Šanchajaus dizainerė Grace Chen nori sukurti kinišką „mados tapatybę“ per savo „Couture“ dizainą

- Kaip apibūdinate kinų stilių? paklausė specialiai Šanchajuje dirbantis dizaineris Grace Chen prieš trečiąją kasmetinę Kinijos mados šventę, kurią pristatė Kinijos institutas ir „Yue-Sai Kan China Beauty“ labdaros fondas. „Tikriausiai pagalvoji prieš kelis šimtus, o gal prieš tūkstančius metų. Tai vienintelis dalykas, su kuriuo galite susieti. Taigi, kas yra modernus Kinijos įvaizdis? "

Į klausimą yra neabejotinai sunku atsakyti. Kaip Chen sako gana dažnai, Kinija išgyvena prarastos „mados tapatybės“ laikotarpį, kuriam įtakos ir praskiesto Vakarų prekių ženklų gausėjimas (ir troškimas). Galbūt mes pagalvojame Guo Pei's muziejaus vertos aukštosios mados chalatai ar iš kitų nauji vietiniai dizaineriaiChenui priskiriamas unikalus ir autentiškas požiūris. Tačiau jau beveik dešimtmetį Chen tyliai ir sėkmingai kuria savo viziją išskirtinis šiuolaikinės kinų moters stilius - ir visa tai apsuko „Plaza“ viešbutyje Niujorke Miestas.

1996 metais Chenas buvo vienas pirmųjų studentų iš žemyninės Kinijos, baigęs Niujorko mados technologijų institutą (F.I.T.). Tada ji dirbo beveik 15 metų JAV Halstonas Niujorke ir Tadashi Shoji Los Andžele, kur ji sukūrė raudonojo kilimo chalatus Oprah Winfrey ir Helen Mirren. Apsiginklavusi savo tarptautine patirtimi, Chen grįžo į Kiniją 2009 m., Kad sukurtų savo prekės ženklą per savo mados ateljė ir studiją Šanchajuje, įsikūrusiame istoriniame Art Deco dvare. Tada ji atidarė vietą Pekine 2012 m.

Vykdydama savo „mados diplomatijos“ etiką, Chen dalijasi savo dizainu ir vizijomis per kilimo ir tūpimo takus ir šou visame pasaulyje, įskaitant Kinijos ambasadą Paryžiuje ir Londono „Lancaster House“ 2016 m. dalyvavo tarptautiniai socialistai, įskaitant Rusijos ir Didžiosios Britanijos karališkąją palikuonį Ella Mountbattan ir Rusijos princesę Olgą Andreevna Romanoff. Sugrįžusi į savo seną klupimo aikštelę čia, Niujorke, ji pristatė savo dabartinės „Modern Times“ kolekcijos mišinį, kuris buvo patikęs šviesuoliams, įskaitant Iris Apfel, Carmen Dell'Orefice, Vivienne Tam ir vakaro pagerbta aktorė Maggie Q ir Christianas Louboutinas.

Per iškilmingus klausimus ir atsakymus su moderatoriumi Simonas Kolinsas, įkūrėjas Mados kultūros dizainas ir buvęs dekanas iš mados mokyklos Parsono dizaino mokykloje, Chen paaiškino, kad įkūrė savo prekės ženklą turėdama du tikslus.

„Viena yra sukurti kinų moterų įvaizdį. Manau, kad jie labai nesuprasti visais kitais būdais. Noriu atrasti tikrąjį grožį, kad suteikčiau jiems pagarbą, kurios jie nusipelnė “, - sakė Chenas. "Antrasis tikslas yra surasti kinų mados kalbą - mūsų madą - išreikšti kinų estetinį grožio požiūrį į filosofiją, esančią už jos ir pasauliui."

Per mūsų pokalbį „vienas prieš vieną“ Chen taip pat pripažino, kad įvairaus lygio kultūros asignavimas -kad ir kokie būtų geri ketinimai, iš nusistovėjusių Vakarų dizainerių taip pat paveikė jos norą ugdyti estetinį šiuolaikinės kultūros atstovą. "Nes taip lengva daryti stereotipus“, - sakė ji apie kultūrinio supratimo stoką, nes dizaineriai nerangiai perpuola„ klišes “ir tradicinius motyvus bei simbolius. „Taigi, užuot ginčijęsis, verčiau įsirengti a teisingai pavyzdys."

Per pastaruosius du dešimtmečius taip sparčiai didėjant pirkimo galiai, Kinijos prabangos vartotojas turi reputaciją, kai pirmenybė teikiama tarptautiniams „vakarietiškiems“ dizaineriams, o ne vietiniams, tačiau tai keičiasi, ypač su jaunąja karta. Taigi, Chen mano, kad jos laikas yra tinkamas pristatyti įžvalgius prabangius klientus - spintos jau pilnos Gucci ir Louis Vuitton - dar viena galimybė, suteikianti unikalią patirtį, pritaikytą jų individualiems stiliaus pasirinkimams. Atrodo, kad veikia: jos Šanchajaus studija per mėnesį gamina apie 120 pasirinktinių kūrinių (kurių kaina yra nuo 3 000 iki 6 000 USD), o jos klientai yra kai kurios įtakingiausios Kinijos moterys, tokios kaip aktorės Liu Xiaoqing ir Qin Hailu, vyresnioji „Lenovo“ viceprezidentė Gina Qiao Jian, politikė Hua Chunying ir — pagal gandus - Pirmoji ponia Peng Liyuan.

Kaip Kinijos moteris, turinti įrodyta pasaulinio dizaino patirtį, Chen pabrėžia, kad ji tikrai gauna jos vietiniai klientai kitame lygmenyje. „Mes suprantame jų kūno tipą, odos atspalvį, jų išvaizdos ir socialinių bei vidinių poreikių poreikius“, - sakė ji sako apie savo užsakytus chalatus, kostiumus ir sukneles, sukurtas profesionalių, aktyvių ir šiuolaikinių kinų poreikiams ir gyvenimo būdui moterys. „Todėl mus vadina„ dizainere, kuri geriausiai pažįsta moteris “. Visa tai ateina iš mūsų klientų. Jie suteikė mums reputaciją “.

Savo tarptautinėse kilimo ir tūpimo takų parodose dizainerė taip pat nori parodyti, kad Grace Chen firminę kinų estetiką gali dėvėti visų tipų galios moterys. Nuo pat pradžių Chen pasiryžo savo pasirodymams išmėginti įvairius modelius pagal amžių ir tautybę. „Mada nėra susijusi su aukštais ir lieknais ir jaunais modeliais“, - sakė ji. „Tai yra kažkas, su kuo gali susieti visi. Tai mano principas: aš niekada nekuriu suknelės tik šou. Visas sukneles galima užsisakyti ir dėvėti bet kokia proga, kur jums reikia “.

Nors savo debiutui Niujorke (aukščiau esančioje galerijoje) Chenas išrinko „visa vakarietiška“ - ne azijietiška - modeliai dar labiau pabrėžti, kad jos šiuolaikinė kinų dizaino estetika taip pat taikoma Europos ir Amerikos skoniai. Bet aš, kaip kinų amerikietė, pati norėčiau pamatyti, kaip jos striukės varva nuo kraštinių detalių, pagamintos iš tradicinių Miao žmonių audimo stilius, „Qipao“ įkvėptos šališkos suknelės ir šilkiniai pižamos kostiumai atrodytų kaip mano amerikietiškos reprezentacijos bendruomenė.

Jos tarptautinės kilimo ir tūpimo tako parodos taip pat yra švelni diplomatijos priemonė, kuri, tikėkimės, padės išsiaiškinti klaidingus žmonių supratimus apie kinų moteris ir jų stilių. „Daugelis žmonių, nors ir yra daug kartų buvę Kinijoje ar daug metų gyvenę Kinijoje, vis tiek to nesupranta“, - aiškino ji. „Tačiau iš vieno mados šou jie tai mato. Priežastis ta, kad mes galime išversti savo požiūrį į madą ir kinų kultūrą į bendrą, visiems suprantamą kalbą “.

Siūlydamas kitokį požiūrį, komisija su dviem vakaro garbingaisiais, Massimiliano Giornetti, kuris paliko Salvatore Ferragamo 2016 m po 16 metų kaip kūrybos direktorius ir Alessandro Bastagli, bendrovės vykdomasis pirmininkas (ir naujasis savininkas) Šanchajus Tangas sekė. Mados ir gyvenimo būdo prekės ženklą įkūrė velionis seras Davidas Tangas 1994 metais Honkonge, likus trejiems metams iki buvusios britų kolonijos perleidimo į Kinijos Liaudies Respubliką 1997 m. Debiutuodamas Šanchajus „Tang“ sukėlė bangas kaip novatoriškas naminis prabangos prekės ženklas, iš naujo interpretuojantis Kinų qipao ir tradiciniai 20–30 -ųjų siluetai su elektrinėmis neoninėmis spalvomis ir modernūs detalizavimas. 1998 m. „Tang“ pardavė įmonę „Richemont“, o po to per sparčiai plėtėsi, uždarė parduotuves (įskaitant 1999 m. „Madison Avenue“ flagmaną) ir beveik du dešimtmečius trukusi tapatybės krizė.

Florencijoje gimęs Bastagli, nuo 1970-ųjų gyvenęs Azijoje, o ypač Kinijoje, kartu su privataus kapitalo įmone „Cassia Investments“ Šanchajus Tang 2017 m. Ir pasamdė Giornetti kūrybos direktoriumi, kad atnaujintų prekės ženklą, kuris patrauktų tiek šiandienos Kinijos rinką, tiek pasaulinę prabangą vartotojas. Priešingai nei Cheno ateities mąstymas, jiedu žvelgia toli į praeitį kaip italo požiūris į Kiniją įkvėpti naujo Šanchajaus Tango „Rytai susitinka su Vakarais“ filosofija.

„Spalvos, dinastijos... “ - sakė aistringas Azijos meno kolekcionierius Bastagli apie savo neseną vizitą Kinijos senienų skyriuje Niujorko Metropoliteno meno muziejuje. Ten jis surinko apie „200 idėjų“, kad galėtų kartu su Giornetti mąstyti. „Kai kurie iš tų kūrinių yra iš senųjų imperatoriaus sargybinių armijos! Penkių tūkstančių metų istorija, į kurią galite patekti ir ją interpretuoti. Niekas nenori dėvėti armijos striukės, tačiau visa jų istorija gali būti kūrybiškumo įkvėpėjas. Senovės kinų spalvos yra neįtikėtinos “.

Pradėjęs naują „Shanghai Tang“ viziją 2018 m. Rudenį, Giornetti taip pat pažvelgė į tai, kas iš karto ateina į galvą, kai pagalvoji apie istorinį Italijos ryšį su Kinija: Marco Polo kelionę šilku Kelias. Kolekcijoje, pristatytoje Milano mados savaitėje, yra platus odinis diržas, kuris, greičiausiai, nurodo kinišką grindjuostę ruqun (ir ne japoniškas „obi“, kaip nurodyta „Vogue“ Italija), ir natūralios tekstūros, tokios kaip spalvingi vilnos makramės mezginiai, kirpimas, medvilnė ir šilkas, kuriuos Giornetti laiko „tikrais šio prekės ženklo ambasadoriais“.

„Žinoma, šilkas yra viena poetiškiausių istorijų, kurią galima pasakyti“, - sakė jis. „Tai sieja Italijos tradicijas ir paveldą-ir kokybę bei stiprumą kartu-su aukščiausios kokybės medžiagomis, atkeliaujančiomis iš Kinijos“. Tiesą sakant, tai buvo laikoma vadovėlio kolonijiniu mentalitetu: Europos galia plėšia šalies gamtos išteklius, neatsižvelgdama į jos istoriją ar kultūra.

Tai privertė mane susimąstyti: ar yra kinų kilmės dizainerių, suteikiančių Giornetti ir Alessandro Bastagli įvairią, modernią ir autentišką perspektyvą? Juolab kad projektuotojų komanda yra įsikūrusi - ne P.R.C. arba Honkonge - bet Italijoje, kur taip pat buvo perkelta drabužių ir aksesuarų gamyba. Bastagli paminėjo, kad septynių asmenų „Giornetti“ personalą sudaro „tarptautiniai“ žmonės, įskaitant „kinus“, tačiau išsamiai nenurodė pajėgumų. Kai po pokalbio vienas prieš vieną paprašiau kūrybinio direktoriaus daugiau informacijos, jis apsidraudė.

„Manau, kad įdomu tai, kad kūrybinė komanda tampa tarptautine, tačiau vis tiek išlaiko mūsų [dėmesį] Kinijos tradicijos ir kinų kultūros idėja “, - sakė Giornetti, skraidantis pirmyn ir atgal tarp Italijos ir Honkongo Kong. „Nemanau, kad šiais laikais svarbu, kur tu įsikūręs. Manau, kad svarbu, kaip esi prisirišęs prie idėjos ir vizijos. Galėtum suprojektuoti Yves Saint Laurent iš Los Andželo, bet jūs vis tiek labai prisirišę prie dvasios Yves Saint Laurent." 

Hedi Slimane'as, gimęs Paryžiuje, tėvo Tuniso ir italės motinos, buvo sukurtas prancūzui Yvesui Saint Laurentui mados namai ir pasaulinis prabangos prekės ženklas, turintis ilgalaikius santykius su Holivudu-nuo Los Andželo nuo 2012 iki 2016 m. (Pastaba: dabartinis namo kūrybos direktorius Anthony Vaccarello ir jo komanda yra įsikūrusi Paryžiuje.) Man įdomu sužinoti, ar Giornetti ir jo komanda, gerbianti kinų kultūrą ir Šanchajaus Tango paveldą iš Italijos, yra toks pat ekologiškas požiūris į sėkmę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Su sparčiai auganti vartotojų išlaidų galia ir skoniai bei reikalavimai, kurie vystosi kartu, tik laiko klausimas, kada Kinija išvys ir įtvirtins savo „mados tapatybę“ - namuose ir kitam pasauliui. Įdomiau bus pamatyti, kurie dizaineriai, prekės ženklai ir tendencijų kūrėjai padeda formuoti judėjimą, ypač nes beprecedentis skaičius žemyninės Kinijos studentų studijuoja madą užsienyje, kad padėtų įveikti šiandieninius Rytus ir Vakarai. (Cheno alma mater F.I.T., mados studentų registracija iš P.R.C. nuo 2013 m. Iki 2017 m. Išaugo 277 proc.)

„Pagrindinis dalykas, kuris mane įkvepia, yra kinai. Kinų moterų “, - sakė Chenas. - Iš jų semiuosi visų jėgų.

Pagrindinio puslapio nuotrauka: vedėja Yue-Sai Kan, dizainerė Grace Chen ir modeliai, dėvintys Grace Chen mados kolekcijos kinų mados šventėje. Nuotrauka: mandagumas

Sekite naujausias tendencijas, naujienas ir žmones, formuojančius mados industriją. Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį.