Tiems, kurių karjera liepsnoja, Stevie Dance susiduria su nuginkluojančiu atsipalaidavimu, kai ji sėdi priešais mane ant suoliuko prie Lower East Side kavinės. Reikalas tas, kad jos momentinis požiūris iš tikrųjų nėra nesubalansuotas, tai yra jos buvimo būdas ir susitelkęs, o tai nulėmė beprotiškai sėkmingą stilistės karjerą - kelią, apie kurį ji net nenumanė paimti. „Aš niekada neskaičiavau savo karjeros ir nesiekiau to pasiekti. Man patinka tai, kaip atsitinka, ir labai daug dirbu “, - aiškina Dance.
Aistra bendradarbiauti ir versti stilių iš drabužių Dancei pasinėrė į mados industriją (nors ji sako, kad lygiai taip pat lengvai galėjo užsiimti žurnalistika ar filmu). Būdama dvidešimties ji tapo redaktorė RUSSH, nepriklausomas žurnalas iš gimtosios Australijos. Kai ji buvo prie vairo, mažai žinomas titulas ant viršelių uždėjo tokius lūžių veidus kaip Karlie Kloss ir Jessica Stam, ir žmonės tai pastebėjo. Iki to laiko, kai Dance paliko titulą beveik prieš ketverius metus, tai buvo sugalvotas tarptautinis vardas, taip pat ir ji.
Dabar Niujorke įsikūręs šokis veikia kaip šiek tiek laisvasis agentas, tačiau jai netrūksta projektų, bendradarbiavimo ir pareigų pavadinimų. Ji dirba su žurnalais nuo „Vogue“ į Austrėir yra mados direktorius POP. Tačiau tikrasis jos meilės projektas yra Parduotuvė „Ghost“, „Zine“ tipo svetainę, kurioje yra originali fotografija, koliažai, interviu ir menas, kurią ji pradėjo šių metų vasarį. Svetainė leidžia „Dance“ dirbti su įvairiais įkvepiančiais draugais, tokiais kaip Caroline Issa, Garance Dore ir Narcisco Rodriguez, super lo-fi, kūrybiškame kontekste. Tai puiki drobė jos atšauktai, nostalgiškai vizijai, kuri tapo parašu ne tik jos kūryboje, bet ir asmeniniame stiliuje (šokiui nesvetimi gatvės stiliaus tinklaraščiai). Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip šiam daugiafunkciniam, darbščiam, visada šauniam stilistui pavyksta visa tai padaryti, o paskui kai kurie, visą laiką dėvėdami „Vans“ ir marškinėlius.
Kiek laiko esate Niujorke? Ar visada ketinote čia atsidurti? Šį kartą apie ketverius metus, o tai yra ilgas laikas. Visi visada galvoja, kad aš ką tik čia persikėliau. Aš iš tikrųjų užaugau čia beveik septynerius metus [Niujorke ir Konektikute] dėl savo tėvų darbo. Aš taip pat padėjau čia po universiteto, tada grįžau namo į Australiją. Dabar aš čia jau ketverius metus. Juokinga, kai būdama Amerikoje jaučiuosi tikrai, tikrai australiškai, o būdama Australijoje nežinau, ką jaučiu. Aš nesijaučiu amerikietiška... Aš tiesiog nesijaučiu visiškai simpatiškas. Tiek daug savo gyvenimo praleidau keliaudamas.
Ar buvote madinga jaunystėje? Ne, ne, ne. Aš niekada nebuvau madinga, nors visada mėgau išreikšti save drabužiais. Anksčiau žiūrėdavau tuštybės mugė devintajame dešimtmetyje, nes tai buvo vienintelis žurnalas, kurį mano mama turėjo prenumeruoti. Būtent fotografija mane sudomino leidyba. Istorijos, kurias galėtumėte papasakoti per vaizdus, ir tai, kaip galėtumėte ką nors išradinėti. Tai, kaip jūs galite įkvėpti ką nors vaizdiniais. tuštybės mugė 90-aisiais buvo Leibovitzas ir kaip Whoopi Goldberg pieno vonioje-visi tie tikrai provokuojantys, jaudinantys vaizdus, kurie padėjo jums mintyse formuoti tai, kaip išvertėte popkultūrą ir visuomenę, taip, kaip matėte savo laikas.
Ką tu mokeisi? Aš įstojau į universitetą žurnalistikos ir kinematografijos srityse. Norėjau būti kino kritikas. Aš visada domėjausi filmu, pasakojimų teorija ir forma, ir aš tikrai užsiėmiau rašymu. Pirmasis mano straipsnis buvo kelionių kūrinys pradedančiajam žurnalui pavadinimu RUSSH. Tuometinė mados direktorė rėkė: „Man reikia asistento!“. o aš pakėliau ranką, nesuprasdama, ką padarė mados asistentas ar net koks stilistas. Aš tik norėjau būti užsiėmęs ir gauti šiek tiek kišenpinigių.
Kas buvo vaidmuo? O, tai buvo šlykštynė! Tuo metu mados direktorius buvo Philipas Scurrah, kuris buvo pirmosios eros mados komandos dalis Tapetai Londone ir atvyko į Australiją norėdamas valdyti RUSSH mados departamentas, kaip jūs galėtumėte gauti žurnalą Londone. Ir mes buvome maždaug keturių žmonių komanda, dirbusi mažame biure virš bažnyčios Sidnėjaus priemiestyje. Visa tai buvo tik labai mažas indie mentalitetas. Tai apėmė tai, ką įsivaizduojate mados asistento darbą, o vėliau ir kai kuriuos, nes tai buvo nepriklausomas žurnalas. Mados asistentas taip pat buvo rekvizito padėjėjas, gamybos komanda, maitinimas, kurjeris. Buvo daug nuotykių, susijusių su atsitiktiniais dalykais-pavyzdžiui, 500 bananų nebananų sezono metu arba ką jūs turite. Žinote, Australijoje turėjome apsiversti versdami tarptautines tendencijas, nebūtinai turėdami prieigą prie dizainerių. Tai visada buvo labai kūrybingas, išradingas procesas. Tai buvo daugiau kaip apsirengimas. Mes dirbtume su vietiniais dizaineriais ir nedideliu prabangos kiekiu, kurį turėjome, ir visa kita padarytume iš vintažo ar audinio-viską, ką galėtume panaudoti pasakodami istoriją. Rinka niekada nebuvo istorijos prielaida. Tai buvo tikrai laisvas laikas.
Ar ta patirtis nulėmė tai, ką norėjote daryti toliau? Aš ne taip skaičiavau. Buvau tik minutę ir džiaugiausi, kad įkvėpiau būti filmavimo aikštelėje. Tuo ir važiavau. Maždaug po šešių mėnesių ten paskambino Branos Vilko draugė ir pasakė, kad jai reikia asistento Niujorke ir jai patinka bendrauti. kai tik įmanoma, su kitais kolegomis australais, aš nuėjau ir padariau tai, o toliau dirbau padėdamas Samirai Nasr ir laisvai samdomas dėl „Vogue“ Kinija ir padarė viską, ką galėjau!
Kaip tai palyginti su jūsų patirtimi Australijoje? Buvo tikrai kitaip. Projektų mastas pranoko mano vaizduotę. Padėjėjo vaidmuo teoriškai buvo panašus į leitenanto vaidmenį. Tai buvo gerai sutepta operacija, prie kurios nebuvau pratusi. Bet aš visada norėjau į tai įsitraukti. Tai buvo puiki mokymosi patirtis. Aš niekada nebuvau asistentas, kuris ištrauktų žvilgsnį iš maišo ir numirtų per 24 išėjimą iš Burberry ar ką tu, bet aš būčiau sužavėtas filmavimo aikštelėje ir būti įkvėptas dialogo tarp fotografo ir modelio bei kaip modelis interpretuos tai, kas ji buvo dėvėti. Tai buvo apie tai, kaip galite išversti stilių iš drabužių.
Tada kaip jūs vėl užsukote Rasas? Ir kaip redaktorius netrukus! Grįžau kaip mados redaktorė, kai persikėliau namo į Australiją, o paskui netrukus pradėjau būti mados vadove ir paskelbiau, kad per trejus metus buvau redaktorė. Aš tiesiog labai sunkiai dirbau ir visada buvau labai susijaudinęs dėl projektų, kuriuos darau. Aš bandžiau pasinaudoti tuo, ką sužinojau Amerikos rinkoje, ir išversti į tai, ką galėjau iš savo patirties nedidelis Australijos leidinys, o tai reiškė, kad mes žvelgėme į dalykus, esančius už skalės ribų, ir to pasiekėme daug. Ir žmonės pradėjo pastebėti. Bet tai visada buvo indie mentalitetas. Žinai, aš drabužius į Niujorką atsineščiau savo lagamine. Viską išmesčiau pati. Labai praktiška.
Jūs esate atsakingi už nuostabių viršelių nuėmimą RUSSH, gana žygdarbis aussie, indie mag ... Taip, pirmoji viršelio istorija, kurią jiems nufilmavau tarptautiniu mastu, buvo su Karlie Kloss prieš pat jos palūžimą. Manau, kad tai buvo kas RUSSH pastatė save... žinodamas naujus veidus. Su žurnalu visada dirbome patys nuostabiausi modeliai. Kol buvau ten, vaidinome Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko. Visą kastingą atlikau pats. Tai buvo pagrįsta grynai intuicija. Tai buvo stebėjimas ant veidų, kurie buvo jaudinantys ir kurie netrukus sulaužys, sugrįš ar iš naujo sugalvos savęs ir šaudė juos laiku, todėl iki to laiko, kai jie sulaukė susidomėjimo, žurnalas atėjo išeiti. Mums tikrai pasisekė. Tačiau tai taip pat buvo susiję su tvirtais santykių seminarais, kuriuos turėjome su visais modelio agentais, kurie matė žurnalo potencialą. Manau, kad žurnalo dvasia taip pat buvo tikrai unikali. Tai buvo labai vintažo įkvėptas, turėjo laisvės pojūtį. Tai buvo tas austrų mentalitetas, kurį žmonės norėjo priimti tarptautiniu mastu.
Ką laikytumėte svarbiausiais savo karjeros momentais? Pirmasis darbas, kuriam aš kada nors padėjau Branai, buvo Paryžiuje, ir tai buvo kolekcijos istorija, taip buvo ir parodų metu. Karlas Lagerfeldas jį fotografavo iš savo bibliotekos, o modeliai buvo Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini, ir aš tiesiog prisimenu, kad tai man buvo labai įdomu. Lygis, kuriuo jie vykdytų ir verstų madą. Buvo labai įdomu, kaip pažeidžiami jie norėjo tapti modeliais. Visai neseniai su Marku Borthwicku nufilmavau 20 puslapių istoriją POP kitas numeris. Jis visada buvo fotografas, kuriuo aš labai žavėjausi. Jo požiūris į darbą ir bendravimo būdas... tai, kaip jis pateikia savo atvaizdus, yra tikrai unikalus. Jam padeda dukra Bibi, kuri taip pat yra puiki fotografė, ir man patinka tas bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo jausmas. Tai kažkas, kuo aš visada žavėjausi jo kūryboje.
Kodėl tu išėjai RUSSH? Na, aš persikėliau į Niujorką ir bandžiau redaguoti žurnalą iš čia, bet tada nusprendžiau dalyvauti. Ir iš tikrųjų ten padariau viską, ką galėjau. Norėjau pamatyti, kur būsiu be ramentų. Taigi aš buvau visiškai laisvai samdomas darbuotojas ir pradėjau prisidėti prie daugelio publikacijų, tokių kaip i-D, V ir Dokumentas tam tikrą laiką gerai kuruoti madą Austrė, apimti istorijas ir pagrindines Australijos mados istorijas „Vogue“. Ir tada aš pradėjau prisidėti POP, kur dabar esu viena iš mados režisierių. Tai vaidmuo, kurį tikrai įkvepiu. Jaučiuosi labai pagerbtas būti šio žurnalo dalimi. Dirbau prie jų meno viršelių ir pagrindinės mados su nuostabiais fotografais, tokiais kaip Collier Schorr, Daniel Sannwald ir Mark Borthwick.
Papasakok man apie paleidžiant parduotuvę „Ghost“. Mane taip sužavėjo ir smalsu, kaip keičiasi leidyba, ir aš pirmas pakėliau ranką pripažindamas, kad nebūtinai turėjau tvirtovę turimoms technologijoms. Taigi norėjau į tai pasinerti. Norėjau sukurti platformą, kurioje galėčiau kurti turinį, kuris tiesiogiai kyla iš to, ką norėjau pamatyti internete. Tai savotiškas zinas. Tai kažkas lo-fi, kuris jaučiasi ištikimas kultūriniams ir asmeniniams vertimams į tai, ką darau aš ir aplinkiniai žmonės. Tai šalutinis projektas, labiau meilės projektas. Yra daug žmonių, kurie padeda ir prisideda, ypač mano sparnuotoja Ana Ifould. Dauguma to, kas rodoma svetainėje, yra mano redaktoriaus darbo dialogas. Tai pasakojimas, ką radome savaitgalį ir kodėl mums tai patiko. Visas turinys yra visiškai originalus. Kuriame minčių žemėlapių koliažus, turime iliustracijų, apklausiame tuos, kurie, mūsų manymu, yra esminiai skonio kūrėjai. Aš daugumą mūsų objektų fotografuoju filmu, o tai yra beveik juokinga, atsižvelgiant į tai, kad jis skirtas momentinei laikmenai. Tačiau puiku turėti visišką kūrybinę kontrolę ir paprašyti bei paskelbti tai, ko norime. Mes norime, kad galėtume pasidalyti žmonių istorijomis ir tuo, kas jiems patinka, nuo to, kur jie perka marškinėlius, iki to, kaip jie atsidūrė ten, kur yra.
Ar sunku viską subalansuoti su tiek daug vykdomų projektų? Manau, kad šis miestas augina viršininkus, ir tai jūs čia darote. Sutinku tiek daug žmonių, kad mane įkvepia šis miestas, būtų gėda nebendradarbiauti, todėl imkitės visko, kam turite laiko.
Ar turite tam tikrų tikslų, pavyzdžiui, metų planą? Manau, kad trajektorija, kokia šiandien yra mados karjera, yra tikrai kintanti. Manau, kad žmonėms yra daug įvairių galimybių išreikšti save, o tai nebūtinai seka chronologiniu karjeros keliu. Šiuo metu dirbu daug dalykų, dėl kurių jaudinuosi. Susitikimas ir darbas su naujomis komandomis ir fotografais bei potencialo ieškojimas neaplenktose vietose. Kurį laiką rašiau filmą, kurį ketinu kurti. Turiu idėją, ką kuriu kurdamas dizainą, ir tai mane įkvepia, o dabar reikia tik priemonių, kad galėčiau ją pradėti gaminti. Skambinkite man, jei norite investuoti į kažką didelio pasaulio! Puikus 2013 -ųjų metų dalykas man tikrai buvo išbandyti naujus dalykus su netikėtais žmonėmis. Vienas konkretus projektas yra kuriamas, kol kas negaliu pasakyti daug daugiau-tai idėja, kurią kuriu kartu su jaunu menininku, ir tai susiję su vyrais.
Kaip apibūdinate savo požiūrį į asmeninį stilių? Esu gana menkas. Mane jaudina naujo sezono dalykai, bet iš tikrųjų esu tik menkas. Aš visada žiūriu į madą, nesvarbu, ar tai būtų internetinis, ar senovinis, ar sendaikčių turgus, ar naujo sezono prekės ant grindų, nes tai mano atrama - mano rašiklis. Tačiau asmeniniam stiliui man patinka jaustis patogiai, ypač Niujorke. Mano asmeninis stilius dažniausiai yra senoviniai darbo drabužiai. Tai džinsinis audinys, tai marškinėliai, jo furgonai. Visa tai beveik vintažinė.
Ar turite stiliaus piktogramų? Estetiškai man asmeniškai visada yra nostalgijos jausmas tame, kas, mano manymu, yra puikaus stiliaus. Nežinau, ar tai būtinai Charlotte Rampling, ar tokia konkreti, bet tai labiau sukuria nesenstančio jausmo ir nostalgijos jausmą, ką dėviu. Tai ne tai, ką kuruoju, tai mane tiesiog traukia. Man patinka 60 -asis ir 70 -asis, 90 -tieji metai. Aš niekada nebuvau užkietėjęs mados žmogus, bet man patinka pramonė, kurioje dirbu. Aš esu už bendradarbiavimą ir bendruomeniškumo jausmą, pasakoti istorijas ir kurti dalykus. Ir tai tiesiog atsitinka madoje, tačiau tai galėjo būti lengvai sukurta kaip kostiumų dailininkė ar kūrybinga rašytoja. Nežinau, aš tiesiog atsidūriau čia.