Būdamas mados dizaineris Yaelis Aflalo pradėjo pavargti nuo rigamarolės ir atliekų, kurias ji matė aplink save pramonėje. Ji pradėjo Reformacija kaip jos šalutinis projektas-būdas sukurti be pertekliaus būtent tai, ko ji norėjo. Didėjant jos aistrai aplinkos tvarumui, didėjo ir reformacija. Neilgai trukus etiketė buvo kultinė, ir Aflalo visą laiką dirbo. Rugsėjo pradžioje prie „Lower East Side“ ir Los Andželo vietų prisijungs nauja „Soho“ pavyzdinė parduotuvė.
Visi drabužiai gaminami vietoje dviejuose etiketės miestuose, LA ir Niujorke, naudojant senovinius drabužius ir perteklines medžiagas, siekiant sukurti riboto leidimo kolekcijas, kurios iškart patenka į parduotuvę. Greitas nuskaitymas Reformacijos tinklaraštis arba „Twitter“ atskleidžia nuostabių „It“ merginų, tokių kaip Erin Heatherton, Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz ir Alexa Chung, tačiau žemos kainos (dažniausiai mažiau nei 300 USD) leidžia ją pasiekti kitiems. Prieinamumas yra raktas į Aflalo, kuri kuria daugiau sau ir bendradarbiams nei garsenybių mūzoms. Mes kalbėjomės su Los Andžele kilusia niujorkiete reformacijos kinų kvartalo būstinėje, nuostabioje erdvėje, užpildytoje perdirbtais ir rastais baldais, norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip ji tai daro.
Ką veikėte prieš pradėdamas reformaciją?Yael Aflalo: Prieš pradėdamas Reformaciją, maždaug dešimt metų turėjau prekės ženklą „Ya-Ya“. Pradėjau, kai man buvo 21 -eri. Buvau metus lankęs mados mokyklą, bet neturėjau dizaino dizaino. Etiketė užaugo kaip aš. Tai buvo šiuolaikinė etiketė, turinti daug skirtingų tapatybių per dešimt metų. Kai pradėjau, buvau tokio formavimo amžiaus, todėl man tai tikrai subrendo.
Taigi kada ir kodėl tai baigėsi ir prasidėjo reformacija? „Ya-Ya“ pabaigoje aš tikrai pradėjau jo nekęsti. Viena vertus, man labai nepatinka mados kalendorius. Man nepatinka liepos mėnesį parduoti žmonėms paltus. Visa tai juokinga. Man taip pat nepatiko, kiek mados industrija sukurta atliekoms. Kai užsisakyčiau „lookbooks“, tai būtų mažiausiai 5000, bet man prireiktų tik 400. Buvo tiek daug popieriaus ir papildomų pavyzdžių, kad kai uždariau „Ya-Ya“, mano sandėlis buvo užpildytas dešimties metų atliekomis.
Kas jus įkvėpė pradedant naują etiketę? Reformacijos pradžioje egzistavo noro išvengti švaistymo etosas. Aš nebuvau tikras, kiek tai buvo susiję su aplinkosaugos požiūriu iš mano pusės, bet tai buvo tiesiog nenoras kurti atliekas. Nenoriu daryti to, ko nereikia ar ko nereikia kitiems žmonėms. Jaučiausi blogai būdama tokia mados pramonininkė. Kurį laiką tai buvo tik šalutinis projektas.
Papasakokite apie tai, kaip išsivystė toks supratimas apie aplinką. Buvo keletas įvykių, kurie mane tikrai paveikė. Pirma, aš gavau „Netlfix“ paskyrą ir patekau į visus šiuos dokumentinius filmus „Food Inc. ir apie naftos pramonę. Būdamas iš Los Andželo, aš jau žinojau aplinkosaugos problemas, tačiau tai dar nebuvo su manimi susiję. Taigi aš pradėjau žiūrėti visus šiuos filmus ir galvoti: „kaip aš galiu padėti?“ Tada aš surengiau vakarienę ir buvo svečias iš JT kurie pradėjo manęs klausinėti, kaip aš jaučiuosi dėl savo indėlio į neigiamą poveikį aplinkai, ką darau, ir aš nežinojau, ką daryti pasakyti. Galiausiai išvykau į Kiniją dirbti su kitu projektu ir susipažinau su tarša. Tai buvo kitame lygmenyje; net sunku paaiškinti. Jūs negalėjote matyti dalykų priešais jus dėl rūko. Aš tikrai myliu Kiniją ir kinus, ir daugelis darbo sąlygų buvo puikios, tačiau nebegalėjau ignoruoti taršos. Tuo metu mano galvoje kažkas pasikeitė, ir aš supratau, kad visa tai turiu. Visi tie įvykiai manyje kažką sujungė ir pakeitė.
Taigi, kaip iš hobio perėjo į tai, kas yra dabar? Iš pradžių buvo tiesiog smagu, pavyzdžiui: „Ei, padarykime drabužius iš vintažo!“ Man patiko tai, ką gaminau. Tai atrodė labai organiškai ir padėjo man išspręsti visą kalendorių, atliekų problemas. Nenorėjau kurti kolekcijų, tik drabužių. Nenorėjau, kad daiktai tilptų į tinklelį, sukuriantį išvaizdą, tikros merginos žino, kaip sudėti išvaizdą.
Kokios buvo ankstyvosios kliūtys?
Kokios buvo ankstyvosios kliūtys? Po Kinijos nusprendžiau, kad noriu 100% savo laiko skirti etiketėms. Iš pradžių buvo tikrai sunku. Manau, kad yra daug įmonių, kurios bando daryti tvarią madą iš vintažo, tačiau sukurti kokybę ir nuoseklumą yra labai sunku. Be to, kyla klausimas, kaip jį parodyti parduotuvėje vartotojui patraukliu būdu. Taigi pastaruosius dvejus metus mes tikrai praleidome, kad išsiaiškintume tuos dalykus.
Taigi, kada atidarėte savo LA ir Niujorko vietas? Jau buvau jas atidaręs prieš tą kelionę į Kiniją, bet tuo metu jie buvo skirti tik pramogai. Man tai buvo tarsi laboratorija, kurioje galėjau gaminti viską, ką jaučiu. Aš tiesiogine prasme galėjau eiti į nugarą ir pats pasigaminti dalykų, o tai buvo smagu, nes aš pati atsiribojau nuo drabužių kūrimo.
Ar buvo momentas, kai pajutote, kad etiketė tapo kažkuo dideliu? Kai antrą kartą atidariau parduotuvę Los Andžele, aš buvau toks: „šventas šūdas, tai nuostabu“. Žinojau, kad turiu atidaryti vieną Niujorke, nes ten gyvenau. Žinojau, kad man reikia tos energijos aplink mane. Jaučiausi nuostabiai. Taigi aš atidariau Niujorko vietą ir žmonės pirko viską pirmą dieną, kai ji buvo atidaryta.
Kaip neatsilikti nuo drabužių paklausos? Tai buvo vienas iš sunkiai suprantamų dalykų. Nepavyktų, kad aš ir kelios merginos padarytume kūrinius po vieną. Taigi dabar mes turime savo gamyklą LA ir iš viso įmonėje dirba penkiasdešimt žmonių.
Kaip gauti senovinių kūrinių ir medžiagų? Mūsų pirmoji medžiaga yra senoviniai drabužiai, kuriuose mes paimame senovinius gabalus, juos išardome ir naudojame medžiagas. Antrasis yra medžiagų perteklius, o trečiasis - tvarių audinių kūrimas, ką mes stengiamės padaryti dabar. Taigi jos bus iš pirmo žvilgsnio pagamintos medžiagos, tačiau pagamintos ekologiškai tvarių gamyklų iš uždarų kilpų siūlų. Uždaras ciklas reiškia, kad jie nenaudoja jokio papildomo vandens, bet jį naudoja pakartotinai.
Ar jums daro įtaką buvimas pakrantėje? Manau, kad LA ir Niujorkas tampa tokie panašūs žmonių drabužių atžvilgiu. Manau, kad etiketė tikrai turi abi tapatybes. Kai mes pradėjome, LA norėjo šviesesnių dalykų, o Niujorkas norėjo juodos spalvos, bet dabar tikrai nėra skirtumo.
Ar turite kokių nors konkrečių mūzų ar merginų, kurios jus įkvepia? Iš tikrųjų mus įkvepia patys. Visos čia dirbančios merginos yra draugės. Visada yra taip: „Tas viršus yra tokia Brianna, arba tokia Alana“. Man svarbiausia - drabužių vertė. Noriu, kad mano drabužiai pasiektų platų žmonių spektrą, o ne tik vieną konkretų žmogų. Kai ką nors kuriu, jei negaliu įsivaizduoti trijų čia dirbančių merginų, dėvinčių jį, tada nespėsiu.
Jūs nekuriate kolekcijų, tačiau nuotaikos lentas turite turėti skirtingu metu. Kas dabar tavo? Šiuo metu darome rudenį. Taigi mes visada gaminame drabužius kitam mėnesiui. Šiuo metu esame apsėstas 90-ųjų Alaia- daug pečių ir kvadratinių kaklų.
Kokia jūsų vidutinė darbo diena? Tiesą sakant, aš tikrai neklaužada. Aš struktūrizuoju savo laiką. Nenoriu gaišti laiko projektams, kurie nėra to verti. Mano dienos ir savaitės labai suplanuotos. Aš visada turiu projektavimo susitikimus tam tikru laiku, armatūrą tam tikru laiku. Labai pulkas! Man niekada nereikia jaudintis, ką daryti toliau, aš tiesiog tai darau.
Kas toliau? Naujasis „Soho“ flagmanas atidaromas po dviejų savaičių, o tai yra įdomu. Mes visada planuojame naujus dalykus, pavyzdžiui, atnaujiname savo svetainę ir tinklaraštį. Turime daug energijos ir pagreitį į priekį. Mes norime ir toliau siekti dizaino ir tvarumo. Mes taip pat rengiame poveikio aplinkai ataskaitą, siekdami įvertinti, koks yra mūsų poveikis aplinkai. Taigi, pirkdami suknelę iš mūsų, sutaupėte tūkstantį dušų. Matyt, mados industrija yra antra pagal taršą pasaulyje po naftos.
Kaip man sekasi: Rebecca Taylor
Rebecca Taylor yra gerai žinomas vardas, kai kalbama apie šiuolaikinių moterų aprangą. Jos rafinuotas, moteriškas dizainas randamas parduotuvėse ir universalinėse parduotuvėse visame pasaulyje, ir jį reguliariai dėvi tokios merginos kaip Alexa Chung ir Kate Middleton. Tačiau gerokai prieš tai, kai ji turėjo flagmaną Madisono prospekte, Taylor atvyko į Niujorką iš gimtosios Naujosios Zelandijos tikėdamasi būti dizainere. Didžiąją savo sėkmės dalį Taylor priskiria aklam optimizmui, lydėjusiam ją dvidešimties metų Niujorke. Netrukus atvykusi ji nusprendė kartu su verslo partneriu išleisti savo vardo etiketę ir jiedu padarė viską - nuo pardavimo iki pristatymo. Daugiau nei 15 metų ta vardinė etiketė yra taip pat žinoma kaip garsūs gerbėjai, kurie ją nešioja. Karšta ant jos Frank Lloyd Wright įkvėptos 2013 m. Rudens kolekcijos kulnų, mes pasivijome Taylor, norinčią rasti kaip mergina iš viso pasaulio (tiesiogine to žodžio prasme) čia, Naujojoje, sukūrė kelių milijonų dolerių verslą Jorkas. Štai ką mes sužinojome ...
-
Autorius Anna Deutsch
2014 m. Balandžio 10 d
Kaip man sekasi: Andrea Lieberman iš A.L.C.
Kai Andrea Liebermanas paleido A.L.C. 2009 metais mados pasaulis greitai priėmė jos viziją dėl šiuolaikinės moters drabužių spintos. Tačiau gerokai anksčiau, nei Bergdorfs ir Barneys pradėjo kaupti savo dizainą, Leiberman jau buvo nusistovėjęs pramonės veikėjas. Parsons absolventė iš tikrųjų pradėjo prekiauti mažmenine prekyba su savo Niujorko butiku „Culture and Reality“, kuriame buvo parduodami bitai, kuriuos įkvėpė jos plačios kelionės. Galiausiai įžvalgios Lieberman akys atvedė ją į stiliaus pasaulį, kur ji išgarsėjo dirbdama su tokiais garsiais klientais kaip Gwyneth Paltrow ir Kate Hudson. Tiesą sakant, Liebermanas buvo atsakingas už J.Lo, kuris tuo metu buvo jos klientas, dėvėjęs tą „Grammy“ apdovanojimą šiuo metu simboliniu žaliu „Versace“ numeriu. Susitikome su Lieberman, kad sužinotume daugiau apie tai, kaip ji ieško įkvėpimo visur nuo Afrikos iki Niujorko ir kaip ji sukūrė savo prekės ženklą.
-
Autorius Anna Deutsch
2014 m. Balandžio 10 d