„Fashionista“ bendradarbis Long Nguyen yra vienas iš įkūrėjų/stiliaus direktorių Pasipuikuoti.
APŽVALGA: Kuruoja Valerie Steele, FIT muziejaus direktorius, Japonijos mada dabar-paroda pratęsta iki 2011 m. balandžio 2 d. Japonijoje mada visada užėmė pagrindinį vaidmenį apibrėžiant lyčių, socialinius ir politinius vaidmenis.
Paroda prasideda Japonijos revoliucija-nuo dizainerių, kurie 1981 m. Išvyko į Paryžių parodyti savo unikalių kūrinių-ir tęsia ekonominio nuosmukio metus, dėl kurių atsirado šiuolaikiniai į jaunimą orientuoti stiliai, tokie kaip „Gotic Lolitas“, „Forest Girls“, „Bosozoku“ (baikeriai pankai) ir Mambas. Ir tai tik keletas iš daugybės įvairių subkultūrų išraiškų, atsižvelgiant į sritis, kuriose vaikai linksminasi: Harajuku, Shinjuku, Shibuya ar Akihabara.
Paroda pademonstravo neįtikėtiną mados kūrybiškumą Japonijoje.
Viena salė, padalyta į dvi sekcijas, yra skirta pagrindiniams Vakaruose žinomų japonų dizainerių ramsčiams: pirmiausia Issey Miyake, tada Yohji Yamamoto ir Rei Kawakubo iš
„Comme des Garçons“. Čia juoda asimetriška Yohji Yamamoto ir Rei Kawakubo išvaizda parodė, kaip jų požiūris į dekonstravimą ir rekonstrukciją nustatė naują mados kryptį. Devintojo dešimtmečio viduryje, kai dauguma Paryžiaus mados namų buvo apsirengę jėga ir apsirengę spalvingais drabužiais niūrus diskursas apie mados statybą su daugiausia negabaritiniais drabužiais juodais iš pradžių atrodė svetimas vyraujančioms stilius. Tačiau šie tamsūs kūną slepiantys drabužiai numatė mados paradigmos pasikeitimą, kai švytuoklė nusisuko nuo puošnaus apsirengimo.Kaip Yohji ir Rei numatė artimiausią ateitį, Issey Miyake amžininkas Kansai Yamamoto numatė, kas nutiks po dviejų dešimtmečių. 70-ųjų ir 80-ųjų pabaigoje J. Yamamoto japonų paveldą, ypač spaudinius ir siluetus, pavertė avangardiniais drabužiais, sukurdamas kostiumus David Bowie kelionei „Ziggy Stardust“. Jis daug nuveikė, kad išpopuliarintų tam tikrą anime formą, naudodamas tradicinių japonų paveikslų paveikslus daug anksčiau, nei šis animacijos žanras tapo pykčiu po dviejų dešimtmečių. Jis įtraukė populiariąją kultūrą į savo dizaino etosą, kol šiandieniniai dizaineriai karštai priėmė gatvės stilių.
Pagrindinė galerija orientuota į tuos naujus dizainerius ir tai, kaip jų drabužiai skiriasi nuo labiau smegenų mados devintajame dešimtmetyje.
Tarp dizainerių buvo Jun Takahashi iš „Undercover“, Hiroyuki Horihata, Makiko Sekiguchi iš „Matohu“, Toshikazu Iwaya iš „Iwaya33“ ir „Chitose Abe of Sacai“. Viename salės gale atskira manekenų platforma demonstravo neįtikėtiną naujų vyrų drabužių dizainerių, tokių kaip Johnas, kūrybiškumą Lawrence'as Sullivanas, kurį sukūrė buvęs boksininkas Arashi Yanagawa, Koji Udo iš „Factorum“, Yasuhiro Mihara iš Miharayasuhiro ir Daisuke Obana N.Hoolywood. Big O (Takeshi Osumi). Tarp paauglių gatvės stilių buvo populiarios H.Naoto gotikinės Lolitos išvaizdos apranga „Hangry and Angry“, „kamikaze“ kostiumai, kuriuos dėvėjo „Speed Tribes“ nariai, Kawai (mielas) Princesės dekoravimo stilius, „Lolitas“ atrodo iš „Alice Auaa“ ir „Black Peace Now“, o „Cosplay“ („Costume Play“) - iš populiariosios personažės Madame Red ir Oskaro manga.
„Viena Lolitos mergina, kurią apklausiau Harajuku tyrime-jai buvo keturiolika metų-pasakojo, kad kiekvieną savaitgalį čia ateidavo apsirengusi būti su savo draugais. Kai aš jos paklausiau, ką ji ir jos draugai veikė visą savaitgalį, ji man pasakė, kad kai jie susirenka, jie kalba tik apie visus dalykus Lolita, nes nieko daugiau tikrai svarbu “, - sakė sociologijos profesorė Yuniga Kawamura per paskaitą praėjusį penktadienį„ Japan Now “simpoziume, kurį organizavo FIT (kartu su paroda). Šiuo metu ji tiria knygą apie tai, kaip japonų jaunimas yra pirminis įvairių subkultūrų ir mados tendencijų, darančių įtaką žmonių apsirengimui visame pasaulyje, gamintojas.
Savo paskaitoje profesorė Kawamura išsklaidė paplitusią klaidingą nuomonę apie įvairius japonus paauglius subkultūros, tokios kaip Lolita, Mori, Princess Decoration arba Grimoire-kiekviena turi labai ypatingą ir savitą atrodo.
„Šios subkultūros atsirado kaip šių paauglių atsakas iš greitai besikeičiančios aplinkos. Japonijos ilgalaikis ekonomikos nuosmukis 90-ųjų pradžioje lėmė reikšmingus šalies pokyčius laikėsi tradicijų: įmonės atsisakė visą gyvenimą trunkančios užimtumo politikos, o visuomenė-vyrų sugriuvo. „Mada Japonijoje niekada nepriklauso nuo socialinių ir ekonominių pokyčių“, - sakė ji. Mielumo kultūra buvo ne mados pareiškimas, o visiškos individualios laisvės pareiškimas, pasipriešinimo forma kaip Ganguro-kur jaunos merginos rengiasi juodu veidu-tai užtikrino laikinas nepriklausomybės akimirkas nerimas.
IŠPAŽINIMAS:
Man niekada neatėjo į galvą, kad pirmasis mano žygis į madą buvo kažkas visiškai neplanuoto. Neseniai radau šleifą nuotraukų, darytų vidurinėje mokykloje ir pirmaisiais kolegijos metais. Tuo metu aš vilkėjau drabužius, daugiausia iš dizainerių Kansai Yamamoto ir Yohji Yamamoto. Turiu prisipažinti, kad tada nė neįsivaizdavau. kas jie buvo, išskyrus nespalvotą etiketę su daliniu Kanzai veidu ir pilkšvą parašo žymę ant kiekvieno drabužio. Drabužiai tiesiog skyrėsi nuo to, ką tuo metu mačiau ką nors dėvinčią. Viena iš mano tetų turėjo nedidelį butiką Paryžiuje, kuriame buvo parduodami dizainerių drabužiai, ypač šie japonų dizaineriai. Drabužiai buvo spalvingi ir siuvinėti mezginiai bei striukės iš „Kansai Yamamoto“ ir daugybė beformių drabužių-didelės striukės, primenančios per didelius „Yohji Yamamoto“ paltus. Ir stilius lengvai išsiskyrė iš tuo metu mokyklose vyravusio vyraujančio chaki spalvos preppy stiliaus. Nesąmoningai dalyvavau japonų madoje. paauglystės revoliucija.
Prieš labai konservatyvią aplinką-Ekseterį ir Prinstoną-aš nesąmoningai apsirengiau tokiu būdu, kuris parodytų tam tikrą asmeninį pasipriešinimą atitikčiai ir galbūt taip pat vienodumas. Klausydamasis profesoriaus Kawamuros paaiškinimo, kaip japonų jaunimas naudoja madą kaip pasipriešinimo priemonę saugodamas jų nepriklausomybę, aš staiga tikriausiai pirmą kartą supratau, kodėl aš vilkiu tuos juokingus drabužius kaip vaikas. Įdomu, ar dabar mane mažiau traukia tokie drabužiai dėl kitos priežasties. Kasdien nešioju džinsus-tik japoniškus rankomis dažytus indigo džinsus-paprastus marškinėlius, mašinoje plautus kašmyro megztinius, įvairius apsiaustus ir „Y-3“ sportbačius ar kai kuriuos „Adidas Originals“ bendradarbiavimo būdus. Galbūt šis pagrindinių uniforminių drabužių pasirinkimas yra mano būdas atsispirti. dabartinės mados pagundos.