Singapūras jau įsitvirtino kaip mados kryptis. Pagrindiniame mažmeninės prekybos rajone „Orchard Road“ gausu visų Europos prabangos prekių ženklų, apie kuriuos kada nors girdėjote - daugelis jų turi keletą parduotuvėlių tame pačiame kvartale. Greitosios mados parduotuvės, tokios kaip „Zara“, „Topshop“, „Uniqlo“ ir „H&M“, taip pat yra visur paplitusios.
Pastaraisiais metais daugybė aukščiausios klasės mados prekių ženklų iš Europos ir JAV atvyko į Singapūrą rengti prabangių renginių. Vien 2013 metais „Chanel“ parodė savo kurorto kolekciją ir surengė parodą „Maža juoda striukė“, ir Carolina Herrera, Tsumori Chisato, Peter Pilotto ir Hussein Chalayan pasirodė kasmetinis Azijos mados birža (AFX)-savaitės trukmės renginys gegužės mėnesį, į kurį įeina „Audi“ mados festivalis (kaip standartinė mados savaitė su vietinių ir tarptautinių dizainerių kilimo ir tūpimo takų šou), palapinė), „Blueprint“ (paroda „a la Coterie“ arba „MAGIC“), „Audi Star Creation“ (Singapūro atsakymas į „Project Runway“) ir į verslą orientuota konferencija „Asia Fashion Summit“. Šiais metais Calvinas Kleinas (prekės ženklas) ir Viktorija Beckham (asmuo) atvyko į Singapūrą rengti renginių, o po jų sekė Prabal Gurung ir Oskaras de la Renta, kurie pasirodė gegužės mėnesio AFX.
Nors „Chanel“ kurorto paroda vis dar buvo prekybos renginys, daugiausia tik tarptautiniams svečiams ir spaudai renginiai, kuriuos šie prabangūs daugiataučiai surengė Singapūre, buvo skirti atkreipti vietinių dėmesį pirkėjų. Pavyzdžiui, kiekviename kasmetiniame „Audi“ mados festivalyje visuomenė buvo pakviesta įsigyti bilietus, kad pamatytų šou iš a dizaineris, pavyzdžiui, Oskaras de la Renta ar Peteris Pilotto (kurie paprastai rodo kolekcijas, kurios jau debiutavo kitur). Dizaineriams tai yra didelis pranašumas - Singapūre gyvena vieni turtingiausių pasaulio žmonių, o dauguma rodomų dizaino prekių ženklų jau turi klientų bazę.
Singapūras akivaizdžiai turi klestintį prabangų mažmeninės prekybos verslą, tačiau ar jis tikrai turi savo mados industriją? Kai išgirstame apie Singapūrą mados kontekste, dažniausiai kalbama apie tai, kad ten vyksta Vakarų prekės ženklai, o ne tiek atvirkščiai.
AFX, padedama Singapūro vyriausybės, tikisi tai pakeisti. Jos parodų ramstis „Blueprint“ yra privataus ir viešojo sektoriaus iniciatyva, kuriai vadovauja tekstilės ir Singapūro mados federacija (TaFf), remiama Singapūro turizmo valdybos ir kitos vyriausybės agentūros. Šių metų parodoje dalyvavo apie 200 prekės ženklų, apie 40 proc. - iš Singapūro, o likusieji - užjūrio šalių, visų pirma kitų Azijos dalių. Buvo tikimasi, kad jame dalyvaus daugiau nei 350 pirkėjų. Tai dalis judėjimo, kuriuo siekiama reklamuoti Singapūrą kaip svarbiausią Azijos mados centrą.
Tiesą sakant, toks prekės ženklo pakeitimas tęsiasi netrukus po to, kai Singapūras tapo nepriklausoma šalimi, kuri buvo tik prieš 50 metų. Callia Chua, „TaFf“ grupės direktorė, pasakoja, kad organizacija pradėjo veikti, kai JAV ir Europos prekės ženklai pradėjo užsakyti mados gamybą, o Singapūras tapo vienu iš pagrindinių centrų. Tačiau dauguma tų gamintojų ilgainiui pradėjo persikelti į kitas Azijos šalis.
„Tada mes pradėjome žiūrėti į savo verslo modelį ir pradėjome keisti dizainą“, - sako Chua. Buvo tik viena problema: „Pradėjome suprasti, kad neturime daug talentų“. Taigi, tekstilės organizacija susijungė su dizaino taryba ir tapo „Tekstilė ir mada“ Federacija, kuri pradėjo verbuoti narius iš dizaino centrų, o tada žiūrėjo į dizainerių verslo modelius, kad sužinotų, kaip jie galėtų dirbti kartu ir kur jiems reikia padėti. Ji taip pat pradėjo bendradarbiauti su kitomis agentūromis, taip pat su privačiais partneriais ir mados konsultantais patirtį, kad „Blueprint“ būtų teisiškai naudinga dizaineriams ir patraukli pirkėjams žiniasklaida. „Blueprint“ taip pat skatina dizainerius padėti ir bendradarbiauti tarpusavyje, sako Chua.
Iš tiesų yra daug paramos - didžiąją jos dalį pasirašė vyriausybė -, kad vietiniai dizaineriai galėtų pradėti veikti Singapūre. Dizaineriai gali kreiptis dėl dotacijų, kad padengtų didžiąją dalį savo veiklos išlaidų, pavyzdžiui, „Blueprint“. Taip pat skiriamos lėšos, padengiančios iki pusės dizainerių pavyzdinių gamybos išlaidų.
Žinoma, Singapūro vyriausybė ir „TaFf“ ne tik nori, kad Singapūro dizaineriai pasisektų vietoje. Didelė jų tikslo dalis yra remti vietinių ženklų augimą užsienyje. Taigi, kai kuriose vietose taip pat yra iniciatyvų pritraukti dizainerius į parodas Niujorke ir Paryžiuje. „Mes ruošiamės sezonui [čia,„ Blueprint “] gegužės mėnesį, tačiau rudenį/žiemą, pavasarį/vasarą aš atsivežu savo dizainerius į Niujorką, atsivežu savo dizainerius į Paryžių. Mes ir toliau informuojame pirkėjus apie savo prekės ženklus ten, kur tai aktualu “, - sako Chua. „Mes nebedirbame kaip senais laikais, kai sėdime čia ir laukiame, kol ateis pirkėjai, todėl jei jie nori ateiti, mes juos sveikiname, bet jei jie neateina, mes jiems pristatome savo prekės ženklus“.
Taigi kodėl tada, turint visą šią paramą - ir šalyje, kuri garsėja pirkėjų minių pritraukimu deginti pinigais - nematome ir negirdime apie jokius Singapūro dizainerius, kurie tai daro vakaruose?
Nors šios organizacijos nori, kad vietiniai dizaineriai pasisektų ir plėstųsi, yra gana didelių kliūčių. Viena yra tai, kad Singapūre nėra gamybos ar gamybos išteklių. „Kalbant apie mados kūrimą, tai tikrai sudėtinga“, - sako Singapūro dizainerė Priscilla Shunmugam, kurios etiketė Ong Shunmugam sekasi geriau nei dauguma vietinių etikečių. „Išlaidos tikrai didelės, pridėtinės išlaidos tikrai didelės ir mes tiesiog neturime kvalifikuotos darbo jėgos. Mes neturime pagalbinių pramonės šakų, tokių kaip tekstilės gamyklos, siuvėjos, žmonės, užsiimantys užtrauktukais, todėl čia yra labai labai sudėtinga gaminti madą “.
Todėl Singapūro dizaineriai yra priversti atlikti užsakomųjų paslaugų teikimą. Laimei, šalys, kuriose yra stiprūs gamybos centrai, įskaitant Indoneziją, Malaiziją, Tailandą, Kambodžą ir Vietnamą, nėra pernelyg toli. Pavyzdžiui, besiplečianti Singapūro rankinių dizainerė Ling Wu savo egzotiškus odos aksesuarus gamina Indonezijoje. Keletas prekių ženklų, su kuriais susitikau, specialiai pasirinko dirbti su marginalizuotomis populiacijomis tokiose šalyse kaip Kambodža ir Vietnamas, kad galėtų gaminti savo prekes.
Vis dėlto išorės paslaugų teikimas gali būti sudėtingas, kai esate tik pradedanti etiketė, nes gamyklos dažnai reikalauja didelių minimalių užsakymų. Taip pat dizaineriams tampa sunkiau atidžiai stebėti, kas gaminama.
Kitas iššūkis gali būti oras. Kadangi Singapūre nėra žiemos, daugeliui dizainerių, pradėjusių prekiauti Singapūro pirkėjams, gali būti sunku pritraukti tarptautinių pirkėjų, norinčių rudens/žiemos kolekcijų.
Taip pat yra paprastas faktas, kad Singapūro mados scena yra tokia nauja. Dar nėra daug žmonių, kurie žiūri į Singapūrą kaip į vietą naujų talentų pastebėjimui. Nėra nei Parsono, nei Centrinio Šv. Martyno ateities žvaigždžių.
Taigi ar Singapūro dizaineriui įmanoma tai padaryti? Pradėjo plėstis kelios etiketės, tačiau tai buvo lėtas procesas.
Vienas populiariausių šalies prekių ženklų vadinamas Depresija (šiek tiek liežuvio pavadinimas-dizaineriai labai teigiami). Dizaineriai Andrew Loh ir Kenny Lim pristatė liniją prieš aštuonerius metus, tačiau tik per pastaruosius trejus ar ketverius metus pradėjo sulaukti tarptautinio dėmesio, iš dalies dėl „TaFf“ ir „Blueprint“. „Jie pradėjo belstis į mūsų duris ir sakė:„ Turėtumėte pradėti tai rodyti didesnei auditorijai “, - sako Limas. Be pasirodymo „Audi“ mados festivalyje ir „Blueprint“, jie taip pat surengė Seulo mados savaitę ir „Mercedes-Benz“ mados savaitę Malaizijoje. „Solestruck“ Portlande ir „Wut Berlin“ Tokijuje tapo dideliais rėmėjais. Dizaineriai savo sėkmę sieja su „50 procentų aistros ir 50 procentų sunkaus darbo“ ir pasirūpina, kad jie išsiskirtų, kai kasdien atsiranda naujų prekės ženklų.
Šunmugamas ir Wu, kuriuos mes minėjome anksčiau šiame straipsnyje, taip pat priskiria daug sėkmės einimui į renginius ir parodas už Singapūro ribų ir platintojų paiešką tokiose šalyse kaip Korėja ir Japonija.
Atrodo, kad paslaptis yra sumanumo ir verslo sumanumo derinimas, lėtai atliekami darbai, unikalus prekės ženklo identitetas ir tiesiog aistringumas.
Tačiau nors Shunmugam sako, kad Singapūras jai dabar yra geras pagrindas, ji mano, kad ne visada taip gali būti. „[Prekės ženklas] yra geroje vietoje šiuo metu, bet kai bandome auginti prekės ženklą tarptautiniu mastu, manau, kad jis gali pasikeisti. Singapūras turi savo apribojimų ir ne tik gamybos prasme, bet ir kalba apie rimtą pramonę. Pas mus to nėra. Taigi aš įsivaizduoju, kuo didesnis užaugsiu ir kuo toliau noriu eiti, tai gali būti ne ta vieta, kurią galiu peraugti “.
Tačiau atsižvelgiant į paramą ir padrąsinimą, kurį jaunieji kūrėjai mėgaujasi Singapūre, gali netrūkti naujų dizainerių, kurie užims jos vietą.
Atskleidimas: „Blueprint“ parodos, priklausančios Azijos mados biržai, atstovai sumokėjo už mano kelionę į Singapūrą, kad padengčiau šiuos įvykius.
Į viršų: Singapūro mados savaitė. Nuotrauka: mandagumas