„Met“ pavasario parodoje „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Bet“

Ar mados menas?

Jei yra koks nors mados dizaineris, kurio darbas yra teigiamas, tai būtų Rei Kawakubo ir ribą stumianti etiketė „Comme des Garçons“ kurią ji įkūrė 1969 m. Faktas, kad Metropoliteno meno muziejus2017 metų pavasaris Kostiumų institutas paroda „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between“ skirta tik jos kūrybai-pirmoji kostiumų instituto monograma nuo gyvo dizainerio Yves Saint Laurent paroda 1983 m. - reiškia tiek. Tačiau parodai mažiau rūpi jos kūrinius apibrėžti kaip madą ar meną, o ne pažvelgti į tai, kaip jie nuo pat pradžių peržengė kategorijas.

Ir peržengti jos kūrybą daugiau nei vienu būdu. Nenumaldomai siekdama „naujumo“, Kawakubo nepaisė įprastinio požiūrio į drabužių statybą ir net mažmeninės prekybos verslui tokia jėga, kad jos veiksmai sukūrė naujas konvencijas kitiems dizaineriams sekti.

„Daugelį mados aspektų, kuriuos dabar laikome savaime suprantamu dalyku, sukūrė Rei“, - tvirtino jis

Andrew Boltonas, Kostiumų instituto kuratorė, pirmadienį parodos spaudoje peržiūroje. "[Tai apima] asimetriją, atviras siūles, neapdorotus/nebaigtus kraštus, per didelius/perpildytus siluetus ir bekompromisę vienspalvę spalvų paletę." Greičiau tam įspūdingas sąrašas, taip pat galima pridurti, kad Kawakubo dažnai priskiriamas „juodos spalvos išradimui“ madoje ir kad jos „partizanų parduotuvės“ atvėrė kelią dabar visur esantis iššokantis langas.

Boltono teigimu, būtent dėl ​​šios nuolatinės naujovės Kawakubo kūryba diskusijas apie meną prieš madą padarė „nereikalingą“. „Savo madomis ji atkreipia dėmesį į amžinos brolių ir seserų konkurencijos tarp meno ir mados absurdiškumą, skatindama meną be pasenusių hierarchijų ir pejoracinių klasifikacijų“.

Konkurencingų koncepcijų ardymas parodoje „Art of the In-Bet“ peržengia mados ir meno ribas; visa laida yra sukurta suporuotų opozicinių koncepcijų rėmuose. „Nebuvimas/buvimas“, „Gražus/groteskas“, „Dalykas/objektas“ ir „Tvarka/chaosas“ yra tik keletas iš daugelio parodoje nagrinėjamos oksimoroninės dvejopos, kurių kiekvieną iliustruoja Kawakubo dešimtmečių drabužiai darbo.

Įėjus į parodos erdvę, lankytojus pasitinka nedidelė raudonų ansamblių grupė iš kai kurių įsimintiniausių Kawakubo kolekcijų, pavyzdžiui, popierinė lėlė-plokščia striukė ir sijonas iš 2012 m. rudens kolekcijos „2 matmenys“, o suknelė ir viršutinė dalis su auglį primenančiu liemeniu iš liūdnai pagarsėjusios pavasario kolekcijos „Body Meets Dress — Dress Meets Body“ 1997. Pasak Boltono, kūriniai atspindi Kawakubo „susirūpinimą dėl ribų tarp kūno ir suknelės neryškumo“; ir šis vienu metu esantis ribų nustatymas ir neryškinimas yra tema, kuri tęsiasi visą parodos laiką.

Išskirtinis ir darni Kawakubo požiūris į kūrybą rodomas ne tik drabužiuose, bet ir fizinėje parodos erdvėje. Pripildytas daugybės vertikalių cilindrų ir kubelių, jis atrodo beveik kaip milžiniškų baltų statybinių blokų kolekcija, palikta gulėti milžiniško, minimalizmą mėgstančio vaiko. Kiekviename bloke yra viena ar daugiau angų, leidžiančių žiūrovams žvilgtelėti į viduje išdėliotus drabužius, o kai kuriose net suknelės, iškilusios viršuje, toli virš stebėtojų galvų. Erdvė buvo nudažyta visiškai balta spalva, kad kuo mažiau atitrauktų dėmesį nuo paties drabužio.

Apšvietimas, sukurtas Thierry Dreyfus, taip pat buvo pasirinktas tam, kad palengvintų tam tikrą drabužio ir jo žiūrovų sąveiką. „Paprastai savo parodose naudojame prožektorius, o tai atstumia ir atskiria lankytojus nuo meno kūrinių“, - paaiškino Boltonas. "Sukūrus daugiau nei 300 liuminescencinių vamzdžių dangaus vaizdą, šis efektas sumažėja, o lankytojai ir meno kūriniai yra vienodai apšviesti".

Dėl baltos erdvės ir fluorescencinės šviesos atsiranda aplinka, kuri gali jaustis beveik kaip laboratorija sterilumas, jei ne drabužių tekstūrų, tekstilės ir koncepcijų turtingumas pats. Nesvarbu, ar žiūrite į nešiojamą ir raudoną kilimą paruoštą tiulio ir juodos spalvos elastinę suknelę iš 2008 m. Rudens „Bad Taste“ kolekcijos, ar tai lygūs drabužiai plokščio apskritimo „suknelė“ iš 2015 m. rudens „Išsiskyrimo ceremonijos“, aišku, kad Kawakubo tikslas pažvelgti į kūną visiškai naujais būdais yra tas, kurį ji efektyviai įgyvendino vėl ir vėl.

Lygiai taip pat stebina tai, kad Kawakubo tai padarė visiškai per aprangą, o ne pasikliaudama savo žodžių paaiškinimais. Po nepaprastai politinio mados mėnesio, kurį dizaineriai siuntė visokių pareiškimai į veidą nusileidimo taku, Kawakubo atsisakymas aiškintis ar net užsiimti kažkuo, kas yra pernelyg konkrečiai susietas su dabartiniais įvykiais, jaučiasi ypatingai unikalus. Jos pagarsėjęs susilaikymas dėl savo kūrybos atkartojamas tuo, kad parodoje trūksta įprastų paaiškinimų. diskursas ant sienų, prie įėjimo paliekant tik pavadinimus ir popierinę knygelę su minimaliu tekstu žiūrovams, norintiems daugiau kontekste.

Ekspozicijoje didžiąja dalimi išlieka jos darbo ant kilimo ir tūpimo tako, kurio sukrečiantys gabaliukai ir nelygūs siluetai, neaprėpiamumas. Kad ir kaip tai vargintų žiūrovus, kurie mėgsta Kawakubo, kurį jie gali lengvai suprasti, Kawakubo, kuris bendradarbiavo su Speedo ir Daktaras Martensas, kažkaip atrodo tinkama ją taip pristatyti muziejaus erdvėje. Nesvarbu, ar ji nori save vadinti menininke, ar ne, logika, kuri galioja geriausiems dailininkams ir skulptoriai tinka ir Kawakubo: jei ji būtų galėjusi parašyti tai, ką bandė pasakyti, ji būčiau. Tačiau ji negalėjo, todėl per drabužius pranešė, ko jai reikia. „Art of the In-Between“ žiūrovams leidžia jaustis kaip mada, kaip kūrybinė terpė, pasisekė vadinti Kawakubo savo.

Kostiumų instituto paroda „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between“ visuomenei atidaroma gegužės 4 d.

Norite daugiau „Fashionista“? Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį ir gaukite mus tiesiai į savo pašto dėžutę.