Digitālā desmitgade: Skots Šūmans cer, ka viņa darbs pārspēj modi

Šogad, Fashionista palika 10 gadi, un mēs svinējām, atskatoties uz to, kā sākām. Tagad mēs tērzējam ar nozares cilvēkiem, kuri bija mums līdzās, veidojot modes ceļu internetā sērija "Desmitgades digitālajā jomā". Šodien Skots Šūmans stāsta, kā viņš gāja no redaktoru fotografēšanas modes nedēļā līdz dokumentēšanai pasaule.

Skots Šūmans zina, ka tev varētu šķist, ka viņš ir mazliet skumjš.

"Es tikko klausījos podkāstu ar Entoniju Burdenu, un viņš runāja par to, kā viņš nonāca nepatikšanās, mazliet runājot par [citiem pavāriem], un ka viņš bija tāds kašķīgs; Es tiešām esmu ar to saistīts, "viņš smaidot saka.

Tā ir reputācija, ko Šūmans nopelnīja, kamēr ielu stils 2010. gada sākumā sasniedza drudža piķi ne tikai fotogrāfijās redzamie cilvēki bet arī cilvēki Ņemot viņus kļuva par lopbarību rūpnieciskai pārbaudei. Cilvēki vēlējās patērēt stāstus par Šūmans un viņa toreizējā draudzene, kolēģis modes fotogrāfs Garance Doré, vai, lai šņāktu viņa brīžiem brutāli godīgos komentārus

 - "Jā, Fashionista bija viena no tām," viņš smaidīdams norāda uz mani. (Viņam taisnība, mēs bijām. Nostra culpa!)

Šajās dienās Šūmans ir laimīgs, ka atkal ir nonācis uzmanības centrā. Ir iemesls, kāpēc viņš vairāk pazīstams kā “The Sartorialist”, nevis tikai “Scott”; viņš sāka emuāru, lai dokumentētu foršos cilvēkus, kurus viņš redz uz ielas, nevis lai piesaistītu sev slavu vai uzmanību. Bet viņa fotografēšanas stils 2005. gadā bija tik jauns, ka vietne gandrīz uzreiz pacēlās, un Šūmans drīz vien ceļoja pa pasauli, lai dokumentētu modes ganāmpulku. Tagad ir grūti atcerēties, ka ielu stila zvaigznes drūzmējas katrā priekšējā rindā un ballīšu līnijā, bet Šūmans un viņa Ilk bija atbildīgs par modes zeitgeist mirkļa iemūžināšanu - tādu, kas tagad, iespējams, ir stingri iekļauts pagātne.

"Neviens nezināja, kas ir [šie redaktori]; tas bija tāpēc, kā es viņus nošāvu, un viņi radīja šo romantiku, "viņš saka. "Vienīgais, kas to nogalināja, ir tik daudz cilvēku, kuri nebija labi un neredzēja romantiku, uzņemot sliktas cilvēku bildes."

Sartorialists, iespējams, ir stingri nodibinājis Šūmanu kā mīļotā ielu stila fotogrāfa Bila Kaningema grūti piepildāmo velosipēda mantinieku, bet viņš neatpūlas uz saviem modes lauriem. Viņu visvairāk sajūsmina gaidāmā fotogrāfiju grāmata, ko viņš uzņēmis ceļojumos uz Indiju; Šūmans uz interviju atnes iPad un vairākas minūtes aizrautīgi pavada, pāršķirstot tur uzņemtos portretus. Viņam ir stāsti par visiem priekšmetiem, viņš atceras, kur viņi strādāja, ko viņi darīja vai no kurienes bija, un viņš cer šos stāstus nodot caur fotogrāfijām.

"To es ceru, ka cilvēki redz; modes daļa man ir gandrīz kā kostīms, kas kostīmu māksliniekam būtu filmā. Tas palīdz mazliet pastāstīt par to, kas viņi ir, "viņš saka. "Man tas nav beigas; Man tas ir ļoti, ļoti labi, jo mana pieredze ir tāda. "

Iespējams, ka Šūmans ir nomierinājies, bet par laimi, viņš nav zaudējis savu atsvaidzinošo atklātību. Mēs jautājām viņam par visu, sākot no darba šajās interneta pirmajās dienās un beidzot ar to, kāpēc viņš domā ielas stils joprojām ir tik pretrunīga tēma.

Kas tevi vispirms interesēja par modi?

Es uzaugu kā tipisks Indiānas zēns; Man patika futbols un beisbols, basketbols, viss tas. Kaut kā es paņēmu a GQ vienu reizi - es laikam mācījos sestajā vai septītajā klasē -, un mani tas vienkārši interesēja vairāk nekā sports. Es domāju, ka man bija lielākas iespējas būt tajā, un šī pasaule šķita tik noslēpumaina.

Es paskatītos uz puišiem dažās no šīm agrīnajām reklāmām - Armani un Perry Ellis un zīmoliem, kas bija populāri tajā laikā - un es domāju, es atzīstu, ka tas ir uzvalks, bet šis puisis to valkā tā, it kā dotos uz sporta zāle; viņš tur izskatās tik ērti. Mans tētis nekad neizskatās tik ērti uzvalkā. Kur ir šī vieta? Es nezinu nevienu sievieti, kas tā izskatās. Tas bija tik... Es gribu teikt gandrīz citādu pasauli, jo tā bija tik savādāka nekā Indiānas piepilsēta tajā laikā.

Andžela Ahrendsa, kura dzīvoja pa ielu no mums, beidza vadīt Burberry un tagad ir Apple. Es domāju, ka ir kaut kas par to, ka atrodamies Vidusrietumos, un romantikas trūkuma dēļ šī pasaule šķiet ļoti interesanta.

Kas izraisīja vēlmi sākt fotografēt ielu stilu?

Es zināju, ka man ir labs skatījums uz modi. Es kādu laiku biju modē; mana izstāžu zāle bija tikai sieviešu, es diezgan labi zināju vīriešu apģērbu, un es biju laimīga to darot, līdz notika 11. septembris. Uzņēmējdarbība tika pārtraukta, veikali nemaksāja rēķinus, neatvērās neviens zīmols. Nedaudz pirms tam, 99. gadā, man bija mana vecākā meita, un līdz tam es nekad nebiju paņēmis fotoaparātu; Es daudz zināju par fotogrāfijas vēsturi, bet nekad neatradu neko, ko gribētu uzņemt, pirms man nebija [manas meitas].

Es to darīju sava prieka pēc, un es biju sācis iet ārā, apmeklēt pāris nodarbības un šaut South Street Zivju tirgus, un šaušana pa pilsētu mazliet, kad man bija brīvs laiks no audzināšanas viņus. Tajā laikā es biju tētis mājās.

Blogi tajā laikā bija bezmaksas, un, ja es uzņemtu to, kas man patīk modē, tas man neko nemaksātu, un, ja tas darbojas, tas darbojas. Es iedomājos šo vārdu “The Sartorialist” un domāju, ka tas ir pietiekami abstrakts un pietiekami noslēpumains; uz tā nebija mans vārds, tādēļ, ja gāja briesmīgi, neviens par mani nesmieklētu.

Es domāju, ka man bija pavisam cita acs nekā Bila Kaningema - ne labāka vai sliktāka, tikai atšķirīga. Bils tik daudz nešāva uz vīriešiem. Tāpēc es nošāvu vīriešus - nevis kā modes modeļu zēnus, bet šos itāļu auduma pārstāvjus, kurus es redzētu šeit Ņujorkā, un puišus, kurus es domai bija stils, un tad es izmantoju savu 15 gadu pieredzi sieviešu jomā un šāvu sievietes tā, kā es zināju foršas meitenes, piemēram, sievietes stils.

Tas vienkārši pacēlās. Es sāku 2005. gada septembrī, un līdz aprīlim man piezvanīja no Style.com un GQ un Esquire. Viņi visi acīmredzot sekoja tam un viņiem patika viedoklis, un šajā telpā nebija nekā cita.

Ko jūs domājat, ka jūs darījāt, kas bija tik pievilcīgs Style.com un GQ?

Es domāju, ka tā bija burtiski cita acs nekā Bils Kaningems. Es fotografēju vairāk centrā, Bils šaudījās pilsētas centrā; pilsētas centrā ir daudz vairāk cilvēku tērpos un tamlīdzīgās lietās, kamēr es fotografēju vairāk foršu bērnu, puišu un meiteņu. Bilam patika mode, un viņam patika patiešām dramatiskais. Tā bija tipiska ielu stila lieta; Eimija Arbusa to izdarīja nedaudz, bet daži citi to darīja nedaudz, taču šķita, ka viņiem vienmēr ir bijusi šī ideja: „Ak, es viņiem parādīšu to, ko Aiovas iedzīvotāji neredz. Es patiešām šokēšu viņus ar šīm lietām. "Kur mans bija vairāk:" Jūs varat to valkāt Aiovā, šis puisis vienkārši izskatās lieliski. "Tas tiešām izcēlās: tā ir tikai laba mode, ko valkā dažādi cilvēki vecums.

Kādas jums bija pirmās fotografēšanas dienas ārpus modes nedēļas?

Es to izmantoju savā labā, ka nebija visu šo citu cilvēku; Tomija [Tona] nebija un Bila nebija, un visi šie citi cilvēki. Kad man bija izstāžu zāle, gandrīz visi, kas atradās manā izstāžu zālē, bija redzami modes nedēļā, tāpēc es biju bijis šovos ilgu laiku, bet vairāk aizkulišu, palīdzot viņiem salikt šīs izrādes.

Es zināju, kā tas bija; Es zināju, kāda bija šī vide, un zināju, ka fotogrāfi ir šajā pusē, un redaktori - šajā pusē, un viņi nekad nesajaucās. Es izskatījos kā redaktore, bet fotografēja kā fotogrāfs un nešāva skrejceļu, bet fotografēja cilvēkus ārpusē, tāpēc tiešām ātri - īpaši vīriešu apģērbā, jo tā ir tik maza cilvēku grupa - cilvēki sāka teikt: “Kas tas tāds puisis? Kāpēc viņš uzņem šīs bildes, viņš izskatās kā redaktors? "Sarunas radās ļoti dabiski; Es runāju kā redaktors. Tad viņi sāka redzēt šīs bildes vietnē Style.com un teica: "Ak jā, tas ir tas puisis." Tas lika tam pacelties diezgan ātri.

Tad es biju agresīva, sakot: "Es varu darīt sievietes." Tas bija puiši, kas vēlējās, lai es šauju vīriešus, bet Man pastāvīgi vajadzēja norādīt vietnei Style.com un tiem puišiem, ziniet, mana izcelsme ir sievietes, ļaujiet man to darīt sieviešu. Tad septembrī es atgriezos Style.com sieviešu [modes nedēļā].

Kad jūs zinājāt, ka The Sartorialist patiešām paceļas?

Katru mēnesi skaitļi pieauga. Es īsti nezināju Style.com specifiku, bet viņi šķita ļoti laimīgi, un tur bija sieviete Candy Pratts Price, kas ir ļoti grūts; viņa bija ļoti viltīga. Vienā brīdī pēc pirmās sezonas beigām viņa teica: "Cilvēki bija patiešām laimīgi, redzot sevi vietnē." Viņa bija ļoti jauka, un es par to biju patiesi pārsteigta.

Bet vēl vairāk - man bija savs bizness, zinot, cik grūti ir ieinteresēt vai pieņemt cilvēkus kaut kas - es saņēmu šos e -pastus no burtiski visas pasaules, sakot, cik daudz šīs fotogrāfijas ir domātas viņus. Bija brīdis, kad man bija jāsēž un jārunā ar savu tēti, jo viņš teica: „Tātad, ko tu dari? Kas ir šī lieta, kas tagad aizņem visu jūsu laiku? "Un viss, kas man bija jādara - jo viņš nodarbojās ar pārdošanu un mārketings, viņš bija rakstnieks - parādīja viņam šos e -pastus, un viņš teica: "Labi, jā, jums ir taisnība."

Es nebiju bērns; Es biju vadījis savu biznesu. Es zināju, ka izdomāšu, kā to panākt, kad nauda sāks nākt vai piedāvājumi sāka nākt, bet man bija jākoncentrējas tikai uz laba satura veidošanu.

Kad jūs sākāt uzrunāt profesionālas kampaņas vai redakcijas?

Ātri. Es neatceros precīzus datumus, bet 2006. gada beigās britu Elle ļaujiet man izdarīt savu pirmo redakciju - tas mani satracināja, jo es nekad neesmu sapņojusi par modes fotogrāfu, un sākumā es patiešām kādu laiku ar to cīnījos. Tas nāca diezgan ātri, bet tad uzreiz pēc tam, Es uzņēmu DKNY reklāmas kampaņu. Atceros, ka todien parādījos filmēšanas laukumā un nekad nebiju nevienam palīdzējis, biju veicis tikai vienu redakciju. Es parādos, lai veiktu DKNY reklāmas kampaņu un es jautāju puisim: "Nu kurš vēl šeit ir nofotografējis?" - jo visa iela bija pilna ar kravas automašīnām, mikroautobusiem un citām lietām - un viņš iet: "Tas viss jums."

Man nācās patiešām savākt daudz spēka pēc tam, kad bija nošautas pirmās pāris lietas; apkārt bija pārāk daudz cilvēku, mati un grims un visa šī detaļa. Es teicu: "Kad mati un grims ir pabeigts, man jāņem modeles un jāstaigā pa ēku. Es nevaru būt jums apkārt, jo tas mani satrauc. "Un viņi bija ļoti pretimnākoši. Tas strādāja, un es darīju divas sezonas, un viņi bija ļoti laimīgi.

Bet viss šis materiāls vienkārši pārpludināja tieši no vārtiem un neapstājās astoņus gadus. Tas bija patiešām grūts; jums pastāvīgi jāatjaunina emuārs, jo tas ir jūsu atbalsts, jums ir jāizmēģina šīs jaunās iespējas, ceļojiet. Es domāju, tas bija lieliski, bet es tagad domāju un domāju, kā es to visu paveicu?

Vienkārši daudz strādāju, izmantoju visu, ko varēju. Tad man bija itāļu valoda Modē un Parīze Modē nāc pie manis, un es viņiem nošāvu pāris lietas. Bet man tas īsti nepatika, jo es nesaņēmu atgriezenisko saiti, es nespēju to uzreiz dalīties.

Pēc kāda laika ielu stila fotogrāfi kļuva par modes industrijas figūrām, par kurām cilvēki vēlējās runāt. Kā tas bija, ja uzmanības centrā esi pats?

Tas iesūcās. Mana vietne nebija par mani, mana vietne bija par citu cilvēku šaušanu. Tas bija patiešām grūts laiks, jo es to negribēju. Esmu pārliecināts, ka jūs runājat par Garansu [Dorē]; mēs to neatbalstījām. Mēs izmantojām situācijas, kas mums tika dotas, mēs nekad nespēlējām tādu "slavenību" lietu. Visi bija ļoti jauki; Es domāju, bija nepatīkami laiki, kad cilvēki rakstīja par mums, kas bija vai nu taisnība, vai varbūt ne vienmēr bija taisnība, vai arī tika savērpta tādā veidā, lai iegūtu klikšķus un tamlīdzīgas lietas.

Visa ideja bija tikai iziet un fotografēt - un, godīgi sakot, es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc vietne turpina būt ļoti spēcīga, jo tā nav par mani. Es domāju, ka daudzas reizes, kad viņi ir personības vadīti, neatkarīgi no tā, cik ļoti jūs mīlat šo personību, pēc kāda laika jūs to nogurdināt; jūs esat dzirdējuši viņu viedokli.

Kā attīstījās jūsu darbs, jo vairāk cilvēku sāka interesēties par ielu stilu?

Tas bija patiešām sarežģīti, bet es joprojām lieliski saprotos ar Tomiju un Filu [Ak] un Sūziju [Lau]; Es domāju, ka mums visiem ir ļoti profesionālas attiecības. Sākumā bija saspringtāk, jo visi centās izdomāt, kā mēs to turpināsim.

Tā ir ļoti jauka 1.0 paaudze, un tur ir liela cieņa, dodot viens otram braucienus vai palīdzot viens otram, kad vien varam. Es domāju, ka pirmā paaudze cienīja viens otru, jo mums visiem šķita, ka esam tur neviena cita iemesla dēļ, kā tikai tāpēc, ka mums patiešām patīk mode.

Bet jā, pārējais bija grūts. Man bija jāpielāgo šaušanas veids. Kad es pirmo reizi tur biju, man bija laiks; pirms izrādes visi karājās, tāpēc es varēju kādu aizvest, nolikt, kur gribēju, iegūt to gaismu, ko vēlējos, nošaut. Kad vairāk cilvēku lūdza savu laiku, man vai nu bija jāsaka: "Tas nav godīgi, kāpēc visi šie cilvēki parādās?" vai pielāgot fotografēšanas veidu. Bija daudz vieglāk pielāgot šaušanas veidu. Labā daļa bija tāda, ka jo vairāk cilvēku nāca apkārt, jo mazāk jutos apzinīga; kad šaudījās daudz vairāk cilvēku, man bija vieglāk mierīgi staigāt apkārt. Šo daļu es mazliet apsveicu, jo man ļoti nepatīk justies kā cilvēki uz mani skatās.

Ko nozīmēja uzvarēt CFDA balvu kopā ar Garance 2012. gadā?

Tas bija lieliski, un totāls, pilnīgs šoks. Tas bija patiešām maģiski un ļoti liels sasniegums, ka viņi mūs abus atpazina. Es domāju, ka mēs bijām pirmie digitālie cilvēki, kurus [CFDA] godināja], un tas patiešām kaut ko teica par to, ka viņi atzīst: “Mēs vairs nevaram ar to cīnīties. Mums ir jāpieņem šī grupa un jāizdomā, kā ar viņiem sadarboties. "

Daudzi cilvēki cenšas radīt nozīmīgu mirkli no tā, ka Dolce & Gabbana mūs nostāda pirmajā rindā, bet mums bija es jau biju pirmajā rindā, un tas bija tik acīmredzams PR triks, ka es nedomāju, ka tas ir viens no pirmajiem mirkļi. Bet CFDA bija liela lieta.

Kā sociālie mediji ir mainījuši jūsu pieeju darbam?

Tālrunis ir kļuvis daudz labāks, tāpēc varu ātrāk fotografēt un kopīgot. Tas arī ļauj jums publicēt vairāk vai retāk. Izmantojot emuāru, jūs varēja redzēt no skaitļiem, satiksme bija lielāka pirmdien no pulksten 9:00 no rīta, jo cilvēki ieradās pārbaudīt lietas, un tad tas samazinājās. Jūs varētu redzēt plūsmu, tāpēc zinājāt, kur ievietot labāko saturu. Instagram, tas ir tik starptautisks, ka to ir grūti pateikt - un tagad jūs pat varat pateikt pēc laika, jo viņi to ievieto [pēc algoritma]. Tas faktiski ir atvieglojis manu dzīvi.

Es arī izaicinu sevi uzņemt vairāk nekā tikai ielu stilu, tāpēc es daru daudz vairāk interjeru, es runāju par dažādām interesējošām lietām, ceļojumu lietām.

Tā ir arī mācīšanās, kā būt labam komunikatoram, dalīties ar kaut ko, kamēr jūs joprojām varat saglabāt patiesi, patiešām labu saturu tam, par ko vēlaties - šai grāmatai. Bet es domāju, ka tās ir lielākās izmaiņas saistībā ar Instagram, vai man bija izaicinājums paplašināt uzņemto un kļūt par “momentāni” stāstītāju.

Skatoties no jūsu viedokļa, kā ielu stils ir mainījies kopš fotografēšanas sākuma?

Viens punkts, ko daudzi cilvēki aizmirst, ir tas, ka ietekmētāji viņi ieņēma daudzu stilistu vietu. Cilvēki, kuri tagad neiet uz izrādi, ir vieni no modernākajiem cilvēkiem - tādi ir stilisti. Bet viņi uz izrādēm gāja patiešām labi ģērbušies, jo centās iegūt darbu no žurnāliem. Tas bija kā viņu dzīves portfelis, jo viņi vēlējās, lai žurnālu cilvēki teiktu: "Kas tas ir? Viņai ir lielisks stils. " 

Es domāju, ka tas ir mainījies, jo vairāk cilvēku nāca un ģērbās, un es tiešām nekad neesmu viņus tā interesējis, jo stils nešķita tik sirsnīgs. Es atceros to slaveno rakstu, ko Suzy Menkes rakstīja iepriekš - "mēs bijām tikai ķekars vārnu, kas ģērbies melnā krāsā, dodoties uz izrādēm, un tikai mēs." Nu, atkal tāda sajūta. Manuprāt, tas ir tik smieklīgi, ka cilvēki, kuriem it kā patīk mode... Man reiz bija stilists, ļoti, ļoti liels stilists, un mani nošāva par kaut ko, kas teica: "Nu, ziniet, patiešām vismodernākie cilvēki valkā tumši tumšu kašmira T-kreklu un haki. "Un tas bija liels, liela laika stilists, un es gribēju teikt:" Tiešām? "Bet es domāju, ka daudzi cilvēki ir pārāk forši.

Mums nav pietiekami daudz cilvēku, lai skatītos un justos iedvesmoti. Kad es sāku, bija doma, ka mode ir šis mazais burbulis, un visi ir ārpusē. Es domāju, ka par modes redaktoru vairs nav nekādas romantikas; viņi zina, ka tas ir grūts darbs. Viņi tagad par to zina tik daudz, ka mums vajag daļu no šīs [fantāzijas]. Es domāju, ka to cilvēki neredz; viņi izjūt to nepieklājību. Viņi izjūt šo redaktoru svaru, kas piezvana savus draugus zīmoliem, savus PR draugus: "Ak, vai jūs varat man iedot šo apģērbu, vai jūs varat man šo, dodiet man to?"

Mani tas īsti neietekmē, jo es joprojām šauju tā, kā gribu šaut modes nedēļā, jo es fotografēju būtībā katru dienu, bet jūs varat justies, ka buzz nav tāds, kāds tas bija pašā augstumā. Bet, tāpat, es nedomāju, ka cilvēki kādreiz būs noguruši no ielas stila. Cilvēkiem tas patīk, jo viņiem patīk redzēt dažāda veida cilvēkus. Žurnāli ir viena lieta, bet ielas stils, ja tas ir izdarīts labi, ir pavisam cita lieta.

Man tas vienmēr ir abstraktāk, tas nav par personu. Man vajadzēja, iespējams, trīs sezonas Uzziniet Annas Dello Russo vārdu... Paskaties uz krāsu kombinācijām, paraugu sajaukšanu, proporcijām. Un, ja jūs skatāties uz to - ko es skatos -, tad ielas stils vienmēr ir jautrs un foršs.

Kāpēc, jūsuprāt, ielas stils joprojām ir tik pretrunīga tēma?

Es būšu godīgs pret jums, es domāju, ka ir daudz greizsirdības. Ir daži patiešām labi cilvēki, kuri ilgu laiku ir strādājuši šajā biznesā un kuriem šķita, ka viņi to dara pareizi, ka viņi kāpa pa kāpnēm pareizi, un pēkšņi šie cilvēki sēdēja priekšā viņus. Un daudzos veidos es to redzu.

Fakts, ka zīmoli vienkārši satvēra visas šīs meitenes un puišus, uzvilka drēbes un nolika tās pirmajā rindā, viņi ir sava veida jaunās slavenības. Es domāju, ka daudzi cilvēki, kas to jūt viņi ir pelnījuši būt tur, ir sava veida greizsirdīgi un patiesībā nejūt, ka ir pelnījuši tur būt - un daudzi no viņiem to nedara. Tā nav viņu vaina! Tās ir jaunas meitenes un puiši; tā ir tik viltīga lieta. Es redzu, kāpēc viņi to dara - kāpēc nē dari to? Ja jūs esat gudrs un varat iegūt visu šo, kāpēc to nedarīt? Un tie ir tie paši cilvēki, ar kuriem žurnāli ir pilni; žurnāli joprojām maksā fotogrāfiem par to, lai viņi uzņemtu savas bildes un ievietotu tās žurnālā. Tāpēc es domāju, ka pastāv greizsirdība, bet arī pieņemšana, ka šie cilvēki mums ir jāaptver.

Bet tāpat [digitālā pasaule] sākumā bija tik atklāta; Es nezinu, kāpēc šie cilvēki žurnālu pasaulē nav iekoduši lodi un teikuši: "Es izmantošu iespēju un Es pāriešu no žurnāliem uz šo pasauli ar savu labo viedokli, ar spēju rakstīt, "un viņi uzvarēt. Bet es nevaru iedomāties nevienu no tiem. Taisnība? Tāpēc es domāju, ka tā ir greizsirdība ar mazliet līdzīgu: "Uh, sūdi, man to vajadzēja darīt." 

Kāpēc jūs joprojām atjaunināt vietni?

Kāpēc ne? To nav grūti izdarīt, man ir saturs. Tā kā tas ir tik starptautiski, ir valstis, kurās viņi nav tik savos tālruņos kā mēs. Viņi joprojām skatās internetā. To ir viegli izdarīt, un es ar to lepojos. Tur ir lielisks arhīvs.

Bet jūs to redzat pat Instagram, komentāri ir visur. Es domāju, ka cilvēki bija tik laimīgi, ka viņiem bija balss, un tagad viņi jūtas izsmelti, kad patīk un komentē lietas. Es domāju, viņi pat vairs nevar rakstīt lietas - tās ir tikai emocijzīmes. Bet es tiešām lepojos ar emuāru, ko mēs izveidojām, mums nekas nemaksā, lai turpinātu atjaunināt, un man patīk šaut.

Vienmēr es domāju par savu darbu: kā es varu to darīt nākamos 30 gadus? Es vēlos izveidot attēlu katalogu, lai es varētu atskatīties uz 40 gadu attēliem. Esmu darījis 10 gadus. Bet es gribu turpināt līdz 88 gadu vecumam. Tas ir tikai tas, ko es daru.

Ko tev nozīmē Sartorialists?

Tas man deva iespēju būt māksliniekam un fotogrāfam. Es tikai braucu ar velosipēdu un domāju, ka nespēju noticēt, ka tas ir mans darbs. Es varu braukt ar velosipēdu, lai fotografētu, vai doties apkārt pasaulei. Man tas nozīmē vairāk nekā tikai modes nedēļu.

Viena no labākajām lietām, kas pēdējā laikā ir notikusi, ir tas, ka esmu sācis kļūt par diezgan labiem draugiem ar slaveno Stīvu Makkuriju National Geographic fotogrāfs, kurš nošāva afgāņu meiteni. Kad es sāku mācīt sev fotogrāfiju, es paskatījos viņa grāmatas un viņa fotogrāfijas un domāju: "Šis puisis ir ieguvis visu laiku labāko darbu." Un es izdomāju, kā padarīt savu darbu tādu. Es tikko uzzināju, ka piedalīšos Getty muzeja izstādē - es domāju, ka 2018. gadā es nezinu precīzus datumus - par modes fotogrāfijas vēsturi.

Manuprāt, [grāmata par Indiju] būs īpaša - jūs redzat daudz ko no tā, ko cilvēki domā tipiska Indija, bet jūs arī redzēsit... jaunas meitenes un puiši, kuri būtu tikpat forši Parīzē vai Milānā, bet viņi dzīvo Deli vai Mumbajā, vai Chennai vai Kolkata. Man tā ir tikai ideāla mana darba evolūcija.

Kāds ir tavs The Sartorialist galvenais mērķis?

Es labprāt vēlētos, lai visā pasaulē tiktu uzņemts attēlu katalogs, tas acīmredzami ir no manas acs. Viena no lietām, ko saņēmu no Brūsa Vēbera, viņam ir lielisks veids, kā uzņemt labākos modeļus ar tādu pašu cieņu, cieņu un kaisli, kādu viņš dara savam kaimiņam Montānā, kas ir zemnieks. Cerams, ka tas ir patiešām spēcīgs kāda portrets, kas liek jums viņus vairāk interesēt. Ja es to varu darīt nākamos 30 gadus, tas mani padarīs lepnāku par visu citu. Es gribētu nopelnīt mazliet naudas, lai es varētu dzīvot jauki un turpināt to darīt. Visam pārējam nav īsti nozīmes. Visas lietas, ko es šobrīd daru saistībā ar darbiem un tamlīdzīgām lietām, tiek izmantotas tā finansēšanai.

Es vienmēr domāju, ka gribētu, lai man ir milzīga grāmata, kas pilna ar attēliem, bet es turpinu domāt pēc 30 gadiem, iespējams, grāmatu vairs nebūs; Man, iespējams, būs jāpielāgo, kas tas būs. Es ceru, ka daži cilvēki atradīs manas fotogrāfijas nākotnē, un, lai gan tā ir uzņemta pirms 100 gadiem, viņi domā: "Es joprojām jūtu šo cilvēku. Es jūtu, kādai jābūt šai personai. Kā bija dzīvot tajā laikā, tajā vietā? "Es ceru, ka cilvēki domā vairāk nekā tikai mode. Es ceru, ka tas viņus interesē par pasauli.

Šī intervija skaidrības labad ir rediģēta un saīsināta.

Vai vispirms vēlaties saņemt jaunākās modes industrijas ziņas? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu.