Kenzo Takada. Foto: Viktors Boiko/Getty Images Kenzo
Iespējams, Kenzo Takada līdz 1999. gadam palika pie savas līdzīgās līnijas, bet japāņu dizaineris līdz tam laikam bija tik pamatīgi satricinājis modes industriju, ka mēs joprojām jūtam viņa ietekmi. No vienas no gatavajiem apģērbiem agrīnajiem pionieriem līdz mūsdienām tik populārā masu tirgus dizaineru sadarbības modeļa izgudrošanai Takada mainīja veidu, kā mode veic uzņēmējdarbību.
Gandrīz 20 gadu laikā, kopš viņš aizgāja Kenzo, Takada nav projektējis apģērbu, bet tas nenozīmē, ka viņš ir pārtraucis radīt. Šonedēļ viņš bija ASV, lai veicinātu savu neseno sadarbību ar augstākās klases franču mēbeļu kompāniju Roche Bobois, kas ir pārpilns ar spilgtiem rakstiem un krāsām, līdzīgi kā viņa vecie apģērbu dizaini.
Kad es viņu satiku Roche Bobois izstāžu zālē, bija viegli saprast, kāpēc viņš kļuva par preses mīluli. Izskatījies par desmit vai diviem gadiem jaunāks par saviem 78 gadiem, Takada valkāja monohromatisku jūras spēku tērpu, kurā bija redzami gabali no
Senlorāns un Valentīno - viņš iesmējās, sakot: "Pēc tam, kad es atstāju savu etiķeti, es varēju valkāt ikviena vēlamo apģērbu!" -tas labi saskanēja ar viņa izstrādāto daudzstūraino jūras dīvānu. Lai gan viņam bija klāt tulks, viņš tik ļoti vēlējās sazināties, ka bieži vien ielēca ar vienu vai divām akcentētām angļu valodas rindām, kuras runāja tieši ar mani, pirms pabeidza savas domas franču valodā.Tekstūras un krāsu nemieri, par kuriem kļuva zināms Kenzo, radās Takada pirmajā ceļojumā uz Parīzi no Japānas kā divdesmitgadīgs. Kad Takada, uzaugusi 60. gados, skatījās filmas, kurās Parīze bija attēlota kā modes centrs lai apmeklētu Gaismu pilsētu pēc tam, kad bija pabeidzis studijas kā viens no pirmajiem vīriešiem pie iepriekšējās sievietes Bunkas modes koledža. Tā kā viņam bija maz naudas, Takada sekoja skolotāja ieteikumam doties uz Parīzi ar laivu, nevis lidmašīnu - un neticami dažādi tekstilizstrādājumi, kultūras un stili, ar kuriem viņš saskārās pieturās pa Indiju, Āziju un Āfriku, atstāja uz viņu milzīgu iespaidu, izmantojot iepriekš izveidotu Wi-Fi pasaule.
"Tagad tas ir internets, kas visu ved pie jūsu durvīm," Takada man teica. "Bet tas bija 1964. gada decembris. Tas bija daudz mazāk globalizēts, un cilvēki patiešām ģērbās citādi. "
Nonākusi Parīzē, Takadai ātri sāka trūkt skaidras naudas. Viņa risinājums bija apmeklēt augstās modes namus, cenšoties pārdot viņa modes ilustrācijas, un tāpēc viņa darbs bija atšķirīgs no iepriekšējā, viņš ātri paņēma darbu arī no dažiem dizaineriem kā Elle. Šie agrīnie panākumi palīdzēja viņam pelnīt naudu un sākt veidot tīklu šajā nozarē, tāpēc, kad pēc dažiem gadiem viņš uzsāka savu zīmolu, viņš jau zināja savu ceļu.
Turpmākajos gados Takada parādīja, ka viņam ir tas, kas vajadzīgs, lai domātu par jauniem un svaigiem veidiem ne tikai par modes ilustrāciju. Viņš bija agrīns gatava apģērba ražošanas modeļa pieņēmējs, un pirms tam viņš izlaida aromātu, kas bija gaidīta modes dizaineru norma.
"1979. gadā es biju jauns un gribēju darīt kaut ko diezgan provokatīvu un spēcīgu," skaidroja Takada. "Bet smaržām nebija īsta mazumtirdzniecības. Tas bija daudz mazāks tirgus. "
Takada smejoties paskaidroja, ka King Kong, pirmā Kenzo smarža, ko viņš uzņēmās “tikai prieka pēc”, īsti neizdevās. Bet, kad 80. gados etiķete nopietni pievērsās smaržām, Kenzo ražoja lieliskus hitus, tostarp Flower, vislabāk pārdoto, kas bija arī pēdējā Takada smarža pirms iziešanas no etiķetes.
Kenzo bija arī viens no pirmajiem zīmoliem, kas aizsāka masveida tirgus sadarbību. 1984. gadā Takada parakstīja vienošanos Ierobežotie lai izstrādātu pieejamākas cenas līniju. Šis solis tajā laikā bija tik pretrunīgs, ka daži augstākās klases mazumtirgotāji pārtrauca Kenzo krājumus.
"Sešus mēnešus es vilcinājos, domājot, vai mēs to darām vai nē? Tā kā tas nekad agrāk īsti nebija darīts, "skaidroja Takada. "Aiz tā bija milzīgs risks."
Lai gan The Limited kolekcija ilga tikai trīs sezonas, tā pavēra ceļu tagad ierastajam dizainerim un masu tirgus sadarbībai, tostarp Kenzo mežonīgi rosīga H&M kolekcija pagājušais gads. Un, lai gan Takada nebija personīgi iesaistīta sadarbībā, viņš pastāvīgi seko līdzi Kenzo un runā par pašreizējiem radošajiem direktoriem Karolu Limu un Humberto Leonu.
"Viņi atnes kaut ko ļoti jaunu, ielu apģērbu, ļoti vieglu, gadījuma rakstura," Kenzo sacīja angļu valodā. "Kaut kas mūsdienīgs."
Jautrais, foršais kazlēnu noskaņojums, par kuru ir pazīstams Lims un Leons, šķiet piemērots atjauninājums Takadas mantojumam, kas veidots, pamatojoties uz viņa mīlestību uz ballītēm-no Studio 54 bash ar Greisa Džounsa uz 50 gadu svinībām Parīzē, ko viņš pirms dažiem gadiem iemeta kopā ar ziloņiem, dejotājiem un japāņu bundziniekiem-papildus viņa dinamiskajam apģērbam.
Tā ir ballītēm līdzīgā atmosfēra un cilvēki, kuriem Takada visvairāk pietrūkst no savas dzīves modes pasaulē.
"Es gribēju turpināt strādāt, bet ar mazāku ātrumu," Takada sacīja par savu pāreju uz interjera dizainu pēc Kenzo. “Man ir nedaudz nostaļģija par modes skatēm un enerģiju aiz tām. Un man visvairāk pietrūkst cilvēku, kas strādā modē. Viņiem ir daudz fantāzijas; viņi ir patiesi radoši un priecīgi. "
Nav brīnums, ka Takada tik labi iederējās šajā nozarē, kamēr izvēlējās palikt.
Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu un katru dienu saņemiet jaunākās nozares ziņas savā iesūtnē.