Kova, skirta nutraukti darbo išnaudojimą L.A. Drabužių gamyklose

Šiemet minimos liūdnai pagarsėjusios 25 -osios metinės „El Monte Sweatshop“ dėklas, kurioje 72 žmonės iš Tailando pietų buvo atvežti į El Monte, Kalifornijoje ir įkalinti laikinoje drabužių gamykloje. Federaliniai agentai, vietos policija ir valstijos pareigūnai surengė reidą bute, kuris buvo aptvertas skutimosi viela ir visą laiką stebėjo ginkluotus sargybinius. Siaubingos sąlygos, kurias jie nustatė, informavo apie vietinius ir federalinius kovos su prekyba žmonėmis ir drabužių pramonės įstatymus.

Ši byla buvo svarbus momentas Jungtinių Valstijų darbo standartų istorijoje ir paneigė tai prakaito dirbtuvės buvo tolima praktika, niekada nerasta JAV krantuose. Šiandien Los Andžele išlieka prakaito dirbtuvės, kuriose drabužių siuvimas yra antra pagal dydį pramonės šaka mieste, kurioje dirba daugiau 45 000 žmonių.

Los Andželo mados rajonas, kurio vidutinis valandinis įkainis yra 6 USD, yra pagrįstas pažeidžiama darbo jėga daugiausia nelegalių imigrantų. Šios pogrindinės ekonomikos darbuotojai dažnai patiria vagystę, baugina ir prastos sveikatos ir saugos sąlygos.

Kovos su šiomis neteisybėmis fronte yra Drabužių darbuotojų centras (GWC), darbuotojų teisių grupė, įkurta 2001 m., Siekiant organizuoti mažų atlyginimų drabužių darbuotojus Los Andžele kovojant už socialinį ir ekonominį teisingumą. GWC gimė tiesiogiai iš „El Monte“ atvejo: po „El Monte“ darbuotojų laimėjo jų kampaniją, koalicija įsteigė GWC. Nuo pat įkūrimo organizacija laikėsi principo „iš apačios į viršų“, aktyviai sutelkdama darbuotojus į pagrindinį vadovavimą, todėl tai judėjimas, kuriam daugiausia vadovauja spalvingos moterys.

Kas skatina eksploatavimą?

Deja, nuolatinis išnaudojimas reiškia, kad GWC yra kaip niekad aktuali. Darbo departamento tyrimas 2016 m nustatė, kad rangovai gavo tik 73% to, ko jiems reikia, kad galėtų mokėti darbuotojams minimalų atlyginimą. Dėl to mažmenininkai drabužius gamina pigiai, padidindami jų pelną, o darbuotojai gauna mažesnį nei minimalus atlyginimas. Pasak jų įprastų teisinių darbuotojų klinikų, GWC taip pat nustatė didelį dažnumą darbo užmokesčio vagystes gamyklose, gaminančiose drabužius kai kuriems iš didžiausių greitosios mados žaidėjų, įskaitant Amžinai 21-erių ir Mada Nova.

Šios įmonės pasikliauja greitu galimu vietinės gamybos būdu, kuris leidžia įsigyti drabužių pagaminta per mažiau nei dvi savaites.

Vieneto norma

Naudojant sistemą, pagrįstą greičiu ir mastu, drabužių darbuotojai paprastai turėtų dirbti visą parą. Vienas didžiausių šio neatidėliotino gamybos ciklo sraigtų? Vieneto kaina.

Vienetų tarifai leidžia LA gamykloms išvengti tinkamo darbo užmokesčio, kompensuojant darbuotojams už kiekvieną pagamintą gaminį, o ne už darbo valandas.

Vienetų tarifų sistema kažkada paskatino darbuotojus siekti didesnių gamybos kvotų. Pasak GWC direktorės Marissa Nuncio, drabužių darbuotojai, dirbantys pramonėje kelis dešimtmečius, sako, kad gabalų norma per pastaruosius 30 metų nepadidėjo. Daugeliui darbuotojų mokama nuo 2 iki 3 centų už vienetą.

Kadangi vidutinis drabužių darbuotojas dabar uždirba 6 USD per valandą, dabartinis 12 USD minimalus atlyginimas toli gražu nėra pasiektas. Galutinis 15 USD minimalus darbo užmokestis, kuris bus pasiektas 2022 m., Vis tiek bus per mažas, kad darbuotojai galėtų orientuotis į didėjančias pragyvenimo išlaidas.

susiję straipsniai
Buvę „Everlane“ darbuotojai teigia, kad jie buvo neteisėtai atleisti po to, kai bandė susivienyti
Nauja ataskaita atskleidžia piktnaudžiavimą darbu Malaizijos drabužių gamyklose ir parodo, kaip prekės ženklai turėtų reaguoti
Darbuotojai, kurie sudaro naudotų prekių rinkos stuburą, yra ypač pažeidžiami pandemijos metu

Siekiant išlaikyti paklusnią darbo jėgą, LA drabužių pramonėje, kuri yra daugiausia sudaro nelegalūs ar neapibrėžto statuso imigrantai iš Meksikos ir Centrinės Amerikos. Darbdavių keršto baimė, atleidimas iš darbo ar deportavimas yra priežastis, dėl kurios darbuotojai vengia kalbėti.

„Darbdaviai dažnai jiems sako, kad darbo komisija dalijasi informacija su ICE. Darbdaviai pasakys, kad matė savo darbuotojus darbo komisijoje arba kad pavaduotojas juos atsiuntė informacija, kuri yra melas - jei jie tai padarytų, tai būtų didžiulis pažeidimas “, - telefonu sako Mar Martinez interviu. Martinez yra buvusi „Drabužių darbuotojų centro“ organizatorė, kurios motina dirbo tokių prekių ženklų kaip „Forever 21“ drabužių darbuotoja.

Tai kažkas, ką Yeni Dewi, prekybos iš Indonezijos auka, atvykusi dirbti į L.A. drabužių pramonę, gerai žino.

„Aš tikrai pamišęs dėl sistemos - kas įteisino vienetinį tarifą? Paskutinėje kompanijoje aš paklausiau žmonių, ką jie ketina daryti. Aš sakau: „eikime kovoti“. Bet jie sako: „Mes neturime dokumentų, nesvajok man tokių sapnų“, - interviu telefonu sako Dewi.

GWC direktorius Nuncio su centru dirbo nuo pat ankstyviausių kampanijų prieš tokius Amžinai 21 2000 -ųjų pradžioje, iki paskutinės prekės ženklo atskaitomybės kampanijos prieš „Ross“ parduotuves, dar vadinamą „Ross Dress for Less“.

Pasak Nuncio, pagrindinės pramonės problemos išlieka tos pačios. Be stagnuojančio gabalo tarifo, išliko ir kaina, kurią mažmenininkai moka gamintojams stagnacija, nes dauguma mažmenininkų moka tik procentą kainos, reikalingos gamintojams, kad jie gautų teisingą atlyginimą darbininkų.

Sumokėk, Ross

Nuo 2016 metų Drabužių darbuotojų centras vykdo kampaniją „Sumokėk, Ross“, po a Darbo departamento tyrimas rado 13 gamyklų, kurios gamino „YN Apparel“, pagrindiniam tiekėjui „Ross“ parduotuvės, turėjo šiurkščių darbo pažeidimų - įskaitant atlyginimą nuo 4 iki 5 USD per valandą už 50–60 valandų darbo per savaitę.

Keturi drabužių darbuotojų centro nariai dirbo šiose gamyklose ir toliau pateikė reikalavimus dėl darbo užmokesčio Kalifornijos darbo komisijai. Jie laimėjo jų bylą ir teismas nurodė jiems sumokėti daugiau nei 800 000 JAV dolerių grąžintą atlyginimą.

Tačiau jų skolingas atlyginimas vis tiek nebuvo sumokėtas. Gamyklos buvo visiškai uždarytos, naudojant bendrą taktiką, vadinamą „pjovimu ir eksploatavimu“, kai gamyklos sustabdo veiklą, kad išvengtų atskaitomybės, ir dažnai vėl atidaromos kitais pavadinimais.

Taigi drabužių darbuotojai paprašė „Ross Stores“ prisiimti tiesioginę atsakomybę už mokėtiną atlyginimą tiekimo grandinėje. Juliana Bautista ir moteris, kurią mes vadinsime Lucia Garcia, kuri prašė anonimiškumo, buvo dvi iš tų darbuotojų.

„Ketverius metus dirbau„ Sam's Fashion Ross “. Per tuos ketverius metus dirbau nuo 7:00 iki 21:00. be pertraukų ir atlyginimas buvo labai mažas. Aš žinojau, kad Ross moka šias sutartis... Mes dirbome šeštadienį ir sekmadienį, kad laikytumėmės terminų, nes užsakymas turėjo būti pateiktas pirmadienį. Rossas mums duotų tik tris ar keturias dienas. Jei nesilaikytume terminų, Rossas mokėtų mažiau už sutartį “, - interviu telefonu sako Garcia.

Interviu telefonu Bautista priduria: „Kas paskatino mane kovoti su Rossu, aš buvau piktas dėl to, kaip su manimi buvo elgiamasi. Kai dirbau, gamykla mėtydavo į mus ryšulius drabužių. Ir kadangi man buvo mokami pinigai, niekas nepridėjo prie faktiškai dirbtų valandų. Kaip ir Liucija, aš neturėjau daug pertraukų, daugiausia 30 minučių “.

„Ross Stores“ padarė tai, ką daro dauguma prekių ženklų, kurie, kaip nustatyta, turi darbo užmokesčio vagystes: išvengė atsakomybės kaltindami gamyklas, kurios nuo to laiko buvo nutrauktos ir veikė.

„Įmonė„ Ross Stores “, 2019 metais uždirbusi 15 milijardų dolerių, nesirūpina darbuotojais“, - sako Bautista. „Kai dalyvavome akcininkų susirinkime protestuoti, jie iškvietė policininkus. Bet turime toliau kovoti. Kaip atsitiko, kad Rossas išvengė darbuotojų teisių pažeidimo... Barbara, „Ross“ generalinė direktorė, mano, kad jai gerai pabėgti nuo darbo užmokesčio vagystės, ir mums reikia daugiau darbuotojų galios “.

Drabužių darbuotojų restitucijos fondas

2019 m. Rugpjūčio mėn., Po kelių mėnesių trukusio advokatavimo Sakramente, drabužių darbuotojai sėkmingai užsitikrino 16,3 USD patvirtinimą. milijonų dolerių Kalifornijos 2019–2020 m. biudžete, siekiant užtikrinti, kad drabužių darbuotojams, kuriems buvo pavogtas atlyginimas, būtų sumokėta terminas. Jei darbuotojas negalėtų išsireikalauti pinigų iš darbdavio, nes būtų paskelbęs bankrotą arba uždaręs duris, fondas sumokėtų atlyginimą tokiems darbuotojams kaip Garcia ir Bautista.

Nors neįtikėtinai svarbus restitucijos fondas neatsižvelgė į problemos esmę: jis išsikrovė prisiimti atsakomybę valstybei, o ne kurti atskaitomybės kultūrą tiekimo srityje grandinė.

„Valstybinis restitucijos fondas yra svarbus tuo, kad pripažįsta, jog drabužių darbuotojai yra a pažeidžiama darbo jėga, tačiau ji buvo sukurta kaip paskutinė išeitis darbuotojams, kai niekas nemoka “, sako Nuncijus.

Ji cituoja a ataskaita, kurią paskelbė UCLA darbo centras kuris nustatė, kad mažo atlyginimo darbuotojai Los Andžele kiekvieną savaitę prarasdavo 26,2 mln aukščiausias iš bet kurio kito didžiausio šalies miesto - ir drabužių pramonė sudarė didžiausią šio sektoriaus sektorių studijuoti.

„Su fondu nepavyko, kad ne viskas buvo sumokėta. Iki šiol tai yra maždaug 13 milijonų dolerių iš sumokėtų 16,3 milijonų dolerių “, - priduria ji. „Manau, kad tai labai susiję su neefektyvia valstybės biurokratija. Negalime manyti, kad tai taip pat susiję su nesugebėjimu nustatyti drabužių darbuotojų prioritetų - bent jau taip jaučiasi darbuotojai “.

Po kelių laukimo mėnesių Garcia neseniai gavo pinigus iš Restitucijos fondo, kuris, jos teigimu, jai labai padėjo, kai jai buvo diagnozuotas „Covid-19“.

Praėjus daugiau nei metams nuo fondo patvirtinimo, Bautista dar neturi gauti savo lėšų.

Covid-19

„Garcia“ yra tarp daugelio L.A. drabužių darbuotojų, kuriuos smarkiai paveikė Covid-19. Kovo mėnesį LA meras Ericas Garcetti įgyvendino LA apsaugo siekiant paspartinti kaukių gamybą bendradarbiaujant su vietinėmis gamyklomis ir gaminant apsaugines priemones.

LA drabužių darbuotojai tapo svarbiausiais darbuotojais ir pagrindiniais veikėjais kuriant AAP - tačiau daugelis drabužių darbuotojų teigia, kad patys negauna kaukių.

Be to, daugelis prakaito parduotuvių sąlygų, kurios kamuoja LA drabužių pramonę - dėl ventiliacijos ir sanitarijos trūkumo - dar labiau sukėlė pavojų drabužių darbuotojams. „Dov Charney“ priklausanti „Los Angeles Apparel“, kuri dėl pragyvenimo atlyginimo buvo pripažinta viena iš etiškiausių L.A. gamybos įrenginių, neseniai buvo kritikuojama pagal LA miestą pasibaigus Užsikrėtė 380 darbuotojų su „Covid-19“ ir mirė keturi darbininkai.

„Covid mane pakeitė įvairiais būdais. Aš tikrai nežinojau, kaip tai bus sunku “, - interviu telefonu sako Francisco Tzul, kuriam buvo diagnozuota po darbo„ Los Angeles Apparel “. „Socialinis atstumas jų gamyklose tikrai nevyksta. Man buvo tikrai sunku gauti pagalbą. Po ligoninės sugyventiniai mane išvarė iš namų. Gavau pinigų, kad gaučiau nedidelį viešbutį Skid Row. Visur kitur buvo taip brangu “.

Tzul buvo remiamas padedant GWC „Covid-19“ pagalbos fondas, kuri padėjo keliems darbuotojams, kurie patyrė finansinių sunkumų arba kuriems buvo diagnozuotas „Covid“. Pasiekęs atsigavimo tašką, jis buvo įstrigęs tarp poreikio dirbti ir viruso baimės.

„Kai vėl galėjau dirbti, buvo tikrai baisu. Aš neturiu automobilio ir turėjau važiuoti viešuoju transportu “, - aiškina Tzul. „Aš tikrai jaudinausi, nes autobusai nėra saugūs“.

Pasak Tzulo, dauguma gamyklų taip pat nėra saugios - tai jis pamatė iš pirmų lūpų, kai apsilankė keliose svetainėse susirasti darbo.

„Svarbu, kad dabar organizuotume, nes turime sulaikyti viruso plitimą“, - priduria jis. „Tūkstančiai drabužių darbuotojų bijo kalbėti. Daugelis jų nėra teisėti, ir tai mums yra sudėtinga “.

Esami įtrūkimai LA drabužių pramonėje, kuriuos sustiprino „Covid“, paskatino daugiašalio sprendimo poreikį kuri apimtų visus pagrindinius tiekimo grandinės dalyvius - nuo gamyklų iki prekės ženklų - ir spręstų problemą iš esmės.

Būtent tai padarys Drabužių darbuotojų apsaugos įstatymas.

Drabužių darbuotojų apsaugos įstatymas

2020 m. Vasario mėn. Kalifornijos senate buvo pateiktas Drabužių darbuotojų apsaugos įstatymas. Sąskaita atnaujintų Drabužių darbuotojų apsaugos įstatymas, kuris buvo priimtas prieš 20 metų dėl „El Monte sweatshop“ bylos ir kuriuo buvo sukurti teisės aktai, pagal kuriuos gamintojai buvo atsakingi už rangovų darbo užmokesčio pažeidimus.

„Pradinis įstatymo projekto tikslas buvo, kad darbuotojas galėtų pareikšti ieškinį darbdaviui ir būtų atsakingas už kiekvieną pagrindinį tarpininką“, - sako Nuncio. "Tačiau nutiko tai, kad subrangovų sluoksniai atėmė šį gebėjimą - todėl norime panaikinti spragą."

The siūlomas teisės aktas apsaugotų drabužių darbuotojus, pašalindama vienetinio tarifo sistemą, kompensacijos bazę nustatytų į valandinį minimalų atlyginimą ir gamintojus bei mažmenininkus garantuoti, kad drabužių darbuotojai juos gautų darbo užmokestis. Tai būtų esminis žingsnis sprendžiant vykdymo spragas, nes darbo komisaro lauko vykdymo biuras galėtų ištirti ir paminėti šiuos garantus.

Išnagrinėjęs Senatą, įstatymo projektas nuvilnijo per Asamblėją ir galiausiai nepasiekė žodis paskutinę teisėkūros sesijos naktį, kurią ironiškai sutrumpino pandemija.

„Dauguma narių palaikė šį įstatymo projektą tiek Senate, tiek namuose. Tikrai baisu, kad tai nebūtų išreikšta balsuojant... Sistema patyrė nesėkmę darbininkams. Darbuotojai nenusivylė “, - sako senatorė Maria Elena Durazo, įvedusi įstatymo projektą į Senatą, neseniai vykusioje apskritojo stalo diskusijoje, kurią surengė Drabužių darbuotojų centras.

Tačiau organizuojant darbuotojus įstatymo projekto mirtis nebuvo kampanijos pabaiga tiek, kiek kito skyriaus pradžia.

„Kažkas iš namų vadovų neteikė pirmenybės drabužių darbuotojų sąskaitai. Tačiau mūsų nariai yra tiesiog nuostabūs “, -„ Nuncio “sakė„ Fashionista “praėjus savaitei po to, kai nepavyko balsuoti dėl įstatymo projekto. „Jie iš karto pradėjo kalbėti apie tai, kaip jie ketina pasiekti daugiau darbuotojų, kaip jie ketina informuoti apie labiau remiančias drabužių pramonės įmones, kaip jos ketina padaryti daugiau teisėkūros vizitai... Jie tiesiogine prasme nepraleido nė žingsnio ir planavo antrus kampanijos metus. Tai buvo tiesiog gražu “.

Tai reiškia dvejų metų teisėkūros kovos, kuri galiausiai galėtų būti pagrindinis sprendimas, pagrįstas daugiašaliu atskaitomybe, tęsimą.

Los Andželas: tvari mados sostinė?

Bankrutuojant seniems mažmenininkams, nutrūkus tiekimo grandinėms ir milijonams drabužių darbuotojų lieka nepasiturintiems visame pasaulyje, tapo būtina iš naujo įsivaizduoti mados industriją. Šiuo požiūriu drabužių darbuotojų apsaugos įstatymas galbūt nekelia pavojaus Kalifornijos įmonių rezultatams, bet laiku pakeičia visų įmonių veiklą.

Pasak Kristine Kim, vertės grandinės strategės, orientuotos į pasaulinę mados industriją, minimalaus darbo užmokesčio nustatymas jau yra įprasta praktika. Tiesą sakant, jis yra įtvirtintas tarptautinė darbo teisė. Kaip ji pabrėžė neseniai vykusioje apskritojo stalo diskusijoje, kurią surengė GWC, darbo įstatymai tokiose vietose kaip Kambodža ar Bangladešas gali pranokti vietinius kaip ir Kalifornija - nepaisant pažangios valstybės reputacijos - dėl minimalaus darbo užmokesčio yra Jungtinių Valstijų valdymo šalutinis produktas Tautos.

„Kalifornijoje mes tiesiog turime savo vyriausybę“, - sakė ji. „Taigi mums tikrai reikia suderinti savo išrinktus pareigūnus, kad jie priimtų mus ginančius įstatymus. Viena vertus, Kalifornija labai atsilieka, bet, kita vertus, [Drabužių darbuotojų apsaugos įstatymas] siekia ką nors padaryti labai precedento neturintis tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, o tai yra nubrėžti atskaitomybės liniją iki pat prekės ženklai “.

Jei kitais metais bus priimtas drabužių darbuotojų apsaugos įstatymas, Kalifornija gali būti tragiška tapti tvarios pasaulio mados sostine.

Kuriant naujas mados sistemas, Kalifornija suteikia įtikinamą pavyzdį rafinuotai 2.0 mados sistemai visos mados sistemos pakopos pagal jos valstybines linijas-nuo medvilnės augintojų iki audinių gamyklų, dažymo namų iki kirpimo ir siuvimo gamyklos.

Jame taip pat yra vis daugiau prekių ženklų, propaguojančių etišką ir tvarią madą. Vienas iš tokių verslų yra Nana Atelier, gamintojas, kuris siekia normalizuoti sąžiningą elgesį su drabužių darbuotojais šioje srityje. Įkūrėja Alnea Farahbella prisimena talentą, su kuriuo susidūrė Los Andžele po gyvenimo Azijoje ir kelionės po Europą. Ten žmonės drabužių gamintojus vadina „mašinistais“ ir „technikais“, tuo tarpu Los Andžele gamintojai buvo vadinami „gamyklos darbuotojais“ arba „kanalizacijos kanalais“ ir buvo laikomi žemos kvalifikacijos darbuotojais.

„Mes turime tiek daug potencialo čia, Los Andžele, manau, kad daugelis technikų, su kuriais susitikau,„ jūs būtumėte baigę „McQueen“, jei būtumėte Europoje “, - sako ji.

Vis labiau akcentuojant „tvarią“ madą, prasidėjo pokyčiai. Tačiau šį pagreitį nuolat mažina įmonės, kurios ir toliau moka savo darbuotojams minimalų atlyginimą.

Vienodų sąlygų suvienodinimas gali būti naudingas įmonėms, nes padidėja darbo užmokesčio skaidrumas ir atsiranda pasitikėjimas, kad „Made in L.A.“ reiškia etišką gamybą. Tai susiję su įgyvendinamų standartų nustatymu.

„Svarbu, kad JAV turėtų drabužių gamybos sektorių, kad į jį investuotų ir jį apsaugotų. Ji turi ilgą istoriją LA, čia yra apmokyta ir patyrusi darbo jėga “, - sako Nuncio. „Mes leidome tai tapti gėdingu dalyku. Bet mes galime sukurti kitokį modelį “.

Sekite naujausias tendencijas, naujienas ir žmones, formuojančius mados industriją. Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį.