Kaip Wilfredo Rosado nuėjo nuo biologijos studijų NYU iki inauguracijoje matytų perlų kūrimo

Mūsų ilgai trunkančioje serijoje "Kaip aš tai darau" kalbamės su žmonėmis, gyvenančiais mados ir grožio industrijose, apie tai, kaip jie įsiveržė ir susirado sėkmę.

Nors jis turėjo savo vardo verslą nuo 2011 m., Daugelis sausio mėnesį sužinojo vardą Wilfredo Rosado. 2021 m., Kai viceprezidentas Kamala Harris stovėjo ant Kapitolijaus laiptų ir rašė istoriją, kai buvo prisiekusi eiti pareigas, vilkėdama ją parašas, simboliška perlai.

Tą dieną ji pasirinko karolius, kuriuose kiekvienas perlas buvo apsuptas subtilios auksinės aureolės, susietos su mažais deimantais. Tai buvo pagal užsakymą suprojektavo „Rosado“ ir, žinoma, gavosi adaugapiedėmesio. Beveik per naktį Rosado turėjo naują auditoriją. Jie buvo supažindinti su mados industrijos veteranu, kuris dirbo kartu Andy Warholas ir Giorgio Armani („Ponas Armani“, kaip jį vadina Rosado).

„Tai, kad pasirinkau daryti perlus, kyla iš šio žiauraus jausmo, kurį visada jaučiu dėl būsimų dalykų. Ir jaučiu, kad tai padariau su daugeliu dalykų - su plunksnomis per visą savo karjerą “, - aiškina Rosado, pažymėdamas, kaip jis jau dirbo

jo perlų kolekciją kai jis susisiekė su viceprezidento Hariso komanda. „Tai buvo kažkas, ką tikrai jaučiau. Viskas buvo labai atsitiktinai “.

Šis instinktas paskatino jį didžiąją karjeros dalį, nes jis naršė pramonę, kuria visada žavėjosi, bet niekada nemanė, kad bus jos dalis. Nuo jo ankstyvųjų ambicijų („Aš buvau toks susikaupęs!“) Iki žmonių ir projektų, kurie jį pasiekė ten, kur jis yra šiandien - ir kur jis vis dar eina - mes susikalbėjo su Rosado, norėdamas papasakoti apie tai, kaip jis, būdamas ikimokyklinio ugdymo studentu NYU, baigė mokymąsi tiesiogiai iš kūrybinių legendų ir tapo jo dalimi. istorija. Skaityk.

Iš kur tavo susidomėjimas mada?

Prisimenu, dar vaikystėje - mama iš tikrųjų buvo labai madinga. Ji visada mus labai gerai apsirengdavo, o aš labai jaunai buvau linkusi į tendencijas. [70 -aisiais] buvo šie didžiuliai batai, vadinami „Marshmallows“, su baltu guminiu padu. Aš turbūt buvau trečioje ar ketvirtoje klasėje ir variau tėvus iš proto - turėjau turėti batus „Marshmallow“. Galiausiai jie nuvedė mane į Pitkino prospektą Brukline, nes tai buvo vienintelė vieta, kurioje buvo mano dydžio zefyrai. Štai kokia aš buvau beprotiška dėl šių dalykų. Mano brolis taip pat labai labai domėjosi mada, todėl turėjome prenumeratą W kai mokiausi septintoje ar aštuntoje klasėje, ir užsiprenumeravau GQ. Kai lankiau vidurinę mokyklą, buvau apsėstas Italų „Vogue“. Visada eidavau į tarptautinius spaudos kioskus ir pirkdavau itališkai „Vogue“ ir „L’Uomo Vogue“.

Bet dalykas yra tai, kad niekada negalvojau apie karjerą mados srityje. Aš kilęs iš labai tradicinės Puerto Riko šeimos, kurioje mano tėvai buvo mėlynakiai. Jie įskiepijo mums išsilavinimą ir tradicinę karjerą - pavyzdžiui, tampi gydytoju, teisininku, gaisrininku. Tai aš maniau, kad tai bus mano gyvenimo kelias. Akivaizdu, kad tai nepasiteisino.

Prieš pradėdamas dirbti Andy Warholui, tu buvai įstojęs į NYU. Ką studijavai? Ir kaip atsidūrėte mados skyriuje Interviu?

Buvau ikimokyklinio ugdymo studentė-biologijos specialybė. Aš visada buvau labai suplyšęs žmogus. Aš turėjau tradicinį lotynišką auklėjimą, su labai tradiciniu keliu, ir tai man buvo tikrai svarbu. Labai norėjau būti gydytoja. Mano tėvas buvo menininkas, o kai buvome labai maži, kiek prisimenu, mes visada buvome SoHo, kai tai buvo menininkų palėpės ir sandėliai, ir Vašingtono aikštės parke. Vaikystėje savo tėvams pasakiau: „Aš noriu į NYU“. Toks buvo mano tikslas. Aš taip pat įstojau į NYU ir kitas kolegijas, bet mano širdis buvo NYU.

Šiaip ar taip, aš niekada nebaigiau mokyklos. Dirbau dvejus metus, bet niekada nebaigiau. Kol mokiausi mokykloje, vis dar turėjau aistrą madai. Man patiko būti mieste ir SoHo. Tuo metu buvo tikrai šauni parduotuvė, vadinama Parašiutas, ir čia tikrai viskas prasidėjo man, suprantant mano meilę madai. Tai buvo šauniausia parduotuvė Niujorke. Kai lankiau mokyklą, ten lankydavausi, nes tiesiog mylėjau visus pardavėjus - jie buvo tarsi nuostabūs modeliai, o aš viskuo žavėjausi. Ir pagaliau sukaupiau drąsos paprašyti darbo, jie man padavė prašymą ir galiausiai jį gavau. Tai iš tikrųjų buvo tarsi to meto miesto mados kūrybos centras. Oribe ruošėsi kirpti plaukus, Mario Testino šaudė į kampaniją, Jean-Paul Goude visada buvo parduotuvėje. Būtent su tuo žmonių ratu teko susipažinti dirbant parašiute.

Aš vis dar buvau NYU, savaitgaliais dirbau parašiute ir vieną dieną pasivaikščiojau Giorgio Armani prezidentas, kuris tuo metu buvo Gabriella Forte. Armani atidarė savo pirmąją parduotuvę Niujorke, ir jie įdarbino mane ten dirbti. Nusprendžiau: „Vasarą dirbsiu„ Armani “, o tada rugsėjį eisiu į mokyklą“. Na, tai buvo netvarka, nes aš niekada negrįžau. Vienas dalykas lėmė kitą, ir aš tikrai sužinojau, ką reiškia mada kaip verslas. Turėjau pamatyti verslo ir kūrybinę „Armani“ pusę, ir man tiesiog labai patiko tai, ką darau. Nusprendžiau, kad, mano manymu, bus pusmetis nuo mokyklos, kad tikrai pasinerčiau į tai. Vienas dalykas lėmė kitą, ir mano karjera tiesiog susiklostė taip.

Koks buvo pirmasis darbas „Armani“?

Pardavimai. Tai buvo pirmas kartas „Emporio Armani“ paleista Amerikoje. Tai turėjo būti kaip jaunesnis „Giorgio Armani“ prekės ženklas, todėl aš jiems buvau toks žmogus. Tiesą sakant, aš dirbau su Elizabeth Saltzman - Mes su Elžbieta kartu dirbome „Parachute“, o paskui iš ten nuėjome dirbti į „Armani“. O Elžbieta buvo šauniausia mažylė mieste... Į rajoną vykome šešias naktis per savaitę. Šventėme kaip maniakai. Ir tada mes eisime į „Armani“ ir stengsimės būti užsisegę ir profesionalūs. Bet visada buvo visiškas chaosas. Mes taip gerai praleidome laiką.

Iš ten Gabriella suteikė man daugiau galimybių daryti vaizdus ir langus. Tai buvo kitas mano žingsnis „Armani“, užsiimant vaizdine prekyba ir demonstravimu. Kai tai padariau, sutikau Andy Warholą ir mano gyvenimas vėl pasikeitė.

Papasakokite apie savo laiką Interviu ir koks ten buvo tavo vaidmuo.

Aš atėjau iš labai tradicinės aplinkos. Anksčiau skaičiau visus dalykus - turėjau prenumeratą W ir visa tai - bet aš tikrai nežinojau daug. Buvau labai naivi.

Susitikau su Andy ir nuėjauInterviu, dirbti mados skyriuje. Buvo tik du žmonės, ir aš turėjau daryti fotosesijas. Neįsivaizdavau, kas yra fotosesija. Prisimenu, kaip buvau pirmoje fotosesijoje - tai buvo penkių naujų menininkų portfelis. Fotografas buvo Davidas LaChapelle. Mes sėdėjome taksi gale ir abu net neįsivaizdavome, į ką kišamės. Tai buvo pradžia.

Nuo tada aš pradėjau daryti visas fotosesijas - viršelius ir redakcines istorijas - bet vėlgi, mokydamasis. Prisimenu, kad kartu su Bobu Dylanu nufotografavau ir aš neįsivaizdavau, kas jis toks. Grįžtu ir kažkas man sako: „Ką tu nušaudei?“ Aš sakiau, kad šis vaikinas vadinamas Bobu Dylanu. Ir jie sako: „Bobas Dylanas?! Jis yra legenda “. Neturėjau supratimo. Buvau super, labai naivi... Einu į Interviu buvo tokia nuostabi mokymosi patirtis ir dažnai labai bauginanti. Staiga dirbau su Robertu Mapplethorpe'u, Herb Ritts ir legendiniais fotografais. Darbe mokiausi apie fotografiją, stilių ir tai, kas buvo daug šių žmonių meno ar muzikos ar kino pasaulyje. Kalbant apie foną, iš kurio atėjau, tai buvo labai, labai intensyvu ir labai gąsdina.

Ką pasakytumėte iš to meto didelių pamokų?

Aš daug sužinojau apie vaizdų galią. Fotografijos galia. Andy buvo nuostabus komunikatorius, o aš buvau labai arti Andy. Man teko laimė daug ko išmokti Interviu nuo darbo ir darbo, bet man taip pat teko didžiulė laimė mokytis tiesiogiai iš Andy. Po darbo šešias naktis per savaitę buvau su Andy - daugelį metų viską darysime kartu, pavyzdžiui, vakarienes ir vakarėlius. Vienintelė naktis, kurią turėjau, buvo sekmadieniai, kai eidavau pas tėvus.

Su Andy turėjau daug išmokti bendrauti per vaizdus. Andy buvo labai pastabus žmogus. Vienas iš dalykų, kurį žmonės neteisingai supranta apie jį, buvo tai, kad jis buvo voyeur. Jis buvo kempinė. Jis vesdavo mane į geriausią vakarėlį pasaulyje ir jis tiesiog ramiai sėdėdavo ir stebėdavo visus, tiesiog sugerdavo tiek daug informacija apie tai, kas vyksta madoje, kas šaunu muzikoje, ką žmonės dėvi, kokia buvo karšta tema momentas. Aš turiu galvoje, tai buvo vienas iš jo nuostabių talentų. Jis taip pat buvo didelis to meto dokumentikas. Jis visada viską fotografuodavo. Tai vienas iš dalykų, kuriuos jaučiuosi išmokęs iš Andy - būti stebėtoju, suprasti, kas vyksta popkultūroje ir kaip nors tai interpretuoti į dalykus, kuriuos noriu sukurti ar projektuoti kaip savo dirbti. Dažnai sakysiu, kad mane labai veikia popkultūra ir miesto kultūra, ir manau, kad tai yra tiesioginis ryšys su mano patirtimi dirbant su Andy.

Man taip pat labai pasisekė, kad turėjau nuostabią patirtį, labai glaudžiai bendradarbiaujant su Giorgio Armani, pačiu ponu Armani. Gebėjimą stebėti ir išgauti išmokau iš Andy ir per Armani [išmokau] imtis to, ką išgavo ir sukūrė aukštesnio skonio dalykus ir dalykus, atspindinčius mano asmenybę ir prekės ženklą.

Eidamas antrą kartą „Armani“, jūs likote įmonėje du dešimtmečius. Kaip susigrąžino jus? Ir nuo kada pradėjote tiesiogiai dirbti su ponu Armani?

Kai Andy mirė, aš šiek tiek pasilikau Interviu žurnalas. Tada nuėjau su buvusiu vyriausiuoju redaktoriumi Interviu, kuris pradėjo naują žurnalą pavadinimu Šlovė. Tai tikrai nepadarė daug blogo pasaulyje, todėl aš tikrai apie tai nekalbu, bet tai buvo geras žurnalas. Per mano laiką Šlovė, Man vėl paskambino Gabriella Forte į Giorgio Armani. O ji pasakė: „Gerai, Wilfredo, užteks, kad tu būsi už mūsų namų - tau reikia grįžti“.

Kol buvau Interviu Dirbdamas su Andy, tęsiau savo darbą ir su Armani. Kurdavau šias mėnesines „tendencijų ataskaitas“. Tuo metu Niujorke vyko tiek daug - tai buvo devintasis dešimtmetis, tai buvo kūryba sprogimas - todėl tapau tokio pobūdžio p. Armani reporteriu apie tai, kas vyksta muzikoje, kine, knygose, nauji aktoriai ir muzikantai. Būdamas Ašnterview, Turėjau pirštą ant pulso tikrai labai intensyviai.

Kai Andy praėjo, jie paskambino man grįžti vadovauti „Emporio“ viešajam ryšiui, ir tai aš padariau metus, gal dvejus. Jaučiu, kad ten padariau labai gerą darbą. Aš sukūriau tikrai šaunų „Emporio“ įvaizdį, kuriame dalyvavo meno pasaulis, Kenny Scharf… Ir kai ponas Armani pamatė, ką aš darau Niujorke Emporio, jis buvo toks: „Ateikite į Italiją ir sukurkite tokį įspūdį„ Emporio “Europoje“. Vėlgi, tai buvo daugiau apie viešuosius ryšius ir šio šurmulio kūrimą [ten]. Aš tai dariau keletą mėnesių, o tada ponas Armani paprašė manęs prisijungti prie dizaino komandos-jokio dizaino pagrindo, iš anksto studentas - ir tai buvo Giorgio Armani aukštumoje... Aš, žinoma, niekada neatsisakau iššūkio ir nusprendžiau kad.

Persikėliau į Italiją, į Milaną. Man tai buvo labai, labai, labai sunku. Kadangi Milanas tuo metu - aš myliu Milaną dabar, aš vis dar myliu Milaną, tada aš mylėjau Milaną - man buvo labai provincialus. Aš atvykau iš Niujorko, [pasinėręs] į meno pasaulį, gatvės kultūrą, madą, muziką. Staiga aš einu į Milaną, o tai yra sekmadienio pasivaikščiojimai su šeima ir kašmyro megztinis, surištas aplink tavo [pečius] ir tavo gelato. Taigi aš buvau toks: „Į ką aš įstojau?“ Bet mokydamasis iš pono Armani, aš visada tai prilyginu Harvardo turėjimui išsilavinimas mados srityje: skonio lygis, jo darbo būdas, jo mados ir visko, net ir jo, vizija namai. Viskas buvo tiesiog nepriekaištinga. Man tai buvo nuostabi patirtis. Aš tai ištvėriau dvejus metus.

Anksčiau dėvėdavau „Armani“ kostiumus su panašiais, „Birkenstocks“. Dabar tai prašmatnu, bet aš vaikščiodavau į restoranus ir jie iš manęs juokdavosi. Aš išgyvenau laikotarpį, kai dėvėjau „Armani“ kostiumus su trumpomis pūslinėmis striukėmis, todėl kostiuminė striukė išėjo po apačia, ir tai buvo skandalas. Tada išgyvenau laikotarpį, kai vilkėsiu „Merrell“ žygio batus su „Armani“ kostiumais. Anksčiau dėvėjau Jordaną su „Armani“ kostiumais ir buvau miesto juokas. Taigi pagaliau man užteko ir pasakiau ponui Armaniui, kad man reikia išvykti. Ir jis man pasiūlė būti „Armani“ mados direktoriumi Amerikoje. Taigi aš grįžau į Niujorką ir tai padariau.

Keturis, penkis kartus per metus grįžčiau į Milaną, kad kartu su ponu Armani dirbtume prie šou stiliaus. Tada tai mane erzino, ir aš buvau tokia: „Aš daugiau to nedarau“. Buvau išlepintas berniukas! Taigi po to likau Niujorke ir eisiu į mados šou.

Dabar, kai esate dizaineris visą darbo dieną, ką galėtumėte pasakyti, žvelgdami atgal, buvo vieni didžiausių iššūkių, su kuriais susidūrėte būdami toje dizaino komandoje?

Vienas iš nuostabių dalykų tiek „Armani“, tiek „Warhol“ buvo tas, kad kūrybiškumo akcentavimas buvo svarbiausias, svarbiausias dizainerio darbo aspektas. Tačiau tiek Armani, tiek Warholas labai suprato verslą: viskas, ką mes sukūrėme, visada grįžo į kainodarą, gamybą ir tai, kaip ji veiks mažmeninėje prekyboje. Net ir su Andy - taip, jis tapė studijose ir visada stengėsi daryti naujus, šaunius dalykus, bet dienos pabaigoje jam tai buvo apie verslą. To ir išmokau iš abiejų. Net ir šiandien, kaip kūrybingas žmogus, visada stengiuosi pagalvoti, taip, noriu kurti naujus dalykus, niekada nenoriu turėti nuorodos į jau egzistuojantį dizainą, stengiuosi būti unikalus ir originalus. Bet aš visada stengiuosi tai sugrąžinti į verslą. Ką tai reiškia mažmeninės prekybos, kainų ir klientų kūrimo požiūriu? Kam šis kreipimasis, kuris atneš naują klientą?

Kas privertė tave palikti Armani?

Sulaukiau tam tikro amžiaus ir tiesiog jaučiau, kad laikas kažką padaryti dėl savęs. Mano mama buvo tokia nusivylusi, kad aš netapau gydytoja, ji man visada sakydavo: „Wilfredo, tu turi būti labai, labai sąmoningas, kad mada skirta jaunimui. Tai visada apie jaunystę “. Taigi sulaukiau tam tikro amžiaus ir galvojau: „Gerai, kas nutiks dabar? Aš nesu toks jaunas, koks buvau, nebe taip prisirišęs prie gatvės scenos. Turiu išradinėti save… turiu kažką padaryti pats. “

Tuo metu ekonomika klestėjo. Turėjau nuostabios patirties meno ir mados pasaulyje, taip pat turėjau puikių santykių muzikos versle. Pagalvojau, leiskite man pradėti savo verslą, kuriame galėčiau susituokti su visa šia patirtimi, kad sukurtų prekės ženklo įvaizdį. Mano pirmasis klientas buvo LVMHdvasių skyrius. Kartu su jais ėmiausi projekto „Krug Champagne“ reklamai, ir man kilo mintis tą šampaną pristatyti meno pasaulyje. Tai buvo 2007 m. Radau šį puikų pastatą Viljamsburge ir suplanavau šią kelionę, kur Krug šampanas pakvies jų viršūnę klientams ir svečiams kartu su menininkais surengti šias ekskursijas studijoje [kas baigtųsi] vakariene ir šampanu ragavimas. Tai buvo nuostabus dalykas. Dabar apie tai galvoju ir tuo metu buvau labai intuityvi.

Tada aš pradėjau kažką daryti su „Versace“ papuošalais. Čia aš pirmą kartą įgijau papuošalų patirties. Turėjau draugų, kurie dirbo „Versace“, nes daugelis mano draugų iš Armani buvo išvykę dirbti į kitas vietas, o kažkas, Versace paskambino man ir pasakė: „Mes tai darome su Whitney muziejumi Niujorke ir iš naujo pristatome puikių papuošalų kolekciją. Ar galime sugalvoti idėją, kuri sujungtų visus elementus? “ Taigi aš pradėjau apie tai galvoti. Tema buvo „Praeitis, dabartis ir ateitis“, todėl mano pasiūlymas jiems buvo toks: Kodėl mes nebendradarbiaujame su šiuolaikiniais menininkais, kad sukurtume unikalų „Versace“ papuošalą? Jie taip pat papuošalą padarydavo kaip paveikslą, tada paveikslą ir papuošalą aukcione parduodavome Whitney naudai. Jiems patinka idėja. Aš atrinko tris skirtingus menininkus: Julian Schnabel, Marc Quinn ir Wangechi Mutu... Toks apetitas atsirado dėl papuošalų.

Kaip manote, ką tai pasakė apie papuošalus, kurie tą akimirką taip jus sužavėjo?

Aš visada mylėjau papuošalus. Prieš darydama „Versace“ projektą, pati kurdavau papuošalus-neseniai savo skliaute radau kūrinį, 22 karatų auksinį kryžių su rubinu-bet man tai patiko. Galbūt tai lotyniškas dalykas - užaugome su papuošalais.

Sutikau žmogų, turintį internetinį verslą su laikrodžiais, ir jie pasamdė mane, kad sugalvočiau, kaip pertvarkyti jų svetainę ir padaryti ją patrauklesnę vartotojui. Tačiau turėjau didesnę idėją: pagalvojau, kad šitie žmonės turi tokią nuostabią platformą - koks puikus būdas suteikti jauniems papuošalų kūrėjams galimybę parduoti internetu. Tai buvo 2009 m. Tada internetas dar buvo labai naujas ir labai brangus, ir šie dizaineriai neturėjo pinigų sukurti prasmingą platformą. Mano pasiūlymas buvo sukurti juvelyrikos parduotuvę internete, kad šie dizaineriai galėtų parduoti internetu visame pasaulyje. Ir jiems patiko idėja.

Pradėjau susitikinėti su jaunais juvelyrikos dizaineriais - Pamela Love, Jennifer Meyer... Vaikinas, kuriam priklausė platforma, man pasakė: „Kodėl aš norėčiau investuoti į šiuos jaunus dizainerius, kai turiu tave? Jūs esate kūrybingas vaikinas, kodėl nepradedate savo kolekcijos? “ Pagalvojau: „Tai beprotiška, niekada to nepadarysi“. Aš sakiau ne. Jis vėl priėjo prie manęs ir pasakė: „Pagalvok, tu turi Armani, Warholas... Sukurkite savo papuošalų liniją “.

Sutikau tai padaryti tam tikromis, labai griežtomis sąlygomis: suprojektuosiu kolekciją, kuri man, kaip asmenybei, atrodė tikra, ir mano požiūris į madą ir prabangą, ir aš dirbčiau tik su gamyklomis ir meistriškumo lygiu, kuriuo buvau naudojamas į. Akivaizdu, kad mano komforto lygis buvo darbas Italijoje, nes aš tai dariau su „Armani“ tiek metų. O mano supratimas apie kokybę buvo aukšto lygio prabanga. Jie sutiko su šiomis sąlygomis, ir aš nusprendžiau pasidaryti savo papuošalus. Ir aš tiesiog pasiekiau viršūnę: išvykau dirbti su „Maison Lemarié“ į Paryžių, į „Chanel“ ateljė ir į dirbtuves Milane, kur gaminami „Cartier“ papuošalai. Aš nuėjau į patį aukščiausią tašką. Ir man reikėjo kūrybinės laisvės. Savo pirmąją kolekciją pradėjau naudodamas plunksnų darbą ir auksą, ir jis vystėsi iš ten. Aš tikrai labai myliu tai, ką darau dabar.

Kaip apibūdintumėte papuošalų dizaino estetiką ir kryptį?

Tai labai drąsu. Manau, tai mados ir aukštų papuošalų santuoka. Viskas, kas man skamba madoje, filtruojama per mano papuošalus. Ir sakyčiau, kad tai kolekcija, kurią tikrai apibrėžia nuostabus kokybės lygis. Tai yra elementai, kurie iš tikrųjų apibūdina tai, ką darau. Akivaizdu, kad jis visą laiką keičiasi - vieną dieną tai plunksnos, šiandien perlai... Tai bet kurio kūrybingo žmogaus proceso dalis. Galėčiau šiandien čia sėdėti ir pateikti dešimt idėjų, ką noriu padaryti artimiausiu metu. Vėlgi, esu protingas žmogus ir stengiuosi viską filtruoti per verslo jausmą. Ne todėl, kad būčiau puikus verslininkas, bet aš tiesiog taip dirbu.

Kalbant apie perlus, tiek daug žmonių buvo supažindinti su jūsų prekės ženklu sausio 20 d. Papasakokite šiek tiek apie kūrinį, kurį sukūrėte viceprezidentei Kamalai Harris.

Sausio 20 -oji buvo... Aš net nežinau, kaip tai apibūdinti, sąžiningai. Tai vienas iš tų gyvenimą keičiančių momentų įvairiais lygiais-aš, kaip žmogus, žinai, kaip man tai įveikti? Ar aš tiesiog patenkinta žinodamas, kad tai jau padariau? Tikiuosi, kad ne. Tikiuosi, bus ir kitų tokių akimirkų.

Verslo požiūriu, tai akivaizdžiai sukūrė precedento neturintį mano prekės ženklo žinomumą. Staiga tai buvo gerai žinomas prekės ženklas. Nepasakyčiau, kad tai „Cartier“ ar „Bulgari“, bet manau, kad tai tikrai sulaukė daug pripažinimo rinkoje ir iš vartotojų. Be to, tai tikrai padėjo mano verslui. Tai buvo neįtikėtinas momentas mano verslui ir man asmeniškai. Ir esu už tai be galo dėkinga.

Gavau tiek daug pranešimų iš nepažįstamų žmonių, kurie man pasakė, kokie jie buvo laimingi dėl manęs. Aš net nuėjau į savo gydytojo kabinetą ir nekalbu su jais apie tai, bet įėjau ir registratorė buvo tokia: „Pone Rosado, mes labai džiaugiamės už tave, sveikinu. Tu to nusipelnei. ' Tai labai jaudina. Panašu, kad visą gyvenimą tiek daug dirbi, kad lauki tokių akimirkų.

Kokios kitos įtakingos akimirkos jūsų prekės ženklui buvo nuo tada, kai pradėjote kurti įmonę?

Savo kolekciją pristatiau 2011 m. Vasario mėn. Po dviejų savaičių Elizabeth Saltzman įdėjo Gwyneth Paltrow į mano „Grammy“ auskarus iš plunksnų, kai ji koncertavo su Cee-Lo Green. Ir tai buvo panašu į tai, kas kada nors būtų pagalvojęs... Tai tarsi už svajonės išsipildymo.

Prieš pradėdamas gaminti papuošalus, turėjau tokią svajonę - išsikėliau sau šį tikslą. Norėjau būti penkiose ar šešiose parduotuvėse: „Bergdorf Goodman“, „Harrods“, „Maxfield Los Angeles“, Lane Crawford Honkonge ir „Tsum“ Maskvoje. Per mėnesį buvau visose tose parduotuvėse, plius kai kuriose. Man tai buvo neįtikėtina. Ir, žinoma, buvo Mariah Carey sužadėtuvių žiedas, kuris padarė istoriją Holivudo sužadėtuvių žiedų požiūriu.

Žvelgiant į priekį, kaip norėtumėte toliau plėsti savo juvelyrikos verslą? Kokių tikslų sau dabar keliate?

Jaučiuosi labai suplyšusi ir prieštaringa, nes yra mano pusė, kuri yra labai kruopšti ir kruopšti, kaip noriu sukurti prekės ženklą. Tai apie išskirtinumą. Tai apie unikaliausių, vienetinių kūrinių, kurie yra tarsi lobiai, sukūrimą-aukštąją joaillerie, aukštus papuošalus. Bet aš žinau, kad tai labai, labai, labai ribota auditorija. Aš tai dariau anksčiau, man tai pavyko. Bet su „Pearl ID“ aš mačiau kitą pasaulį. Ir man tai nauja. Tai pasaulis, su kuriuo aš tikrai nesu susipažinęs, o tai yra juvelyrinių dirbinių pasaulis, skirtas plačiai auditorijai. Bet dabar aš tai myliu, nes matau, kaip žmonės jaudinasi.

Vidurnaktį žiūrėjau Rachel Maddow ir gavau įspėjimą savo mobiliajame telefone, kad kažkas iš manęs atsiuntė žinutę iš Puerto Riko, norėdamas nusipirkti auskarus. Jai labai pasisekė, tačiau tai žmogus, kuris iš manęs negalėtų gauti aukštų papuošalų. Tai, kad galiu sužavėti ką nors labai nusipirkęs „Pearl ID“ gabalėlį, labai tenkina... Noriu toliau plėtoti ir kurti šį dizainerių papuošalų pasaulį ir savo buvimą tame pasaulyje neduodamas mano meilė ir aistra dalykams, kurie yra unikalūs ir rankų darbo, gyvenantys aukštų papuošalų pasaulyje. Mano iššūkis yra bandymas rasti sėkmės abiejuose pasauliuose.

Šis interviu buvo redaguotas ir sutrumpintas, kad būtų aiškiau.

Norite daugiau „Fashionista“? Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį ir gaukite mus tiesiai į savo pašto dėžutę.