūsu ilgstošajā sērijā "Kā es to daru," mēs runājam ar cilvēkiem, kas pelna peļņu modes industrijā, par to, kā viņi ielauzās un guva panākumus.
Divas kolekcijas un Kanādā dzimušais 29 gadus vecais Kriss Gelinass jau ir piesaistījis mega konglomerāta LVMH uzmanību-tika nosaukts par vienu no 12 finālisti no 1221 fonda šī gada atklāšanas LVMH balvā. Bez šaubām, balvas iegūšana būtu viņa karjeras svētība, taču tā nebūtu viņa pirmā lielā balva Pārsona alum jau septembrī ieguva balvu Made For Peroni Young par savu debijas pavasari kolekcija.
"Peroni bija lielisks," par pieredzi sacīja Gelinas. "Tas, ko Peroni man piešķīra, bija patiešām kritisks finansējums un laipni gaidīts Milk Made ģimenē." Made nebija pirmā modes ģimene, kurā viņš tika uzņemts: Viņš arī ir pavadīja laiku pie Marka Džeikobsa (viņš sāka stažēties, studējot uzņēmējdarbības grādu Vindzoras universitātē Ontārio), Proenzā Šoulere, Balenciaga un Teiskens Teorija.
Tikai astoņus gadus šajā nozarē Gelinas ir ārkārtīgi iespaidīgs par piedzīvoto un pamanīto. Mēs panācām viņu, lai runātu par internēšanas priekšrocībām ārzemēs salīdzinājumā ar vietējo, dizaineru finansiālo slogu un mazumtirdzniecības izaicinājumiem.
Vai vienmēr esat vēlējies izveidot savu etiķeti?
Es domāju, ka tad, kad jūs neko nezināt par dizainu, vienīgā lieta, ko zināt, ir sava kolekcija. Tā ir sava veida naiva modes dizaina interpretācija, tāpēc es vienmēr kādu dienu sapņoju par šo zīmolu vai šo kolekciju, pirms es pat zināju, kas patiesībā ir saistīts ar nozari.
Manā pirmajā praksē šajā nozarē, kamēr es vēl studēju uzņēmējdarbību, tā tika ražota, tāpēc tā bija mana pirmā garša Patiesais process, tad es sapratu, ka aiz dizaina slēpjas daudz kas cits, nekā tikai veikala izveidošana un sava Zīmols. Tāpēc es mēģināju atrast līdzsvaru starp abām biznesa un modes pasaulēm, jo bizness bija tas, ko es studēju, un šķita, ka tā ir dzīvotspējīgākā nozare.
Es stažējos PR, kas tolaik bija aizraujoši, īpaši pie Marka Džeikobsa. Viņam zvanīja katra foršā meitene, žurnāls un slavenība. Tas nedarbojās tik daudz, cik atbildēja uz pieprasījumiem. Tāpēc tas bija ļoti aizraujoši, bet es ātri sapratu, ka, lai cik ļoti novērtētu PR pasauli, es nekad nevarētu nodarboties ar PR. Es vienkārši neesmu es.
Tad man piedāvāja darbu iepirkšanas nodaļā. Patiesībā es tolaik nezināju, kas ir pircējs, bet man bija biznesa grāds. Es varētu saprast izklājlapu un pārvietoties tajā, un tā ir prasme, kas jums jāsāk kā pircējam. Tāpēc es to darīju dažus gadus, un tas bija lieliski, jo es sapratu produktu un procesu, un visu šo, bet es vienmēr gribēju izstrādāt.
Tātad, kāda veida "lietas" jūs darījāt kā pircējs Marc Jacobs?
Tajā laikā Marc Jacobs bija 15 atsevišķi veikali. Tas bija daudz izpratnes par katras vietas unikālajiem tirgiem, šī klienta izpratni, piešķiršanu šīm konkrētajām vietām un pēc tam tikai produkta pārvietošanu. Tā ir daudz pārdošanas analīze, un, ja kaut kas patiešām nemainās, tad, iespējams, pārvietojiet to uz citu veikalu. Tas patiešām ir bēgums un pārdošanas plūsma, izmantojot visu inventāru.
Vai ir kādas prasmes, kuras jūs tagad sākat īstenot, lai gan jums vēl nav sava veikala?
Jā, tas bija labākais pamats, kāds man varēja būt godīgi; saprotot rezerves, budžetus, pārdošanas apjomus, kas ir atvērti pirkšanai, jūs zināt terminoloģiju un valodu, kā arī varat redzēt to no tirgotāja un pārdevēja viedokļa.
Es ne vienmēr ļauju tam diktēt dizainu, bet dienas beigās es neesmu naivs. Tas var būt nepieciešams ļaunums, tā var būt patiešām būtiska biznesa daļa, taču šī pieredze ir ārkārtīgi noderīga.
Tātad jūs nodarbojāties ar sabiedrisko attiecību nodaļu un iegādājāties Marc Jacobs, un tad turpinājāt strādāt ar dažiem citiem zīmoliem?
Jā, es pametu Mārci un iestājos Pārsonsā, lai iegūtu asociēto grādu, par ko es biju patiesi sajūsmā. Es to izdarīju trīs semestros, un es varētu būt kā vienīgā persona, kas to ir izdarījusi. Viņi vispirms man pateica, ka nē, un tad teica, ka man neizdosies.
Pa to laiku es biju Proenza Schouler, man bija daži draugi pie Marka, kuri bija pārgājuši. Šī bija lieliska iespēja strādāt šajā ļoti mazajā komandā, kurā varētu būt aptuveni 13 vai 14 cilvēku, tostarp [Džeks Makkollo un Lazaro Hernandess]. Tā bija mana pirmā pieredze dizaina jomā, un es to darīju visu gadu, kad biju skolā.
Tiklīdz es pabeidzu studijas, es biju intervijā ar šo amatu ar Balenciaga - jūs zināt, ka tā ir tehniski prakse vai māceklis, bet Parīzes lielajās mājās tā būtībā ir jaunākā dizainers. Es strādāju ar Natašu Remziju un viņas komandu, un tas patiešām mainīja visu manu projektēšanas procesu.
Kas bija tas, ko jūs patiešām paņēmāt no prakses visās šajās mājās?
Labi no laika, ko pavadīju Proenzā, es patiešām uzzināju no Džeka un Lācara, redzot viņu redzējumu par visu kolekciju. Es daudz domāju par siluetu un kolekcijas saliedētību, domājot par to, ko no viņiem uzzināju.
Balenciagā tā bija izglītība visā dizainā. Mans faktiskais dizaina process patiešām mainījās pēc Balenciaga, jo, manuprāt, [Ņujorkā] jūs apgūstat procesu, kas ir ļoti lineārs: jūs ieskicējat kaut ko, atrodat audumu un pēc tam izpildāt. Kad mēs drapērāmies skolā, mēs skatījāmies uz šuvju piemaksām un visām šīm dažādajām lietām, un tur jūs patiešām vienkārši iemācāties būt vaļīgam un šķidram; ir tehniķi, kas var pareizi izpildīt modeli, jūs vienkārši eksperimentējat.
No Olivjē [Theyskens]? Olivjē ir tik izcils amatnieks; viņš tiešām izmanto rokas. No viņa es patiešām iemācījos šo apbrīnojamo spēju drapēt un vizualizēt lietas no līdzenas zemes.
Jūs esat divās kolekcijās. Vai jūs abi paņēmāt uz tirgu vai izlaidāt pirmo?
Pirmais tehniski nonāca tirgū, bet tas esmu tikai es. Es strādāju ar pārdevēju, bet man nebija resursu, lai pateiktu „jā” lielai daļai intereses, kas man bija par pirmo kolekciju.
Es riskēju ar šo ideju par novēlotām piegādēm un kvalitāti, kas ir zemāka par to līmeni, kādā vēlējos ienākt tirgū, tāpēc domāju, ka darot to darīšu pareizi.
Tā ir problēma saskaras daudzi topošie dizaineri, taisnība?
Jūs zināt, ka tā ir patiešām smieklīga nozare, jo visu risku un izdevumus sedz tikai dizainers. Mēs uzņemamies visus šos milzīgos attīstības izdevumus un risku, un mēs pat pieņemam pasūtījumus no vairumtirgotājiem iegūt īsu nūjas galu tādā nozīmē, ka mums visas šīs izmaksas ir jāaprēķina daudzkārt gabali. Sākumā nosacījumi nekad nav jūsu labā, tāpēc mums patiešām ir jāstrādā ar ļoti ierobežotu resursus, lai mēģinātu tos izpildīt tādā pašā līmenī kā labi vadīta mašīna, jo mēs visi veicam darbu tajā pašā laikā.
LVMH jūs jau pamanīja. Vai šīs balvas var piesaistīt pircēju uzmanību?
Kad bijām paziņoti [LVMH] divpadsmitniekā, ir bijis daudz vieglāk panākt, lai daudzi cilvēki atbildētu uz e -pastiem. Noteikti ir daudz vieglāk panākt, lai cilvēki iznāk un apsver pasūtījumu veikšanu; viņi izjūt mazāku risku, jo redz, ka jūs saņemat apstiprinājumu no pareizajiem cilvēkiem.
Visas jūsu drēbes tagad tiek ražotas Ņujorkā. Vai jūs plānojat to turpināt?
Jā, tā ir ļoti apzināta izvēle. Mājsaimniecība ir patiešām svarīga lieta. Astoņu šeit pavadīto gadu laikā esmu redzējis, cik tas ir sarucis, un, manuprāt, ir pārsteidzošas iniciatīvas. Es burtiski varu iziet pa šīm durvīm un varu uzraudzīt lietu izpildi, man nav kaut kur jālec lidmašīnā. Pat atrodoties Parīzē, jūs veicat ražošanu ārpus Itālijas - Parīzē notiek ļoti maz ražošanas, ja vien jums nav ateljē, kas ir ļoti dārgi.
Kā jūs sākāt biznesa privātā klienta daļu?
Tas tiešām sākās pavasarī, kad redaktori un pircēji sāka man jautāt: “Kur es to varu nopirkt?” “Kad es varu to nopirkt?”, Un viņi patiešām kļuva par šo CG meiteni. Tas tiešām ir tikai e -pasts un tikšanās. Viņiem ir liela uzticība, jo viņiem nav šīs klientu vēstures, ka viņi varētu atkāpties uz, bet es domāju, ka šīs meitenes, šīs agrīnās adoptētājas, viņām patīk būt daļai no sākotnējās izaugsmes dizainers. Es domāju, ka tas viņus sajūsmina tikpat daudz kā skaistās drēbes, kas viņiem ir.
Jūs teicāt, ka šo sezonu aizvedāt tirgū, un to varēs iegādāties. Kādus veikalus jūs tagad skatāties?
Mēs gatavojam pabeigt šīs sezonas ekskluzīvās detaļas Fivestory. Tas ir patiešām forši, jo pēc tikšanās ar [Klēru Distenfeldi] mēs to pilnībā izsitām; viņa ir tik neticami gudra. Viņas redzējums, es vienkārši mīlu viņas redzējumu par mazumtirdzniecību. Es domāju, ka tas, ko piedāvā Fivestory, patiešām atbilst mūsu produkta redzējumam, kas ir šī patiešām pārsteidzošā pieredze, un tā ir ļoti kvalitatīva, nevis kvantitatīva. Jūs ieejat viņas veikaliņā Madisonā, un tas nav apģērbs no sienas līdz sienai, tas ir šis neticami izkoptais gabalu klāsts. Dažreiz tā ir izglītošana pat man, jauniem dizaineriem vai topošajiem dizaineriem, jo viņai ir tik daudz interesantu zīmolu.
Vai jūs nodarbotos ar e-komerciju?
Mēs apsveram šo ideju atjaunot dizainera un klienta attiecības, veidojot vairāk dialoga un tiešas sarunas ar mūsu klientiem. Kad mēs nepārdevām pavasari, mums bija tik liela interese par personīgiem pasūtījumiem, un mēs faktiski veicām diezgan pienācīgu biznesu privātu klientu pasūtījumos, tāpēc mēs ieviešam jaunu mūsu aspektu vietnei, kurai būs šis interfeiss un kas nav e-komercija tādā nozīmē, ka tā ir “plakana, novecojusi, nolaižama, norādiet un noklikšķiniet” pieredze, tā ir unikālāka un atbilst klients. Tas būs veids, kā strādāt nevis pēc pasūtījuma, pēc individuāla pasūtījuma, bet mēs joprojām ļausim klientam izteikties.