Bando užrakinti laiką susitikti su Ryan Lobo ir Ramon Martin iš Niujorke įsikūrusios etiketės Tomas įrodė, kokie paklausūs yra būsimi dizaineriai. Pasakykite taip: jie turėjo mane atšaukti, nes Anna Wintour buvo užsukęs į jų studiją apsilankyti, nieko baisaus. Erzina, kad ji taip pat turėjo juos atšaukti (palikdama juos jaustis kaip „ištuštinti balionai“), tačiau nedelsdama buvo perkelta į vakarą prieš mūsų pusryčių interviu „Bowery“. Žalias sultis ir apkeptus kiaušinius Lobo apibūdino Wintourą maloniu ir geranorišku, todėl akivaizdu, kad susitikimo verta laukti.
Laukiantiems nepažįstami žmonės, ilgai draugai ir kolegos austrai Lobo ir Martinas laukė 13 metų paleisti „Tome“, nepaisant to, kad žinojo, kad tai atsitiks dar ankstyvosiomis mados kolegijos dienomis Sidnėjus. Jie praleido daugiau nei dešimtmetį, kurdami savo karjerą pramonėje, kol galiausiai susibūrė įgyvendinti svajonę, kurios taip ilgai siekė. Rezultatas buvo daugelio metų keitimosi idėjomis kulminacija - nuo meilės devintajame dešimtmetyje Helmutui Langui iki manijos „kiekvienai moteriai, kuri kada nors su pasitikėjimu dėvėjo baltus marškinius“.
Nuo tada, kai buvo išleista 2010 m., Etiketė pamažu įsibėgėjo ir dabar patiria perėjimą nuo radaro prie dėmesio centre, iš dalies dėl to, kad tapote šurmuliuojančio CFDA/„Vogue“ mados fondo finalininkais (taigi tête – à – têtes su Anna). Kalbėdama su Lobo ir Martinu negalėjau sutikti jų jaudulio dėl jų beveik baigtos, labai lauktos pavasario '14 kolekcijos. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip viskas, nuo blogo skonio iki ezoterinio meno, atskleidė jų viziją, kurią nuolankiai svarsto Martinas: „[tie įkvėpimai] vargu ar tol, kol parduodame žmonėms drabužius, kad jie jaustųsi gerai. "Ir būtent todėl mes mylime šiuos vaikinus ir jų dizainą daug.
Kaip jūs susitikot? Ar iki Tomės profesionaliai dirbote kartu?Ryanas Lobo: Susipažinome būdami 19 metų Sidnėjaus mados koledže. Mes juokėmės vieni iš kitų ir nusprendėme, kad vieną dieną, jei ką nors paleisime, nebūtų prasmės to daryti vienas be kito. Mes tuo tarpu darėme savo reikalus. Ramonas turėjo neįtikėtinų dizaino postų Italijoje, Paryžiuje ir JAV... Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. Aš visą laiką keliavau Australijoje kaip pirkėjas ir visą laiką buvau Europoje, todėl daug matydavomės ir likdavome labai arti.
Taigi kodėl palaukti beveik 15 metų po dizaino mokyklos, kol bus išleista etiketė? RL: Tai buvo beveik labai sąmoningas sprendimas nepaleisti etiketės, kai mums buvo 24 metai. Mums reikėjo ir norėjome dirbti kitiems žmonėms. Mums reikėjo galimybių. Turiu omenyje, kad Ramonas dirbo „Gaultier“ mados ateljė. Galėjau aplankyti „Balenciaga“ pasirodymus ir trolinti parodas Paryžiuje ir Milane. Žinojome, kad geriausia būtų ką nors pradėti, kai mūsų estetika, idealai, skonio lygis ir dizaino akys būtų sudėtingesnės ir ne tokios neapdorotos. Mados jaunimas turi šį žiaurumą, kuris gali būti nuostabus, tačiau mes tiesiog norėjome prie jo priartėti gerai, subrendę. Tai labai mąstymas į priekį ... RL: Aš gerai žinau! Įdomu tai, kad senstant mes tikriausiai tampame nesubrendę, tačiau tai buvo ankstyva branda, kurią žinojome, kad mums reikia pašalinti jaunatvišką naivumą ir nuobodumą iš savo sistemos. Labai anksti mums buvo pasakytas tikrai gražus komplimentas, galbūt mūsų antroji kolekcija, australų žurnalistas sakė, kad labai retai galima rasti prekės ženklą, kuris pradeda veikti ir yra visiškai suformuotas... filosofiškai ir savo idealais bei strategija.
Taigi ar buvo sudėtinga po visų tų metų susiburti ir turėti tuos pačius idealus? RL: Viskas, ką padarėme, informavo, kur mes atėjome. Aš turiu galvoje, kad kolegijoje buvo daug metų mažmeninės prekybos, o tai, beje, yra geriausias išsilavinimas, kurį galite gauti mados srityje! Aš buvau stilistas ir konsultantas. Viena vertus, mes turime skonius, kurie yra visiškai priešingi, tačiau, kita vertus, mūsų skonių sinchroniškumas yra toks juokingas. Mums tai buvo tikrai įdomi sintezė. Ramonui patinka 50 -ųjų ir 60 -ųjų mados. Man patinka 80 -ųjų ir 90 -ųjų Giorgio Armani ir Ralph Lauren, o tada mes susirenkame į 90 -ųjų Helmut Lang arba Miuccia Prada ir Commes des Garcons. Yra dalykų, dėl kurių sutariame, ir dalykų, kurių nesutinkame, tačiau kai nesutinkame, gerbiame vienas kito skonį, jis visada galioja. Ir tai informuoja apie projektavimo procesą. Taigi koks tai projektavimo procesas? RL: Aš įeisiu į kambarį ir papasakosiu Ramonui apie sapną, kurį turėjau, arba parodą, kurioje lankiausi. Galbūt staiga kalbėsime apie gyvatės odą, kuri įvyko neseniai. Tiesą sakant, gyvatės oda yra kažkokia negraži ir primena kaubojų batus, bet tai yra tokia Miuccia filosofija Prada: gero ir blogo skonio, aukšto ir žemo, priešingų elementų, kurie neatstumia vienas kito, bet iš tikrųjų, mišinys lydusis saugiklis. Manau, kad taip mes dirbame. Pavyzdžiui, mes turime išties prašmatnius tunikos marškinius iš prabangaus lino audinio, o aš pažvelgiau į Ramoną ir pasakiau: „Tai per daug tobula, kam tai rūpi? Tai ne mes! “Taigi nusprendėme ką nors padaryti, kad būtų šiek tiek negražu, šiek tiek negražu. Mes ištraukėme šį spalvingą metalą, kurį turime kolekcijoje, ir pagalvojome, kaip galėtume jį šiek tiek pakeisti, kad lūkesčiai pasikeistų. Galbūt jį nuleisdami iš tikrųjų galite pakelti į tą modernią vietą. Tai juokingas kompromisas... beveik mados ironija. Geras skonis gali būti ir blogas! Dienos pabaigoje klientui tai rūpi arba ne, bet mums tai smagu. Mes turime linksmintis šiame procese! Taigi kodėl nusprendėte pagaliau pradėti prekybą 2010 m.? RL: 2010 m. Ramonas buvo Australijoje ir ketino užimti labai korporacines pareigas už neįtikėtinus pinigus. Jis ką tik paliko Dereką Lamą. Dirbau konsultavimo ir stiliaus darbus. Ramonas man paskambino ir pasakė: „Jau laikas“. Tiesą sakant, Martinas atvyko iš ankstesnio susitikimo prisijungti prie mūsų pusryčių ...Ramonas Martinas: Taip, tai tikrai buvo didelė rizika, tačiau būtent tokios rūšies norite prisiimti ir tam tikru momentu esate alkanas. Jūs dirbate daugeliui žmonių ir tai yra sunki pramonė, bet taip pat labai puoselėjanti. Ir net ruošdamiesi praleidome daug laiko. Visa tai užtruko labai daug laiko!
Kokia buvo jūsų pirmoji kolekcija? RL: Tai vis dar mūsų mėgstamiausias dalykas. Tai buvo 13 metų idėjų ir įkyrių mados bei moterų, kurias mylime, kulminacija. RM: Mums tai buvo padaryta. Kai esate tik du žmonės, pradedantys prekės ženklą nuo nulio ir esate vienintelis jūsų išteklius, negalite padaryti visko. Tai buvo anksčiau nei mes buvome mados kalendoriuje, todėl turėjome tam tikra prasme visą laiką pasaulyje diskutuoti ir planuoti. Dabar to daugiau neturėsime! Turime šiuos mažus langus ir viskas tik greičiau. RL: Taip pat tuo metu mus supę žmonės padėjo mums realizuoti kolekciją. Tai vis dar taip. Modelis Ruby Jean Wilson, su kuriuo dirbau nuo kūdikystės, tapo pirmosios kolekcijos mūza nes ji ketino sprogti su Marcu Jacobsu ir jos mokestis buvo astronominis, tačiau ji dirbo su mumis kaip draugė ne rinkliava. Tokie gražūs dalykai padarė jį ypatingą. Mes iš tikrųjų peržiūrime kai kurias idėjas, kurių negalėjome realizuoti su pirmąja kolekcija, kurios dabar galime. RM: Tai patvirtina, kad mūsų etosas yra teisingas.
Koks tai etosas? RL: Aktualu. Grynumas. Labai esminis. Jei moteris negali tai padaryti savo gyvenimo dalimi, tada mes drąsiai galime tai pasiūlyti. RM: Tai noro ir būtinybės pusiausvyra. Jai to reikia, ir ji turi to norėti.
Kokie buvo jūsų, kaip prekės ženklo, ankstyvieji iššūkiai?Abu juokiasi. RM: Uraganas! Ne Sandy, o Irene. Manhetenas buvo uždarytas, mes turėjome terminą gamyklai ir turėjome lenktyniauti visą naktį, kad tai padarytume. RL: Jei nebūtų žmonių, kurie mums padėjo, mūsų nebūtų čia - modelių, fotografų, draugų. Didžiausias iššūkis yra tai, kad esame tik du. Nėra milžiniškų investicijų iš išorės. Nėra darbuotojų komandos. Nėra dizaino studento. Nėra spaustuvės. Nors Ramonas taip ilgai buvo čia JAV, kadangi mes dirbame ne J Mendelio lygiu, turėjome vėl užmegzti visus kontaktus. Tai buvo mokymosi kreivė. Didžiausias iššūkis buvo didžiausias atlygis, nes pajutome tiek meilės.
Kokie buvo jūsų didžiausi etapai? RM: Praėjusį rudenį mus pasiėmė Ikramas, ir tai nuo pat pradžių man buvo svarbiausia. Ji taip mus palaiko. Prieš tai Ecco Domani mums buvo didžiulis postūmis. Ir dabar, žinoma, nuostabu dalyvauti CFDA. Jūs taip įsijaučiate dirbti prie etiketės ir tai tampa tokiu burbulu, atliekančiu kasdienius dalykus, kad nerimaujate, kad nebendraujate su žmonėmis. Turiu omenyje, kad mūsų pardavimai auga kiekvieną sezoną, o spauda mums yra puiki, bet jūs norite žinoti, kad einate teisingu keliu. CFDA neabejotinai labai patvirtino ir padidino pasitikėjimą. RL: Kai žmonės sako, kad tai, ką darai, yra gerai, tu vėl kaip trejų metų vaikas. Puikus patvirtinimas, kad tai, ką darai, yra verta.
Ar jūsų dalyvavimas CFDA pakeitė jūsų darbą? RL: Mes visada žinojome, kad ši kolekcija mums bus labai svarbi ir kad visos akys bus nukreiptos į ją. CFDA pridėjimas prie mišinio suteikia visiškai naują aspektą. Aš turiu galvoje, kai Anna ateina į tavo studiją, tu turi jai duoti tai, kas jai rūpi! RM: Yra spaudimas, bet mes taip gerai dirbame. RL: Draugas kitą dieną pasakė, kad nerimas ir nervingumas yra užmaskuotas jaudulys, todėl priimkite tai. Tai yra galvoti apie tai, ką šis tiesioginis iššūkis reiškia didžiojoje dalykų schemoje.
Koks yra jūsų šuolis į naują kolekciją? O kaip pavasaris '14? RM: Mes pradėjome rinktis moterį, nuo kurios pradėti. Pavasaris '13 įkvėpė Pina Bausch. Mus įkvėpė Louise Bourgeois, o Georgia O'Keeffe buvo ruduo 13. Tai labai susiję ne tik su jų gaminamu menu ar darbu, bet ir su pačiomis moterimis, jų nusiteikimu ir dvasia. Šią kolekciją įkvėpė Kubos menininkė Ana Mendieta. Jos darbas neįtikėtinas. Tai tiesiog toks eterinis, labai daug apie elementus, suklastotas gamtos. Ji savo figūrą ir fizinę formą išskiria gamtoje. RL: Ji nusifotografuos iš purvo ir tada padegs. Ji daug kalba apie gimimo ritualus ir laidojimo ritualus-moters gyvenimo ciklą.
Kaip ji pavertė jūsų dizainą? RL: Mes viską padegėme! Tik juokauju, bet kartais labai norisi... Ne, tai pagoniška jos darbo dvasia. Tai apie apsauginius sluoksnius, atspindinčius paviršius. Tai vėl tas sintezės dalykas, kuris skamba kaip tokia klišė, bet yra kietas ir minkštas, vyriškas ir moteriškas. Tai purvinas ir grynas. RM: Tai yra visa tai priimti ir įsitikinti, kad kam nors nešioti tai nėra sunku ar per daug. Tai negali pakenkti komercijos pusei. Galų gale mes parduodame drabužius žmonėms, kad jie jaustųsi gerai. Niekam nereikia žinoti, kad marškinius įkvėpė Ana Mendieta. Tikriausiai jiems tai nerūpi!
Kas daro įtaką jūsų madai? RM: Mes turime tokius skirtingus atskaitos taškus. Man tai Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Bet ne tik dėl to, ką jie gamina, bet ir dėl požiūrio į dizainą ir dėl to, kad jie daro viską pagal savo sąlygas. Jie valdo savo verslą ir yra privatūs. Neseniai skaičiau interviu su Dries apie jo etiką ir tai, kaip jis dirba su savo malūnais ir gamyklos ir kaip jis jaučiasi esąs atsakingas už visus dirbančius žmones ir tai kalba tomai man. Kiekvienas jūsų priimtas sprendimas negali būti tik užgaida, bet tai, kaip jis veikia jūsų verslą ir kitus. RL: Turėčiau penketuką. Man patinka penketukas! Šiuo metu jos visos yra moterys: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe at Celine, Olsens at the Row ir Victoria Beckham. Aš turiu galvoje, duh... moterys gamina drabužius moterims! Aš turiu galvoje, Donna Karan savo dienomis. Coco Chanel!
Kaip palaikyti ryšį su moterimis, kaip vyrų dizainerėmis? RM: Per moteris, kurias pažįstame. Aplink mus yra puikių žmonių, kurie ateis ankstyvame kolekcijos etape, ir mes matome, kaip jie į tai reaguoja. Jie tikrai sąžiningi su mumis. Jei tai neveikia, tai galite pamatyti jų veide. Mes turime nuostabų tinkamo modelio modelį, ir tai yra tos akimirkos, kai ji išbando kelis dalykus ir staiga dėl kažko labai susijaudins, o tai visada yra žalia šviesa! RL: glaudžiai bendradarbiaujant su pažįstamomis moterimis, tai yra redagavimo procesas. Jiems tai turi būti aktualu. Tai nebūtinai turi būti Anna Wintour, teikianti tokius patarimus kaip vakar vakare, nors tai nuostabu! Lygiai taip pat svarbu, kad mamos dėvėtų drabužius ir būtų sulaukusios 60 metų.