Kodėl taip ilgai užtrunka mada, kad pasiektume tvarumą?

Šiais laikais klubas būti žaliam. Sąmoningas vartotojų judėjimas, kuris per pastarąjį dešimtmetį pakeitė būdą, kaip amerikiečiai perka maistą, renkasi grožio produktus ir degalus pastaraisiais metais ji išplėtė ir madą, sukeldama korporacinės atsakomybės iniciatyvas iš įvairių bendrovių, kaip prabangos konglomeratas Keringas, lauko tiekėjas Patagonija ir greitosios mados begemotas „H&M“, taip pat daugybė naujų įmonių, norinčių patenkinti etiškai nusiteikusius pirkėjus, pvz Reformacija ir internetinis mažmenininkas Zady.

Tvari, arba ekologiška, mada nėra nauja koncepcija. Amerikiečių susirūpinimas dėl jų drabužių gamybos ir jų gamybos socialinės bei aplinkos pasekmės išaugo ir sumažėjo 60 -ųjų ir 70 -ųjų pabaigos politiniai ir socialiniai judėjimai, ir vėl 90 -ųjų pradžioje, kai „Nike“ ir kiti buvo apšaudyti. dėl įdarbinti prakaito darbą užsienyje. Nors susidomėjimas tvaria mada neabejotinai didėjo pastarąjį ar daugiau dešimtmetį, galima būtų nurodyti

meteorinis greitosios mados kilimas ir 2013 metais „Rana Plaza“ gamyklos Bangladeše žlugimas už tai, kad pastaraisiais metais atkreipė ypatingą dėmesį į šią problemą.

Tačiau etiškai gaminama ir aplinkai nekenkianti mada - nesakysiu, kad draugiška, bet, sakykime, mažiau kenkia - susiduria su rimtomis kliūtimis. Tarp jų: ​​plati nebrangių, madingų produktų paklausa, kurią išparduoda greitosios mados mažmenininkai, tokie kaip „Forever 21“ ir „H&M“; sudėtinga ir nepermatoma tiekimo grandinė, atspari pokyčiams; ir paplitęs įsitikinimas, kad, kalbėdami apie tai, pirkėjai visada pasirinks 15 USD kainuojančius marškinėlius, o ne 45 USD versiją iš ekologiškos medvilnės.

Kada Lucio Castro prieš penkerius metus pristatė savo vardinių vyriškų drabužių liniją, jis „norėjo būti kuo ekologiškesnis, naudoti visus ekologiškus audinius ir išlaikyti anglies pėdsaką gabenant mano medžiagų mažai, kad visi apdailos darbai būtų atlikti sąžiningos prekybos dirbtuvėse, nes aš ilgą laiką dirbau su didelėmis įmonėmis ir norėjau būti skaidrus “,-sakė jis. primena. Parduotuvės jam sakė, kad klientams „nerūpi“ jo gamybos metodai ir kad geriau turėti mažesnį kaina, nei reikalauti tam tikrų audinių ar, tarkime, užtrauktukų, pagamintų gamykloje Šveicarijoje, kurioje naudojami šviesos diodai apšvietimas. Nuo to laiko jis padarė tam tikrų kompromisų: dabar savo kolekcijose naudoja kai kuriuos neekologiškus audinius, tačiau primygtinai reikalauja žinoti savo gamyklas ir būti skaidriems tiekimo grandinėje. „[Pokytis] neįvyko taip, kaip maniau prieš penkerius metus“, - sako jis. „Aš maniau, kad [kaip ir su maistu] dabar bus [mados] ekologiškų parduotuvių. Tačiau net ir iš mados industrijos nėra daug paramos ar susidomėjimo [tvarių prekių ženklų] populiarinimu “.

„Manau, kad mada pavojingai atsilieka nuo tvarumo“, - sako žurnalistė ir knygos autorė Elizabeth Cline „Persirengusi: šokiruojančiai didelė pigios mados kaina“. „Iš dalies tai yra tai, kad mes esame greito mados apsėstumo viršūnėje. Vartotojai nori absoliučios naujausios tendencijos už mažiausią įmanomą kainą. Jie nori atrodyti taip, kaip mato „Instagram“, ir to nori dabar, ir jie to nori už mažiausią kainą. "Dėl šio nepasotinamo naujovių poreikio„ Forever 21 "kiekvieną savaitę tiekia 539 naujus produktus (pagal pateiktus duomenis „Fashionista“ pagal Redaguota); kodėl Nuo 2013 m. „H&M“ kasdien atidaro daugiau nei parduotuvę vidutiniškai; ir kodėl dabar amerikiečiai perka vidutiniškai 64 drabužius per metus - ir juos išmesti taip pat greitai.

Mados vartotojai nori, kad jų drabužiai būtų greiti ir pigūs, tačiau jie dar nežino jų kainos ir aplinkos bei darbininkų - moka. Vartotojai, sumokėję daugiau nei kelis centus už ekologišką obuolį, tai daro suprasdami, kad tai geriau jų sveikatai; kai jie perka nebrangius marškinius, pagamintus Meksikoje ar Kinijoje, jiems gali neatrodyti, kad jie labiau tikėtina veikiami toksiškų cheminių medžiagų kurie taip pat teršia vietinį vandens tiekimą. Panašiai jie gali jausti a Marie Kondo sukeltas zenas kiekvieną sezoną valydami drabužių spintas nuo madingų pirkinių, nežinodami, kad didžioji dauguma jų išmėtytų drabužių patekti į sąvartynus arba perparduoti užsienyje.

Pokyčiai nebus lengvi. Nuo pluošto derliaus nuėmimo iki galutinio patikrinimo vienas drabužis gali praeiti per dešimtis rankų, o galbūt ir pusšimtį šalių, kol atsidurs kažkieno spintoje. „Dauguma mados prekių ženklų net nežino, iš kur jų gamyklos tiekia medžiagas“, - sako Cline. „Kaip galime sutvarkyti energiją, anglį ir vandens pėdsaką, jei prekės ženklai gerai nesuvokia savo tiekimo grandinės?

„Eileen Fisher“ yra vienas iš nedaugelio pagrindinių drabužių prekės ženklų, kuris savo tiekimo grandinei padarė esminį kapitalinį remontą, siekdamas pristatyti ekologiškesnes medžiagas, įskaitant organinius ir perdirbtus pluoštus, savo klientams - ir bendrovės kelionė pabrėžia, koks sunkus ir ilgas procesas jis gali būti. Prieš dešimtmetį prekės ženklo dizaineriai pradėjo prašyti savo tiekėjų tvaresnių audinių, ir jie sulaukė didelio pasipriešinimo. „Millsas nenorėjo dirbti su perdirbtais ar organiniais pluoštais“, - prisimena „Eileen Fisher“ tvarumo lyderė Shona Barton Quinn. „Jie sakydavo:„ O, tai kainuoja per daug “arba„ Jis nėra toks stiprus kaip įprasta medvilnė “arba„ Aš negaliu jo rasti “. Arba jie sakytų, kad mes neužsisakėme pakankamai kiemų. Galų gale jie žinojo, kad mes tai rimtai vertiname, bet tai užtruko “.

Prabangus mados spektro galas dar turi apimti tvarią madą. Kol Keringas apie tai kalba tvarumo iniciatyvas kaip grupė ir dėjo pagirtinas pastangas, kad geriau suprastų savo tiekimo grandinę, ji neišplečia diskusijos iki prekės ženklo lygio; ir išskyrus keletą etikečių, pvz Maiyet ir Stella McCartney (kuri priklauso „Kering“, tačiau vadovaujasi savo iniciatyvomis), tai nėra esminė dizainerių pranešimų apie prekės ženklą dalis. Didžiausias dėmesys ir toliau skiriamas įvaizdžiui ir dizainui, galbūt ir gaminančiai šaliai, ir akcentuojamas meistriškumas, tačiau kitaip tiekimo ir gamybos procesai iš esmės lieka neskaidrūs.

Žvelgiant į tai, kiek mados žiniasklaidoje ir pramonės skydeliuose pastaruoju metu buvo atkreiptas dėmesys į tvarumą, atrodo, kad esame pačiame pokyčių taške. Cline veda paralelę greitam maistui: „Jei 80–90-aisiais pasakytumėte greito maisto vartotojams, kad greitas maistas yra blogas, jie nebūtų pasirengę to išgirsti. Manau, kad būtent čia mes esame madoje. "Iš tiesų, a augantis skaičius apie studijas parodo, kad vartotojai visame pasaulyje yra pasirengę mokėti daugiau už įmonių, įsipareigojančių daryti teigiamą poveikį socialiniam ir aplinkai, produktus. Pokyčiai gali užtrukti, bet jie ateina.

Greitas tokių prekių ženklų, kaip „Everlane“, „Reformation“, „Cuyana“ ir „Zady“, populiarumas - jie visi buvo garsūs šalininkai tiekimo grandinės skaidrumas ir tvarūs audiniai - liudija jų (ir investuotojų) įsitikinimą, kad pirkėjai dabar priežiūra. Šis pokytis įvyko gana staiga: Tiesą sakant, kai 2009 m. Yael Aflalo pristatė Los Andžele įsikūrusią etiketę „Reformation“, bendrovė nekalbėjo apie perdirbto derliaus naudojimą drabužius ir apatinius audinius pirmuosius kelerius metus, patarus buvusiai viešųjų ryšių agentūrai, kuri sakė Aflalo, kad tokie pranešimai „nesiruošia atsiliepti madai“ vartotojai."

„Kurį laiką klausiausi“, - prisimena Aflalo. „Tačiau mes matėme pokyčius automobilių pramonėje, matėme pokyčius maisto pramonėje, kur žmonės [išreiškė paklausą] tvarių galimybių. Ir [mes žinojome] mada bus kita. Manau, kad tai bus nuolatinis žygis, jis keitėsi per pastaruosius kelerius metus ir keisis toliau “.

Galų gale, nauji prekių ženklai gali tapti tokių pokyčių priemone: juk tai daug paprasčiau pradedančiajai įmonei sukurti skaidrią tiekimo grandinę, nei bandyti priversti esamą pertvarkyti vienas. Tačiau tai nereiškia, kad labiau įsitvirtinusios, sudėtingos įmonės negali bandyti, ir tikrai Keringo, o ypač Eileen Fisher, pažanga šioje srityje turėtų būti padaryta įkvėpti kitus sekti pavyzdžiu - arba būti nesvarbiems vartotojų kartai, kuri reikalauja daugiau priežiūros ir skaidrumo iš pasirinktų prekių ženklų dolerių į.