Londono mados savaitėje dizaineriai žvelgia į ateitį ir gilinasi į praeitį

„Tai sezonas oi."

Taip sakė vienas žinomas pirkėjas, išeinantis iš parodos antrąją Londono mados savaitės dieną, išreiškęs minioje vyraujančias nuotaikas. Po silpnos savaitės Niujorke, kur kolekcijos apskritai trūko ir naujų tendencijų, ir spalvų, Londonas atidarytas su daugybe laidų, kurios, tačiau, išskyrus vieną ar dvi išimtis, nukrito.

Ir tada J.W. Andersonas šeštadienio popietę parodė savo 2016 metų pavasario kolekciją, ir nuotaika pasikeitė. Nors 31-erių Andersonas dabar yra dviejų mados namų-ir jo to paties pavadinimo etiketės, įsikūrusios Londone, ir LVMH priklausančios „Loewe“-kūrybinis direktorius. Madridas - jis ir toliau neša naujas idėjas ant stalo, o komerciškai išsiskiria savo trikotažu, todėl jis yra mėgstamas tiek kritikų, tiek pirkėjų. Šeštadienio pasirodymas atskleidė maišą su liemenėlių viršūnėmis, haremo kelnėmis, dideliais pečiais, raukiniais ir drąsiais, dailiais atspaudais, kurie susiraukšlėję ir suglamžyti plieninės mėlynos spalvos krūtinės suknelės kraštas yra šiuolaikiško stiliaus, o vientisos perdangos porą derančių megztinių ir kelnių derinių suteikė gaivų švelnumą. Įsiterpę buvo tie kūriniai, kurie greičiausiai bus populiarūs tarp pirkėjų ir pirkėjų: megztiniai su raukšlėtomis apykaklėmis ir varpelio rankovėmis, trapios striukės su briaunomis megztomis plokštėmis ir batai su kvadratiniais pirštais. Nors drabužių formos anaiptol nebuvo naujos, Andersono elgesys su jais buvo - ir vis dėlto viskas liko ištikima jo etiketės estetikai.

Kiti dizaineriai buvo panašios būsenos. Marija Katrantzou, kuris šį sezoną įkvėpimo ieškojo galutinių sienų - kosmoso, pagamino suknelių kolekciją nėrinių, siuvinėjimų, metalinių vamzdžių, chromuotų perlų ir į brangakmenius panašių atspaudų labirintas, prilygstantis žvaigždėtos nakties didingumui dangus. Gėlių atspaudai ir laisvos rankovės priminė rumunišką suknelę; bet nė vienas laikotarpis Rumunijoje niekada negamino tokių drabužių. Roksanda „Illincic“ pasiūlė kolekciją suknelių ir moteriškų papuošalų, kurių iškirptės ir daugiasluoksniai sijonai buvo tiksliai supjaustyti į naujas, geometrines figūras; tuo tarpu Christopheris Kane'as, kuris ir toliau nurodė savo ankstesnes kolekcijas, iškirpimus naudojo naujais būdais, sukeldamas ne seksualumą, bet laikydamasis savo temos „avarija ir remontas“, žala. Skaidrios plastikinės sijonai, apklijuotos pastelinėmis spalvomis, taip pat atrodė moderniai. Nors Burberry2016 m. pavasario kolekcija atnaujino ankstesnius mėgstamiausius, pavyzdžiui, broderie anglaise sukneles ir karinio stiliaus paltus, ji išvengė konkrečių dešimtmečių nuorodų. Ir Peteris Pilottopagamino kolekciją, kuri, kaip ir Roksanda bei Anya Hindmarch, sujungė moteriškumą su geometrija, kad sukurtų drabužius, turinčius didelį komercinį patrauklumą. Naujos idėjos taip pat turėjo būti tarp jaunų dizainerių, tokių kaip LVMH premijos laureatas Tomas Taitas, Marques'Almeida ir Alexander Lewis.

Tačiau ne kiekvienas Londono dizaineris pažvelgė į ateitį. Emilia Wickstead, Simone Rocha, Erdemo Erdemas Moralıoğlu, Gileso Gilesas diakonas ir perlų motina Amy Powney giliai pasinėrė į anglų kostiumų istorijos metraščius - vieni sėkmingai, kiti ne. Simone Rochapilni sijonai, pūstos rankovės ir raukinukai buvo gražiai sugretinti prie lynų liemenių ir juostų, kurios atrodė guminės, 3D atspausdintos, kaip ir pyrago gofruotos apykaklės bei mažos rausvos gėlės. Perlų motinaViktorijos laikų įkvėptos suknelės su sportiškomis detalėmis, pavyzdžiui, briaunotais rankogaliais. Erdemas šį sezoną taip pat tapo Viktorijos laikų, apjuosdamas pečius ir šlaunikaulius bei įtraukdamas madingas striukės formas, kad viskas būtų šiuolaikiška. Tuo tarpu raudonojo kilimo brangioji Emilija Wickstead, šį sezoną pastūmėjusi tyrinėti naujus siluetus, baigė sunkių suknelių kolekciją, kuri buvo labiau „laikotarpio kostiumas“ nei mada. Gilesas, kuris pasirodė po Rubenso dažytomis Whitehallo pokylių namų lubomis, šią temą apėmė visiškai, sukurdamas nuostabią kolekciją „Tudor“ ir tarp drabužių (laisvų gėlių suknelių, siuvinėtų peplum palaidinių, margintų antblauzdžių ir šilkinių sijonų), kurie galėtų lengvai patekti į parduotuvę grindis. Tai buvo vienintelis pasirodymas, kuriame dalyvavau, kur prasidėjo plojimai anksčiau finale, kai raudonplaukė Karen Elson išėjo su mikro plisuotu, lazeriu nukirptu chalatu, vertu gotikinės karalienės Elžbietos I.

Taigi, Londone buvo geras sezonas ir įkvėpė matyti, kaip dizaineriai stengiasi ant stalo pateikti naujų idėjų - sukurti originalų, modernų ar bent jau apgalvotus drabužius, o ne pakartoti 60 -ųjų, 70 -ųjų ir 90 -ųjų tendencijas, kaip tai darė daugelis dizainerių pastaruosius kelis sezonus. Tikėkimės, kad Milano ir Paryžiaus dizaineriai jaučiasi panašiai ambicingi.