„High Production“ gamykla drabužių rajone. Nuotrauka: Timothy A. Clary/AFP/„Getty Images“
Ne paslaptis, kad JAV apdirbamoji pramonė toli gražu nėra tokia, kokia buvo anksčiauir kad pigių drabužių kaina yra siaubinga žmogaus kaina. Bet nepaisant pastangų norėdama sugrąžinti gamybą į Ameriką, JAV drabužių rinkoje vis dar dominuoja užsienio importas. Remiantis Prekybos departamento duomenimis, nuo 2013 m. Vasario iki 2014 m. Vasario JAV eksportavo drabužius už 5,8 mlrd. Tekstilės ir drabužių biuras.
Bet kodėl taip yra, iš tikrųjų? Jūsų pirminis atsakymas gali būti toks: „Duh, pigiau gaminti daiktus skurdesnėse šalyse“. Tačiau įmonių priežastys perkelti gamybą į užsienį yra įvairesnės ir sudėtingesnės. „Bendra prielaida yra ta, kad jei norite mažesnės kainos, turite vykti į užsienį, o jei norite kokybės, pasilikite JAV ir tai nėra visiškai tiesa “, - sako Atnyel Guedj, anksčiau vadovavęs Kinijoje ir kitur gaminamų prabangių prekių ženklų gamybos linijoms. Azija. Dabar jis turi tvarios mados prekės ženklą Šiaurės Karolinoje
Nuolatinis paprastumas. „Yra tam tikrų tipų drabužių, kuriuos galite apsirengti už labai gerą kainą JAV ir labai geros kokybės, o kai kurie drabužiai yra baisios kokybės, kai jie gaminami JAV“.Blogos darbo sąlygos egzistuoja ne tik trečiojo pasaulio šalyse. Nepaisant ilgos karjeros, prižiūrinčios gamybą Azijoje, Guedjus sako, kad jam buvo pasiūlyta tik prabangios parduotuvės darbas Los Andžele. „Tai buvo didelė gamykla, turinti labai didelius prekės ženklus, ir jie sakė:„ Ar norite švarios gamybos, ar norite nešvarios gamybos? Aš buvau šokiruotas."
Tiesa, gamykloje darbo jėga Azijoje yra pigesnė, net kaip minimalus atlyginimas kopti į populiarias vietas, tokias kaip Kinija, Malaizija ir Vietnamas. Tačiau JAV gamybos problema yra ne tiek dėl darbo užmokesčio, kiek dėl kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo.
„Laikui bėgant talentą rasti buvo ne taip paprasta“, - sako Orzeckas, pradėjęs intymių kompanijų kūrimą Hanky Panky su dizaineriu Gale'u Epsteinu 1977 m., kai klestėjo Niujorko drabužių rajonas. Devintajame ir devintajame dešimtmečiuose, kai daugiau prekių ženklų perkėlė gamybą į užsienį, o drabužių rajono patalpos sumažėjo “, daug sunkiau surasti žmones, kurie tikrai mokėjo tinkamai kirpti ir susidoroti su tampriais audiniais “, - sakė ji primena. Taigi moterys turėjo apmokyti savo darbo jėgą. „Vienas iš dalykų, išskiriančių Hanky Panky, yra tai, kad mano įkūrėja yra ne tik puiki dizainerė, bet ir moka siūti. Ji buvo ta, kuri sugebėjo glaudžiai bendradarbiauti su siuvimo rangovais. "Dabar bendrovė turi visą pjaustytuvų sandėlį Kvinse ir 100 proc. Produkcijos vis dar gaminama JAV.
Pripažindami, kad užsienyje yra daugiau talentų tam tikroms gamybos rūšims, Detroite Shinola sukvietė kvalifikuotus bendrovės partnerio Šveicarijos ekspertus, kad jie apmokytų vietinę laikrodžių gamybos komandą. Kalbant konkrečiai apie raginimus, Shinola pasikvietė ekspertą iš Taivano, kuris padėjo įmonei atidaryti ciferblato gamyklą Detroite. Tačiau nepaisant to, kad jis buvo JAV gamybos judėjimo plakato vaikas, ne visi „Shinola“ produktai yra pagaminti tik JAV “.Yra tiek daug skirtingų apibrėžimų kad mes nesistengėme pasakyti “, - sako„ Shinola “generalinis direktorius Steve'as Bockas, atsisakydamas pasakyti, kiek procentų jos pagaminama valstijoje. „Tai taip pat nuolat keičiasi. Kuo daugiau galėsime čia sugrąžinti ir nuveikti, tuo daugiau padarysime “.
Kvalifikuotos darbo jėgos paieška ir mokymas yra vienas dalykas, bet tinkamos technikos paieška yra kita. „Gamyklos [Niujorke] yra labai trumparegiškos - siuva tai, ką siuva, ir nežiūri į kitą savaitę, kitą mėnesį ar kitais metais“, - sako jis. Julie Hutton, kuris vadovauja asmeniniam prekės ženklui, taip pat privačiai moteriškų ir vyriškų drabužių tiekimo kompanijai Niujorke ir reguliariai dirba su penkiomis drabužių rajono gamyklomis. „Jie nemato to ciklo, kurį aš matau, ir labai sunku priversti gamyklą daryti ką nors kita, nei jie visada darė“. Huttonas sako du Visų pirma buvo beveik neįmanoma rasti mašinų: dvigubos sulankstomos mašinos, naudojamos polo marškinėliams, ir plokščios kritimo mašinos, dažnai naudojamos sportiniams drabužiams. siūlės. „Kinija gamina nuostabius polo marškinėlius ir čia pagaminti yra labai sunku, o gal net neįmanoma“, - sako ji.
Guedj sutiko, kad mažai kas nori investuoti į naujas mašinas; viena audimo mašina gali kainuoti nuo 5 iki 10 milijonų dolerių. „Niekas čia, JAV, neinvestuoja rimtų pinigų į gamyklas“, - sakė jis. „Mes radome nuostabią pjovimo gamyklą, kuri dirba su Patagonija, turi saulės kolektorių ir yra viena geriausių Los Andžele, ir aš ten nuvažiavau, ir jie taip didžiavosi savo sudėtingų mašinų, bet iš tikrųjų jos buvo 15, 20 metų senumo mašinos. "Guedj sako, kad JAV pramonė šiuo klausimu negali konkuruoti su Kinija, kur į valdžia išpylė pinigus kad jos gamybos pramonė taptų konkurencingesnė.
Taigi, ką šiuo klimatu daryti amerikiečių prekės ženklui? Tiek „Hanky Panky“, tiek „Shinola“ sėkmės raktas buvo išlaikyti santykinai mažą skalę, kad būtų galima valdyti kokybę ir išlaikyti savo verslą kuo liesesnį.
„Mes su Gale esame suinteresuoti vykdyti sveiką, gerai vertinamą verslą-ne didžiausią kompaniją planetoje“,-sako Orzeckas. „Galėtume nusipirkti kitų įmonių, galėtume tapti daug didesnėmis. Bet mes džiaugiamės, kad esame čia. Mes vedame šou ir norime turėti patogią kompaniją, kuri vadovautų komandai “.
„Shinola“, kurioje dabar dirba 300 žmonių Detroite, pakartoja šią nuotaiką. „Mus valdo ne tam tikras finansinis kriterijų rinkinys; tai, kas mus valdo, yra aukštos kokybės produktų gamyba “, - sako Bockas. „Taigi, kol mūsų produktai atitiks mūsų kokybės standartą, mes juos išleisime į rinką. Jei ne, mes to nedarysime “.
Išlikti mažam yra pakankamai paprasta-tai yra tol, kol jūsų gaminys per naktį nepopuliarės, kaip tai darė „Hanky Panky“, kai „Wall Street Journal“. „Tai buvo šiek tiek košmaras, nes mus užplūdo prašymai dėl parduotuvių, su kuriomis nevykdėme verslo“, - sako Orzeckas. „Lengviau buvo pradėti 1977 m., Nei susidoroti su netikėtu antplūdžiu 2004 m. Tai galėjo mus nužudyti, ir aš tikrai didžiuojuosi, kad to nepadarė. “Buvo vis didėjantys skausmai, tačiau dabar bendrovė kasmet gali susidoroti su„ daugybe milijonų “savo parašo diržų.
„Jei tinklaraštininkas paima vieną iš mūsų drabužių ir rašo apie jį ir staiga jis sprogsta, mes turėti kad produktas būtų pakeistas dvi savaites “, - sako Huttonas. „Gamyba atviroje jūroje yra neįmanoma tokiam apsisukimui, nes jūs turite jį gaminti ten ir tada išsiųsti oru, o tai yra labai brangu“. Būti vietiniam ir vikriam gali pasiteisinti.
Nors gamyba vietoje gali būti efektyviausias šių prekių ženklų metodas, ar neišvengiamai ateina momentas, kai prekės ženklas tampa toks didelis, kad turi pradėti gaminti užsienyje? Huttonas sako, kad tai priklauso nuo to, kaip lengva kopijuoti prekės ženklo produktą. „Jei nuosekliai dirbate su šiek tiek paprastais audiniais, tokiais kaip šilkas, linas, medvilnės drobė ar bet kas Gaminiai nesikeičia nuolat ir jūs galite gauti iki 600 vienetų - tada būtų prasminga eiti į jūrą “. ji sako. - Bet jūs vis dar turite laiko klausimą. Produkto užsakymas paprastai užtrunka keturias savaites gamybai, o mėnuo išsiunčiamas dar prieš atliekant muitinę. Jei audiniai turi būti importuojami arba dizainas nuolat keičiasi sezonui, Huttonas sako, kad nėra prasmės vykti į užsienį.
Žinoma, jei įmonė ketina perkelti savo veiklą į užsienį, yra atsakingų būdų tai padaryti. Huttonas pateikė šiuolaikinę moterų etiketę „Lafayette 148“ kaip prekės ženklo pavyzdį su geriausiais iš abiejų pasaulių. Po rugsėjo 11 -osios bendrovė pastatė savo gamyklą Šantou, Kinijoje. Vertikaliai integruota tiekimo grandinė leidžia prekės ženklui netgi patenkinti specialius užsakymus. „Kinai yra unikalūs, nes jie padarė ne tik geras gamyklas, bet ir geras tiekimo grandines“, - sako Guedj. „Čia [JAV] jūs neturite visos tiekimo grandinės kartu, jos nėra“.
Taigi ką tada, jei ką, gali padaryti JAV, kad galėtų konkuruoti pasaulinėje gamybos aplinkoje? Sprendimas gali slypėti pažangiose technologijose, tokiose kaip 3D spausdinimas, atsižvelgiant į tai, ar ir kada tai taps komerciškai perspektyvi. „Tai vienintelis būdas iš esmės pašalinti fizinį darbą iš lygties“, - sako Guedj mano, kad kai kurie didžiausi drabužių importuotojai Amerikoje užkirs kelią technologinėms naujovėms namų frontas. „Didesniems prekės ženklams yra nepaprastai patogu padaryti gamybą sudėtingesnę, nes tai sumažina būsimos konkurencijos tikimybę“, - sako jis. „Gapui bus geri metai, o J.Crew - baisūs metai, jie atsigaus ir restruktūrizuosis. Jis visą laiką kyla aukštyn ir žemyn, toks yra žaidimo pavadinimas. Tačiau tikra rizika [tiems įsitvirtinusiems prekių ženklams] yra tai, kad kažkas naujas ateis į rinką ir iš jų pavogs akcijų paketą “.
Esant tokioms aplinkybėms, mažai tikėtina, kad visiškai valstybėse gaminamas prekės ženklas galėtų konkuruoti su a. Mastu ir ekonomiškumu didelis ginklas, toks kaip Gap ar Ralph Lauren. Bet jei tikslas yra lėtai kurti įmonę aplink aukštos kokybės produktą, sukurtą kvalifikuotų, saugomų darbuotojų, prekės ženklas vis tiek gali jį pagaminti Amerikoje.