- Atnaujinta:
- Originalus:
„Fashionista“ bendradarbis Longas Nguyenas yra „Flaunt“ įkūrėjas/stiliaus direktorius. Paryžius-Jūs žinote, kad vyriškuose drabužiuose kažkas tvyro ore, kai vienas produktyviausių ir turbūt labiausiai eksperimentuojančių dizainerių- bent jau kalbant apie naujų formų kūrimą ir naujų techninių medžiagų naudojimą-palaiko grįžimą prie nykstančio meno meistriškumas. Rafas Simonsas tai padarė su savo rudens šou. Pamenu, pirmą kartą pamačiau pono Simono drabužius 1995 m. Sausio mėn. Mažame parodų salėje Milane, kur jis pristatė itin aptemptus viengubus kostiumus iš tamsiai pilkos ir juodos vilnos. Juos įkvėpė anglų moksleivius supanti kultūra. Bet tuo metu prasidėjo Tomo Fordo „Gucci“ era. Tie hiper seksualiai įkrauti drabužiai dominavo kitą dešimtmetį. Tai, ką Simons padarė-ir daro dabar-yra priešingos aplinkos atmosfera.
- Autorius: „Fashionista“
Paryžius-Mada niekada nėra tik fiziniai drabužiai: tai būdas, kuriuo fiziniai drabužiai slepia žmogaus kūną ir atskleidžia apsirengusį kūną kitiems. Puikus mados šou yra tas, kuris sukelia mūsų emocijas, tas, kuris provokuoja ir kelia abejonių dėl mūsų sutarimo ir idealų. Dar svarbiau, kad mada yra emocinė reakcija į tai, kaip drabužiai atrodo ir jaučiasi ant savęs ir kitų. Visiems, kurie sekė Riccardo Tisci darbą dėl vyriškų drabužių nuo jo debiutinio pasirodymo 2008 m. Liepos mėn., Pradinis vaizdas-ilgas marškiniai su rankovėmis ir šortai su bulių šunų atspaudais, dėvimi su nepermatomomis pėdkelnėmis ir odiniais aukštakulniais-turi žiedą susipažinimas. Jie mums primena juodą vilnonę striukę, odinius šortus, juodas pėdkelnes ant kelių ir sportbačius. Šis siluetas ir kiti-šokoladinis kelio ilgio paltas, odinė liemenė, dėvima su rudais šortais, antblauzdžiai ir kupranugario oda sportbačiai, rudas bebrų trumpas paltas su tamsiai rudais šortais ir su raišteliais aukšti odiniai sportbačiai-dabar yra „Givenchy“ vyriški parašo išvaizda. Gatvės pokalbiuose jie priklausė ponui Tisci.
Kai buvau jaunas, lankiau religinę įstaigą, kur uniformai reikėjo bordo spalvos švarko. Dauguma mano bendraamžių ir jų tėvai šaipėsi iš spalvų pasirinkimo, bet aš visada maniau, kad tai yra šiek tiek prašmatnu. Tommy Hilfiger prisiminė mano jaunystę su paruošta 2011 m. A/W kolekcija, kuri prasidėjo nuo bordo apsiaustą, ir vėl ir vėl sugrąžino spalvą, užsikimšusi megztiniai, šalikai, kelnės ir švarkai. Hilfigeris, padedamas Simono Spurro, sukėlė „ir internatines mokyklas, ir Bruklino klubus“ su „pagrindu atskirti“ - judėjimą nuo savo bazės vienam iš kostiumo Amerikos karalių. Tačiau paruošimo ir indie derinys buvo atliktas su dideliu intelektu, nes kurmio spalvos švarkai ir „Pendleton“ dryžuoti marškiniai be vargo susimaišė su plonomis krovininėmis ir trikotažinėmis trikotažo kelnėmis. Visas paketas buvo susietas, daugiausia dėmesio skiriant viršutiniams drabužiams: dominavo motociklų striukės, paltai (su permainais), surišti „Mac“ ir sunkūs bombonešiai. Aš būčiau išsiųstas tiesiai į areštinę, jei būčiau pasirodęs klasėje viename iš jo švarkų ir prakaito kelnių derinių, netgi švarkelio, kaip šie, bet man patinka ši koncepcija.