Zaļā mazgāšana modē: vai ilgtspējīga mārketinga ziņojumi kļūs vieglāk orientējami?

Kā jūs jau zināt, apģērbu rūpniecība ir otrs lielākais piesārņotājs pasaulē aiz naftas. Traģiskais 2013 rūpnīcas sabrukums dokumentālā filma Bangladešā "Patiesās izmaksas"un arvien vairāk informācijas par piegādes ķēdēm un poligoni, kas pilni ar apģērbu - visas ir viegli pieejamas tiešsaistē - ir uzsvērušas šīs problēmas ar dažāda līmeņa galveno uzmanību. Pat tad, ja zīmoli un mazumtirgotāji šeit neizmanto tādus vārdus kā ilgtspējīgs, apzināts, pārredzams un videi draudzīgs viņu mārketings, pircēji ir pārpildīti ar citiem, mazāk taustāmiem tā sauktā ētiskā biznesa vēstījumiem prakses. Paņemiet veikalu, kas dekorēts, piemēram, ar dabisku koku vai lapu attēliem un ilustrācijām. Zaļš piekariņš rada neapzinātu ietekmi, tāpat kā caurspīdīgs plastmasas kosmētikas iepakojums, bezmaksas balts laukums e-komercijas vietnē vai meklētājprogramma, kas uzņemta atklātā laukā līdzās aitām.

Ir sajūta, ka visur, kur vien skatāmies, modes industrija cenšas piesaistīt klientus, kuriem rūp atbildības uzņemšanās lēmumus par pirkšanu un banku darbību, ņemot vērā to, ka apkārt ir pietiekami daudz dezinformācijas, ka pircēji neprasīs pārāk daudz jautājumi. Mēs galu galā nometam apģērbu H&M Pasaules pārstrādes nedēļā, kamēr tas aizvedīs mazumtirgotāju

12 gadi pārstrādei apģērba daudzumu, ko tas saražo tikai 48 stundās. It kā ilgtspējīga mode ir galamērķis, nevis ceļojums, un zīmoli cer, ka uzticaties, ka viņi dara pietiekami, lai tur nokļūtu.

Termins ilgtspēja ir kļuvis visuresošs līdz klišejai. Kad šo terminu 1987. gadā izgudroja Apvienotās Nācijas Brundtland ziņojums, bija vieta interpretācijai. "Cilvēcei ir iespēja padarīt attīstību ilgtspējīgu, lai nodrošinātu, ka tā atbilst klātesot, neapdraudot nākamo paaudžu spēju apmierināt savas vajadzības, "teikts rakstā Ziņot. "Tomēr galu galā ilgtspējīga attīstība nav fiksēts harmonijas stāvoklis, bet drīzāk pārmaiņu process." Patiešām, modes pieprasījums pēc pastāvīga jaunuma un tendencēm nozīmē, ka tas nekad nevar būt videi draudzīgs, taču tas nenozīmē, ka daži zīmoli neveic vērtīgus pasākumus, lai būtu atbildīgāki par savu piegādi ķēde. Bet kā mēs varam pateikt, kurš patiesībā cenšas?

"Visi tagad saka eko, viņi saka, ka tas ir videi draudzīgs, ilgtspējīgs, tas irRažots ASV'... bet tas ir tāpat kā sīpolu mizošana, atvelkot vienu ādas slāni, zem tā ir tik daudz, "saka rotu dizainere Melisa Džoja. Manning, CFDA ilgtspējības komitejas līdzdibinātājs un CFDA + Lexus* modes iniciatīvas padomdevējas padomes loceklis. Kā papildu maldinošu slāni viņa minēja ilgtspējīgus sertifikātus, kurus var iegādāties par 30 000–50 000 USD. Vai kāds uzrauga šos jauktos ziņojumus?

"Jā, tas ir FTC radars," saka Sjūzena Skafidi, Fordham modes tiesību institūta dibinātāja. Federālā tirdzniecības komisija nesen atjaunināja savus “zaļos ceļvežus” 2012. gadā, lai palīdzētu tirgotājiem saprast, kā skaidri sazināties ar patērētājiem, taču tie ir ceļveži, nevis noteikumi vai noteikumi. "Tagad šķiet, ka gandrīz katrs jaunais zīmols ietver kaut kādu vides vai sociālo izpratni viņu DNS, "saka Scafidi, piebilstot, ka viņi to dara tāpēc, ka tūkstošgades cilvēki, šķiet, rūpējas vairāk nekā iepriekšējie paaudzes. "Mēs nomainām apģērbu stila, nevis nepieciešamības apsvērumu dēļ, tāpēc modei ir ticamības plaisa, kad runa ir par jebkāda veida prasībām par atbildību vides jomā." 

FTC vadlīnijas galvenokārt attiecas uz neskaidru mārketingu, taču komisija var rīkoties. "FTC jebkurā brīdī pēc savas gribas var sākt izmeklēšanu par apgalvojumiem, kas, viņuprāt, ir maldinoši patērētājiem, "saka Scafidi, piebilstot, ka jau iepriekš iesaistās" sarunās un brīdinājumos un faktu konstatējumos " sodus. Piemēram, 2015. gadā organizācija uzlika Nordstrom, JC Penney un diviem citiem mazumtirgotājiem naudas sodu par 1,3 miljoniem ASV dolāru par "kļūdaini marķējot viskozes tekstilizstrādājumus no “bambusa”."Tomēr organizācijai ir savas robežas. "Tas noteikti ir taisnība [ka] ir daudzas lietas, kas lido zem radara vai kuras tikai resursu un apjoma dēļ izvairās no uzraudzības," saka Scafidi. "Tas nozīmē, ka tas zināmā mērā ir atkarīgs no patērētāja, un pati nozare meklē veidus, kā pašregulēties un skaidrāk sazināties."

Bet modei nav nozares mēroga ilgtspējības standarta, kā arhitektūrai ir LEED sertifikāts. Scafidi saka, ka nozares lielums un salīdzinoši nesenā interese par vides problēmām ir apgrūtinājusi šos centienus. "Ilgtspējas standarti ne vienmēr norāda vienā virzienā, it īpaši, ja mēs domājam par vides ilgtspējību, salīdzinot ar sociālo ilgtspēju, salīdzinot ar nežēlības novēršanas standartiem, "viņa saka.

Viena organizācija, kas uzsāk rūpīgu procesu, lai standartizētu ilgtspējības progresu apģērbu nozarē, ir Ilgtspējīgu apģērbu koalīcija (SAC), gandrīz 200 organizāciju grupa, kas sāka izstrādāt tiešsaistes pašnovērtējuma datubāzi sauca par Higga indekss 2012. gadā. Indekss ir sakārtots trīs kontaktpunktos: iekārtu novērtējums rūpnīcu sociālajiem un vides rādītājiem; zīmola novērtējums korporatīvo un dizaineru lēmumu pieņemšanai; un konkrēta produkta novērtējums attiecībā uz konkrēta apģērba gabala ietekmi uz vidi. SAC joprojām ir datu vākšanas režīmā, gan pašziņots, gan pārbaudīts, un plāno sākt publicēt savus rezultātus 2018.

"Mēs cenšamies padarīt to izmērāmu un objektīvu, lai galu galā patērētāji varētu pateikt, kas ir zīmols patiesībā ilgtspējīgāk, un viņi var objektīvi spriest par pirkumiem, "saka SAC izpilddirektors Džeisons Kibbijs. "Kad jūs aplūkojat vairākus jautājumus un mēģināt salīdzināt ūdens oglekli ar klimata pārmaiņām un dzīvnieku tiesībām, tad jūs sākat vērtēt vērtības, lai šīs lietas salīdzinātu viena ar otru, un tur tas kļūst daudz vairāk grūti. Mēs cenšamies to aplūkot gan no vides puses, gan... sociālo un darba ņēmēju tiesības. " 

Kibbijs arī saka, ka pircēji nevar pieņemt, ka luksusa zīmoli rīkojas atbildīgāk nekā ātrās modes zīmoli. "Modes revolūcija [Lielbritānijas bezpeļņas organizācija] tikko izdarīja pārskatāmības ziņojumu un H&M izcēlās ļoti augstu pārredzamības problēmu dēļ, "viņš saka. "Es domāju, ka H&M ir pelnījis zināmu atzinību par atvērtību, kad viņi zināja, ka par to tiks sisti." Patiešām, modes revolūcija deva H&M augstākais vērtējums aprīlī par skaidru sistēmu izveidi darba un vides prakses izsekošanai, izsekošanai un uzlabošanai. Kopā ar Adidas H&M bija visplašākais pārskats par aptaujātajiem zīmoliem. Tomēr pārredzamība nav vienāda ar ilgtspējību.

Menings saka, ka ir lieli uzņēmumi, kas saņem "sliktu repu" par ilgtspējību, kuri faktiski "iegulda veidos, kā radīt pārmaiņas" tas nonāks citos mazākos uzņēmumos, "bet, tā kā viņi nav simtprocentīgi atbildīgi, viņi nevēlas to publiskot to. "Mēs esam izveidoti kā sabiedrība, lai nomelnotu cilvēkus par to, ko viņi nedara, nevis aplaudēt viņiem par to, kas viņi ir," viņa atzīmē. Tajā pašā laikā nav attaisnojuma pilnībā izvairīties no šīm problēmām. "Joprojām ir apkaunojoši tik daudz cilvēku, kuri neko nedara, un to ir daudz iespējas vismaz darīt mazas lietas tagad, kad, manuprāt, tas ir nepiedodami, ja jūs to nedarāt, " saka Menings.

Ko tad ziņkārīgs un cinisks patērētājs darīt pirms pirkuma veikšanas? "Es domāju, ka lielākā priekšrocība patērētājam šodien ir informācijas pieejamība internetā," saka Scafidi. FTC, Higsa indekss un modes revolūcija nav vienīgās organizācijas, kas cenšas saglabāt zīmolu godīgumu. Novērtējiet zīmolu ir holandiešu datu bāze, kas novērtē zīmolus dažādās nozarēs. (Diors nopelnīja zemākais iespējamais rādītājs, 0 no 36.) B Lab ir bezpeļņas organizācija, kas piešķir balvas B Corp sertifikāti uzņēmumiem, kas atbilst "stingriem sociālās un vides darbības, pārskatatbildības un pārredzamības standartiem", ieskaitot Patagoniju, Eilīnu Fišeru un Reformāciju. Projekts Just ir meklējama zīmolu datubāze, kurā tiek sadalīts viss, sākot no darba apstākļiem un beidzot ar jauninājumiem, ņemot vērā potenciālo pircēju. Linda Grīra un Nacionālās resursu aizsardzības padomes iniciatīva Clean By Design sadarbojas ar apģērbu mazumtirgotājiem un zīmoliem (ieskaitot H&M un Stella McCartney), lai izmantotu savu kolektīvo pirktspēju, lai radītu izmaiņas rūpnīcas piedāvājumā ķēdes. Un šie ir tikai daži piemēri.

Pircēji var arī izpētīt un apšaubīt atsevišķus zīmolus, kurus viņi jau novērtē. "Gandrīz visiem jebkura lieluma uzņēmumiem savās tīmekļa vietnēs ir ziņojumi par ilgtspējību, ilgtspējības sadaļas, un jūs faktiski varat ātri pateikt... vai tas jūtas sirsnīgi, vai viņi runā par daudziem jautājumiem? "iesaka Kibbijs, kā pozitīvu piemēru minot Keringa. "Palieciet pie vārdiem, kuriem patiesībā ir standarti, piemēram, bioloģiska, pārstrādāta, godīga tirdzniecība-tie visi patiesībā nozīmē kaut ko-, bet tādi vārdi kā ilgtspējīgs un videi draudzīgs uz produkta nav." 

Britt Cosgrove un Marina Polo ir neliela, Ņujorkā dibināta sieviešu apģērbu zīmola Svilu dibinātāji un dizaineri, un kopš to izveides ir centušies panākt pārredzamību un samazināt ietekmi uz vidi. "Mēs cenšamies uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu," saka Kosgrovs, paskaidrojot, ka viņi koncentrējas uz atrašanu sertificēti un netoksiski materiāli, lai gan viņu pircēju vairāk interesē kvalitatīvs dizains jebkas cits. "Līdz brīdim, kad ikvienam visā pasaulē uz katra apģērba gabala var būt viena un tā pati pakārtā zīme un jāsaka:" Ak, es paskatos šis skaitlis un tas ir [piemēram] Higsa skaitlis 37, un tas man kaut ko nozīmē, par to ir grūti runāt, "viņa saka saka.

Ja esat patērētājs, kuram rūp zeme un darba apstākļi, jums ir jāuzņemas atbildība par pirktspēju. "Piedāvājuma un pieprasījuma ekonomikā pieprasījumam ir vislielākā jauda," saka Menings. "Tur ir atbildība, kuru mēs vēl neesam skāruši kā kopiena... Manuprāt, vecā patēriņa ideja, kurā jūs varētu vienkārši kaut ko nopirkt un aiziet, nedomājot par to, ir mirusi. " 

Sekojiet jaunākajām tendencēm, jaunumiem un cilvēkiem, kuri veido modes industriju. Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu.