Australijos mados viltingas atsigavimas

Apmokėjimas po to Australijos mados savaitė praėjusią savaitę pasibaigė Sidnėjuje ir net kai visame pasaulyje padaugėjo Covid-19 atvejų, kasmetinis renginys reiškė viltingą su pandemija susijusių nesėkmių atsigavimą.

Prieš metus atrodė, kad Australijos mados pramonė pandemiją atlaikė geriau nei bet kurios kitos šalies. 2021 m. birželio mėn. Sidnėjus tapo vienu iš pirmųjų miestų, kuriame buvo surengta asmeninė mados savaitė nuo tada, kai virusas pirmą kartą apėmė pasaulį. 2020. Tačiau vos po poros savaičių Deltos protrūkis Naująjį Pietų Velsą vėl nustūmė į visišką uždarymą; be įspėjimo parduotuvės buvo priverstos užsidaryti daugiau nei keturiems mėnesiams – tai buvo sunkus smūgis dizaineriams, kurie priklauso nuo vietinių plytų ir skiedinio, jau nekalbant apie jų darbuotojus.

„Mūsų nuostabioms komandoms parduotuvėse teko susidurti su neatidėliotinais uždarymais, nestabilumu rinkoje, lėtu grįžimu į fizinę mažmeninę prekybą ir pirkėjus. aptarnavimo iššūkius, kai klientai kartais buvo tokie pat nusivylę kaip mūsų komandos“, – rašo Sophie Holt, Oroton kūrybos direktorė. paštu. 1938 m. įkurta „Oroton“ yra seniausia Australijos prabangios mados įmonė; kai prasidėjo pandemija, buvo atliktas esminis prekės ženklo remontas.

Kaip ir JAV ir kitose rinkose, Australijos prekių ženklų stabilumas pandemijos metu ir „po jos“ priklausė nuo individualių verslo modelių ir gebėjimo greitai prisitaikyti.

„Turime daug skirtingų kanalų ir pajamų srautų, o tai yra naudinga“, – aiškina Edwina Forest, viena iš įmonės įkūrėjų. Aje. 2008 m. pristatytas tvariai mąstantis moteriškų drabužių prekės ženklas vien Naujajame Pietų Velse valdo devynias parduotuves. Laimei, jos tarptautinis didmeninės prekybos verslas buvo geroje vietoje, o Aje sugebėjo perkelti savo išteklius ir investuoti į elektroninę prekybą (kuri dabar aptarnauja 77 šalis) ir paspartinti kitas skaitmenines pastangas – šiuo metu žinomos mados kompanijos visame pasaulyje. pasaulis. Kaip ir daugelis kitų, Aje taip pat pristatė vidutinio pandemijos aktyvių drabužių liniją Aje Athletica, skirtą klientams, kurie tuo metu nebūtinai ieškojo suknelių pūstomis rankovėmis.

„Visa mūsų mažmeninės prekybos imperija užsidarė, bet mes vis tiek galėjome uždirbti pelno internetu“, – sako Forrestas. Vienas iš įkūrėjų Adrianas Norrisas priduria: „COVID tikrai buvo šokas visiems. Tačiau manau, kad daugeliui žmonių, ypač mūsų pramonės atstovų, pasisekė, nes tai privertė juos galvoti apie būdus, kaip jie kalbėjosi su savo klientais ir parduoda; kai kurie žmonės ir kai kurie prekių ženklai, kaip mūsų, tikrai klestėjo“.

Bondi Born, sparčiai augantis maudymosi kostiumėlių prekės ženklas, kuris yra mažiau žinomas nei Aje, taip pat pasirodė gerai. Šiuo atveju tai, kad esate mažas ir turi mažiau mažmeninės prekybos kanalų, buvo privalumas.

„Dauguma mūsų mažmeninės prekybos įmonių yra prisijungę prie interneto, pavyzdžiui, „Net-a-Porters“ ir „Moda [Operandi]“, ir jiems toliau sekėsi gerai“, – dalijasi vienas iš įkūrėjų Dale'as McCarthy. „Mes praradome užsakymus iš universalinių parduotuvių ir kurortų, bet abi vasaras australai galėjo keliauti. Taigi Australijoje mums sekėsi labai gerai.

Didžiausia „Bondi Born“ nesėkmė buvo tiekimo grandinės sutrikimas – problema, turėjusi įtakos prekių ženklams visame pasaulyje Žemės rutulyje, nors Australija turi išskirtinį iššūkį dėl savo didelio fizinio atstumo nuo daugelio kitų šalyse.

„Mūsų plaukimo audiniai sukurti Italijoje. Paprastai nuo užsakymo pateikimo iki pristatymo praeina šešios savaitės; dabar jau šeši mėnesiai“, – apgailestauja McCarthy. Dėl to prekės ženklas negalėjo papildyti savo bestselerių atsargų per pastarąjį svarbų atostogų sezoną. Tačiau jis juda, jau užsisakęs itališkus plaukimo audinius kitiems metams. Naujiems kurorto drabužiams ji pradėjo tiekti vario, augalinio šilko alternatyvą, iš Japonijos.

„Atrodo, kad jie neturi tų pačių tiekimo grandinės problemų“, – dalijasi McCarthy, kuris pažymi, kad siuntimo išlaidos taip pat tapo „siaubingos“. "Tačiau mes nesame vienintelis prekės ženklas, kuris tai išgyvena."

Nors pinigų gali ir neaugti iš bet kurios garsiai įvairios ir gausios šalies floros, tai Pandemijos paramą gauti nebuvo taip sunku, kaip buvo kai kuriose kitose pandemijos dalyse pasaulis. Reaguodama į uždarymą, Australijos vyriausybė patikimai teikė subsidijas nukentėjusioms mažoms įmonėms, kad sumažintų prarastas pajamas ir darbo vietas. Ji taip pat pradėjo investuoti į mados pramonę, įskaitant paskirstymą 500 milijonų AUD (380 milijonų JAV dolerių) 2021 m. Sidnėjaus Powerhouse muziejų paversti mados ir dizaino centru; vieta surengė savo pirmąjį kilimo ir tūpimo tako šou per šių metų mados savaitę.

Be to, 2021 m. vyriausybė išleido 1 milijoną Australijos dolerių (753 000 USD), kad sukurtų oficialų prekės ženklą „Pagaminta Australijoje“, skirtą skatinti vietos gamyba, kuri sumažėjo dėl pigesnių variantų užsienyje – nepaisant šalies tvaraus, etiško verslo reputacijos praktikos.

Pernai Australijos mados tarybos (jų CFDA) užsakymu atlikta apklausa parodė, kad šalies mados pramonė į Australijos ekonomiką įnešė 27,2 milijardo dolerių ir uždirbo 7,2 milijardo dolerių eksportas. Reaguodama į tai, atrodo, kad vyriausybė rimčiau žiūri į madą kaip į ekonomikos augimo galimybę. Vis dėlto šios (iki šiol) daugiausia visuomenei skirtos iniciatyvos nepaliestų daugelio pramonės aspektų.

Mažmenines parduotuves turintys asmenys buvo dėkingi už su pandemija susijusias subsidijas (kurios taip pat buvo skirtos restoranams ir kt. verslui), dizaineriai, su kuriais kalbėjausi, negalėjo pasidalyti jokiais kitais konkrečiais būdais, iš kurių jų verslas gavo naudos vyriausybės parama. Be to, Destination New South Wales, vyriausybinė turizmo agentūra, yra viena didžiausių Australijos mados savaitės finansuotojų. per pastaruosius 12 metų, pasak Natalie Xenita, „IMG Fashion Events and Properties, Asia Pacific“, kuri organizuoja renginys. Kalbant apie rėmėjus, „Afterpay“ dalyvavimas, prasidėjęs 2021 m., leido atlikti daugybę pastarojo meto renginio patobulinimų ir atnaujinimų.

„Iš tikrųjų tapo daug geriau, kai Afterpay pradėjo būti rėmėju“, – pastebi McCarthy. "Jie investavo daug daugiau pinigų."

Pavyzdžiui, šios „Afterpay“ lėšos leido IMG per pastaruosius dvejus metus atsisakyti dizainerių dalyvavimo mokesčių. „Mums buvo labai svarbu šiais metais ir toliau atsisakyti tų dizainerių dalyvavimo mokesčių, nes aš taip manau pramonės atsigavimas po pandemijos iš tikrųjų užtruks daug ilgiau, nei mes iš pradžių tikėjomės“, – pažymi Xenita.

Kitas naujas pinigų šaltinis – vartotojai. Be specialių programų kūrimo, IMG ir Afterpay šiemet pardavė bilietus į tam tikrus pasirodymus kilimo ir tūpimo tako metu, pirmą kartą sėdėdami klientus kartu su žiniasklaida ir pirkėjais. Dalyvaujantys dizaineriai gavo 50 % tų bilietų pardavimo; „Xenitos“ teigimu, buvo parduota dauguma, jei ne visi, skirti bilietai.

Nors atrodė, kad tai nesutrukdė vartotojų susidomėjimui renginiu, kita karšta diskusijų tema tarp pasirodymų buvo Australijos dizaineriai. nėra iš AAFW, įskaitant išsiveržiančios žvaigždės kaip Christopheris Esberis, Ellery ir Dion Lee, kurie padėjo Australijai patekti į žemėlapį kaip kylančių mados talentų šaltinį.

„Šiais metais grafike nebuvo tiek daug didelių dizainerių, ir manau, kad tai šiek tiek liūdna“, – dalijasi Aje's Norrisas, neįvardydamas pavardžių. „Manau, kad turime palaikyti savo pramonę. Ir mes buvome labai tvirtai įsitikinę, kad grįšime pagal tvarkaraštį ir pasirodysime. Žinojome, kad kursime gražius dalykus, kurie sulauks dėmesio, ir to reikia mūsų pramonei. Nereikia, kad daugiau žmonių dingtų ir nepasirodytų“.

Antrinei rinkai, tokiai kaip Australija (brangi 15–20 valandų kelionė iš Europos ir valstijų), kuri nesulaukia tokio tarptautinio dėmesio kaip „didysis ketvertas“ mados savaites, norint paskatinti susidomėjimą, svarbu turėti tinkamą nusistovėjusių ir besikuriančių prekių ženklų derinį, ypač po pandemijos, kuri trukdė tarptautiniam augimui daugelis.

„Tai tikrai kruopštus receptas, kurio laikomės renginyje, nes, pavyzdžiui, Aje ir Gimė romantika – tie dideli, nusistovėję prekės ženklai, kurie turi tarptautinį žinomumą – taip svarbu paskatinti susidomėjimą tuo atveju, kai tada pastebi besikuriančius dizainerius“, – aiškina Xenita. „Manau, kad atsirandantys dizaineriai taip pat yra tikrai svarbus renginio bruožas, nes, žvelgiant iš žiniasklaidos perspektyvos, kiekvienas nori atrasti kitą didelį dalyką.

Tiesiog visada yra rizika, kad kitas didelis dalykas gali nugrimzti į didesnį, lengviau pasiekiamą tvenkinį, pavyzdžiui, Niujorką ar Paryžių. Žinoma, sunku apkaltinti prekės ženklą, kad jis eina bet kokiu keliu, kuris, jų nuomone, turi didžiausią IG, ypač kai ištekliai riboti.

Šių metų AAFW pažanga (ir antraštės) buvo įtraukimas, kai debiutavo du nauji grupiniai pasirodymai: vienas dizaineriams, siūlantiems didesnius dydžius, o kitas dizaineriams, orientuotiems į prisitaikančius drabužius žmonėms su negalia. Akivaizdi kritika yra ta, kad tikras įtraukimas būtų tada, kai visi dizaineriai į savo kolekcijas įtrauktų šių nepakankamai aptarnaujamų grupių dizainą. Teisybės dėlei, pasak Xenitos, atranka visą savaitę buvo pastebimai įvairi – daugiau nei bet kada anksčiau.

Tai taip pat buvo antrieji AAFW vietinių mados projektų ir Pirmųjų tautų mados ir dizaino metai. grupinės parodos, kuriose dalyvauja dizaineriai, priklausantys grupėms, kurios Australijoje pasirodė anksčiau nei britai kolonizacija. Visą savaitę keli prekių ženklai taip pat trumpai pagerbė šias grupes, kurios ir toliau susiduria su diskriminacija ir kenčia nuo žalingo kolonizacijos padarinių.

Paklaustas, ar šios iniciatyvos kilo dėl platesnių pokalbių Australijoje (panašių į vykstančius Australijoje valstybėse dėl sisteminio rasizmo), Xenita sako: „Manau, kad mes tikrai naudojame įvykį kaip katalizatorių kultūra“.

Šiuos dedikuotus renginius ji vertina kaip žingsnius universalesnio inkliuziškumo, piešimo link paralelė Australijos ilgalaikei programai „Next Gen“ – grupinei parodai, kuri yra naujovių pradžia dizaineriai. Po dalyvavimo dizaineriai dažnai rengia savo atskirus pasirodymus.

„Kitais metais norėčiau pamatyti mūsų pirmąjį atskirą „First Nations“ dizainerių pasirodymą“, – sako ji, kai paklausiu apie IMG AAFW tikslus. „Norėčiau, kad tai taip pat išplistų į „Adaptive Clothing Collective“ demonstraciją ir surengtume pirmąjį atskirą adaptyvių madų šou; tas pats ir kreivės redagavimui. Manau, kad tai tikrai puikiai atspindėtų ir šių kategorijų vartotojų paklausą.

Galbūt tai bus komercinio sąmoningumo, kultūrinės medžiagos ir neapdoroto meninio talento derinys apibūdinti šį labai tolimą, labai unikalų kasmetinį įvykį, kai jis visiškai atsigauna nuo pandemijos ir patenka į ją. savo.

Atskleidimas: IMG suteikė man keliones ir apgyvendinimą, kad galėčiau dalyvauti Australijos mados savaitėje „Afterpay“.

Niekada nepraleiskite naujausių mados industrijos naujienų. Užsisakykite kasdienį Fashionista naujienlaiškį.