Kaip prekės ženklų vidaus komandos valdo pereinamuosius sezonus be kūrybinių direktorių?

Kada„Vogue“ Takasaplankė Lukas Leičas Ballyvasario mėnesio salone, kuriame apžvelgė prekės ženklo 2018 m. rudens kolekciją, jį sutiko žmogus, kurį jis vadina „žaviu“ bendrovės „kūrybinio kolektyvo“ nariu-hierarchija iš trijų atskirų dizaino galvučių skirtingoms produktų kategorijoms - kuris „nebuvo įgaliotas kalbėti įraše“. Šio dizainerio parodytas entuziazmas nebuvo prarastas Leitch, tačiau jis pažymėjo jo apžvalga Atrodo, kad platesnė pramonė nepritaria tam pačiam įsitraukimo į Bally pasakojimą jausmui - „vargu ar tai yra viena iš patraukliausių mados istorijų“, - rašė jis.

„Bally“ istorija nesiskiria nuo kitų prabangių prekių ženklų, kurių vidaus dizaino komandos-kurių dauguma iš esmės nežinomos plačiajai visuomenei - buvo pavesta nešti prekės ženklą į priekį be aiškios vieno kūrinio vizijos direktorius. Taip yra abiejų atveju Nina Ricci ir Lanvinas, bent jau laikinai, kurių studijos komandos laikinai kurs kolekcijas po išėjimo iš

Guillaume Henry ir Olivier Lapidus, atitinkamai. Šie pereinamieji sezonai, kurie paprastai yra vieni komerciškai perspektyviausių, gali sukelti problemų, jei jie nebus veiksmingai tvarkomi. Tačiau namams tikrai pavyko sukurti tvirtus prekės ženklo pasakojimus, nepaisant kūrybinių pertraukų, atsirandančių, kai iškyla meno vadovas.

„Manau, kad jei kūrybinė komanda turi tvirtą istoriją - ne tik [per] kolekcijos užrašus, bet [formuodama] prekės ženklo pasakojimą, kuris bus perduotas per visą visą sezoną - puiku neturėti vyriausiojo dizainerio “, - sako Vanessa Von Bismarck, prekės ženklo, ryšių ir ryšių agentūros„ BPCM “, turinčios biurus Niujorke, Los Andžele ir Londonas. „Dizaineris yra niekas be savo kūrybinės komandos, todėl galiausiai visi kūrybinių komandų nariai yra dizaineriai.

Vis dėlto prekės ženklai, atsidūrę tarp kūrybos vadovų, retkarčiais gali visiškai atsisakyti mados savaitės kalendoriaus, kol sprendžia savo strategiją viduje. Courrèges ir MuglerisPavyzdžiui, abu jų nedalyvavo 2018 m. rudens gatavų drabužių šou per atitinkamą pereinamąjį sezoną. „Courrèges“ atstovas patvirtino, kad šį sezoną namas „nenorėjo pranešti“ savo studijoje sukurtos 2018 m. Rudens kolekcijos. (Naujoji meno vadovė Yolanda Zobel namuose pradėjo dirbti tik vasario mėn. 26.) Nors naujasis Muglerio kūrybos direktorius Casey Cadwallader pradėjo dirbti sausio mėn. 8, likus beveik dviem mėnesiams iki 2018 m. Rudens sezono, atstovas spaudai pažymėjo, kad „namams ir Casey buvo svarbu paimti laikas susipažinti su studijos ir ateljė komandomis ir neskubėti į pirmąją kolekciją “, kad galėtume tinkamai apibrėžti kitą Muglerio eros.

Dėl prekių ženklų, kurie daryti tęskite studijos vedamus sezoninius pristatymus, tačiau vieno kūrybinio direktoriaus trūkumas ir to žmogaus pamatinė vizija kartais gali sukelti kitokių iššūkių. „Mes, apžvalgininkai, linkę į šias kolekcijas pažvelgti kitomis akimis, nes, žinoma, už kolekcijos visada yra komanda, bet turėti kūrybinį direktorių - tai lyg visos komandos atstovas spaudai “, - pažymi bendradarbiaujantis redaktorius Angelo Flaccavento. ne Mados verslas. „Yra tokia prielaida, kad tai saugesnis darbas, pavyzdžiui, komanda dirba su kodais - nesinaudoja autopilotu, bet stengiasi būti šiek tiek labiau stačiatikių namų kodams“. Ir kol šios „saugios“ kolekcijos vis tiek gali pristatyti produktą į parduotuves, dažniausiai šiems užkulisių dizaineriams nesuteikiama platforma prisistatyti mados pasauliui didelis. Jų balsai ir net vardai ir toliau lieka konfidencialūs, panašiai kaip aukščiau aptartas Bally pavyzdys.

Von Bismarck prisimena panašią patirtį, kai ji vedė redaktorius per kolekciją, kuri buvo sukurta namuose ir turėjo atsakyti, kas kalba asortimento vardu. „Prekės ženklas pasakytų:„ Na, iš tikrųjų nėra nieko “, o aš sakau:„ Vaikinai, tai neveikia! Kažkas sukūrė šią kolekciją, kad ir kas tai reiškia, kad man nereikia daryti su jais didelio profilio kūrinio, jei nenorite, bet noriu, kad jie galėtų kalbėti apie kūrybinį procesą “, - sakė ji. sako. Tačiau šiuos sprendimus galiausiai priima vadovybė-ir tai, kaip vadovybė kreipiasi į savo įmonę komanda taip pat turi įtakos tam, ar dizaineris prisitaikys prie progos, ar liks Anoniminis.

Karen Harvey, „Karen Harvey Consulting Group“, dirbančios su tokiais prestižo prekės ženklais kaip generalinis direktorius, generalinis direktorius Burberry, Céline ir Proenza Schouler, pripažįsta sunkumus, kai pereinamoji komanda iš tikrųjų yra tokia. "Labai sunku, kai komanda neturi įgaliojimų - kai net ir vyriausias pereinamojo laikotarpio komandos narys nėra įgaliotas - nes tas asmuo negali stumti tiek, kiek jis stumtų. Net jei buvo didesnė vizija, jie dažnai negali to pradėti “, - sako ji. „Tai tarsi prekės ženklo išlaikymas, bet savotiškas laikymosi modelis. Ir jei pažvelgsime į praeitį, kai taip buvo su kitais prekių ženklais, tai paprastai nebuvo labai gerai “.

susiję straipsniai

Visiškai prieštarauja šiam taškui Pelningas „Gucci“ perėjimo procesas nuo Frida Gianninikadencija tam Alessandro Michele's, ačiū nemaža dalimi dėl greito paveldėjimo plano, kurį naudoja Generalinis direktorius Marco Bizzarri. „Šiandien svarbiausia yra vadovo ir projektavimo komandos santykiai, nes komanda gali tai padaryti gauti lyderį viduje ar išorėje, o prekės ženklas kūrybiškai randa tikrą kryptį “, - aiškina jis Flaccavento. Tiesą sakant, Bizzarri negaišo laiko nustatydamas naują Gucci ateities kelią, patikėdamas tuomet dar nežinomai Michele figūrai rašyti kitą savo kūrybos skyrių. Dior taip pat ypač patikėjo dviem savo dizaino komandos nariams Lucie Meier ir Serge Ruffieux nešti svorį iki galutinio atvykimo. Maria Grazia Chiuri, taip suteikdami jiems platformą, kuri leido jiems viešai kurti savo reputaciją. (Abu dizaineriai dabar eina aukštyn Jil Sander ir Carvenasatitinkamai.)

Kai prekės ženklai užtrunka per ilgai, kad surastų kitą kūrybinį lyderį, ypač kai niekam iš dizaino komandos nepriskirtas platesnis profilis, jie gali rizikuoti patekti į nereikšmingumo laikotarpį. Eidamas kelis sezonus su anonimine vidine komanda, kaip Roberto Cavalli ir Escada gali padaryti netikrumo. Tačiau, pasak Von Bismarcko, klaida yra labiau susijusi su pasakojimų trūkumu tą sezoną, o ne su kūrybos vadovu. „[Prekės ženklai] turi labiau pasitikėti“, - sako ji. „Manau, kad tai yra prekės ženklo kaltė, nes kai jie neturi kūrybos direktoriaus, jie mano, kad yra šiek tiek pasimetę, todėl lieka labai tylūs, ir tai yra visiškai neteisinga“.

Šių paieškos vėlavimų priežastys skiriasi kiekvienam prekės ženklui, tačiau Harvey teigia, kad laukimo laikotarpis dažnai yra labiau susijęs su teisinėmis sutartimis ir dokumentais, o ne su nepakankamu talentų fondu. „Visos šios sutartys turi įspėjimo terminus iš abiejų pusių, todėl bendrovė turi galimybę pranešti kūrybos direktoriui [ir vice atvirkščiai], kad jie gali norėti eiti kita kryptimi ir tai gali būti nuo šešių mėnesių iki trijų mėnesių “, - sakė ji. sako. „Kartais paieškos užtrunka labai ilgai, tačiau tai taip pat yra įspėjimo laikotarpis, kurį turėtų atėjęs kūrybinis direktorius. Harvey toliau priduria, kad dizaineriai turės „sodo savaitės“ laikotarpį, kai jie negali dirbti konkurentas. „Jei nesate laisvas ir pasiekiamas, atrodo, kad tai užtruks amžinybę“, - sako ji.

Tačiau šiuo atveju kai kurie prekės ženklai yra patenkinti tuo, kad naudojasi savo vidaus dizaino komanda kelis sezonus. Abu Todas ir minėta Bally praleido kelis sezonus be kūrybinio direktoriaus, o Flaccavento paaiškina, kodėl: Visuomenei skirtas kūrybos direktorius reikalingas „stipriam mados pareiškimui“ vartotojams, redaktoriams ir pirkėjams panašiai. „Vienas dalykas, susijęs su tokiais prekių ženklais kaip„ Tod's “ir„ Bally “, yra tai, kad jie visada buvo suvokiami kaip ne dizainerių prekės ženklai“,-sako jis. „Tai, ką jie daro, yra atnaujinti klasikiniai itališki odiniai drabužiai, todėl nėra svarbu būti tokiems madingiems. Tai daugiau apie gyvenimo būdą, o ne apie dizainerį “. Emilio Puccinepaisant mados tendencijų istorijos, vis dar nerado žmogaus, kuris kūrybiškai vadovautų prekės ženklui. „Jiems sekasi gana gerai, tačiau prekės ženkle nėra balso“, - sako Flaccavento. - Tai tarsi nekalbėjimas, nes niekas nekalba.

Kaip vadovas Londono mados koledžas ir Londono menų universiteto prorektorė profesorė Frances Corner abejoja, ar pramonės sąsaja su vieninteliu kūrybos direktoriumi, kaip koncepcija, turėtų būti standartas kiekviename name sekti. „Mano problema ta, kad kūrybiškieji susiduria su padidėjusiu spaudimu nedelsiant apsisukti prekės ženklu“, - sako ji. „Jei padarysi klaidą, tai bus blogai ir tu išeisi. Kad ir kaip jis būtų apibrėžtas, kūrybiškumui reikia laiko išsiaiškinti. "Dr Corner lygina madą su komandinis sportas: prekės ženklams reikia kūrybiško indėlio iš visų prekės ženklo lygių ir direktoriaus vairą. „Jums įdomu, ar dabartinis modelis kinta“, - tęsia ji. „Kūryba yra svarbi, bet ar visa tai galima išspręsti viena kūrybine vizija? Arba vietoj to, kad suskamba daug šių balsų? "

Iš tiesų mada mėgsta šurmuliuojančio dizainerio virtuoziškumą. Tačiau von Bismarck tvirtina, kad namai, turintys turtingą archyvą ir vaizdinę istoriją, nebūtinai turi ieškoti didžiosios raidės. "Šie prekės ženklai tikrai turi galimybę papasakoti fantastišką istoriją “, - sako ji. „Jiems tikrai nereikia to būsimo kūrybinio vadovo, kuris juos įkarštų sezonui; jie rizikuoja savo prekės ženklu kiekvieną kartą, kai tai daro “.

Pagrindinio puslapio nuotrauka: „Lanvin's Fall 2018“ kolekcijos vaizdas. Oliveris Lapidusas pasitraukė iš prekės ženklo kovo mėnesį, vos po dviejų sezonų namuose. Nuotrauka: „Imaxtree“

Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį ir kiekvieną dieną gaukite naujausias pramonės naujienas į gautuosius.