„Sandy Liang“ yra žiūrima etiketė

Įspūdingiausias dalykas Sandy Liang tokia ji šalta. Susisukusi į megztinį savo ryškiai baltoje, veidrodžiais dengtoje rūsio studijoje Žemutinėje Rytų pusėje, fone grojantis naujas Drake'o albumas, dizainerė man sako: „Aš būti laimingam prilygu kūrybai, o Ina Garten mane nuramina. Tada ji tikriausiai daug žiūri „Barefoot Contessa“, nes ji yra jos apibrėžimas Ramus.

Liang parodė savo trečiąją kolekciją MADE mados savaitė pirmą kartą vasario mėnesį ir pamažu kuria savo sąrašą akcininkai („Avenue32“, „Assembly New York“, „American Rag“ ir „Spring“ jau yra tarp jų). Tačiau triukšmas sparčiai auga.

Skirtingai nuo kai kurių jaunų dizainerių, Liang nesigilina į iššūkius, su kuriais susiduria kurdama savo vardo prekės ženklą. Iš pradžių jai pavyko pasiekti dviejų neįtikėtinai konkurencingų aplinkų Parsonsas ir dabar kaip nauja dizainerė Niujorke, ir ji tai padarė nepaliaujamai pasitikėdama savo vizija. „Būdamas mokykloje ir matydamas, kaip kiti žmonės eskizuoja tūkstantį dalykų, kad gautų tą vienintelį dalyką - aš sakau:„ Ne, man patinka šita striukė ir aš tiesiog tai padarysiu “.

Toks pasitikėjimas reiškia jos drabužius. Ji žinoma dėl pernelyg didelių viršutinių drabužių, kurie lygiomis dalimis yra kieti ir minkšti, o paprasti, bet vėsūs išsiskiria, pavyzdžiui, apkarpytos plačios kojos. „Niujorko centras“ tikriausiai yra per daug naudojamas aprašas, tačiau sunku sugalvoti tikslesnį Liangos estetika, kuriai įtakos turi jos kinų močiutės drąsus, tačiau nerūpestingas būdas gauti apsirengęs. „Aš niekada nebuvau to siekiančio dizainerio“, - sako ji. „Aš nekuriu drabužių mergaitei, kuri nori būti šiuo žmogumi. Kuriu drabužius mergaitei, kuri yra tokia, kokia yra, ir važiuoja metro į darbą “.

Vis dėlto Lianga neslepia, kaip sunkiai dirba, ir pažymi, kad jei ji tada žinotų tai, ką dabar žino apie žalvarinius pradus kurti savo liniją, ji nemano, kad būtų tai padariusi. - Ar aš buvau beprotiška? - stebisi ji.

Perskaitykite mūsų interviu su Liang apie jos vyresniąją disertaciją ir parodykite savo pirmąją kolekciją viešbučio kambaryje Paryžiuje.

Kolegijos pradžioje pakeitėte kursus, palikote RISD Parsonsui, o architektūrą palikote madai. Kodėl persikėlėte ir ko išmokote „Parsons“?

Manau, kad mada yra labai bauginantis dalykas. Tai beveik kaip jei norite būti įžymybė, kino žvaigždė ar kažkas panašaus. Yra tiek daug dalykų, kurie gali įvykti arba neįvykti. Kurį laiką norėjau pasirinkti saugų kelią - žinote, Azijos tėvai - ir tada pagalvojau: „Ne, aš noriu tai išbandyti, aš jaunas, tu gyveni tik vieną kartą, YOLO“.

Parsonsas buvo puiki patirtis, nes stažavausi mokykloje ir manau, kad tai buvo labai svarbu. Daugiausia išmokau būdama fone ir klausydamasi, kaip jie tarpusavyje kalbasi - kasdieniai dalykai jūs turite tai padaryti nebūtinai su mada, pvz., bėgiodami nusipirkti drabužių ar nusipirkti siūlai. Viena iš mano mėgstamiausių praktikų buvo, kai buvau spaudos stažuotojas Phillip Lim. Tai buvo tikrai naudinga, nes daugiau nei dizainas, jūs išmokstate valdyti verslą ir bendrauti, o tai, mano manymu, yra svarbiausia.

Jūs sakėte, kad jūsų vyresnysis darbas buvo įkvėptas kinų močiučių. Kodėl toks stilius jus domina?

Na, tai labai asmeniška. Niekada apie tai negalvojau, bet būtent tai mane sudomino. Kai visi kiti sako: „O, aš ieškau įkvėpimo į šią salą Prancūzijoje arba žiūriu į šį meno kūrinį“, galvoju: „Na, aš tikrai nežinau tiek apie tą meno kūrinį ar dar ką nors “. Aš žinau, kaip užaugau ir žmonės, su kuriais užaugau, žmonės, kurie rūpinosi aš. Ir tai įvyko labai natūraliai, ir aš visada maniau, kad gražu taip, kaip rengiasi mano močiutė. Ji gautų šias Kinijos kvartalo kelnes, kurios buvo netinkamos, apkarpytos ir plačios. Ar jie skirti apkarpyti, ar ne? Kas žino. Tai taip pat buvo daug daugiau apie požiūrį, apie tai, kaip jiems tiesiog nerūpi.

Kodėl baigus Parsonsą pradėti savo liniją? Kodėl gi ne dirbti kitoje įmonėje ar daryti ką nors mažiau rizikingo?

Na, pirminis planas buvo porą metų dirbti kitose įmonėse. Aš tiesiog buvau aukštai baigęs savo disertaciją; Tuo metu jaučiau, kad tikrai žinau, kam noriu kurti, o visa kita ateina vėliau, žinai, visi teisiniai dalykai, visi finansiniai dalykai. Bet aš tiesiog jaučiau, kad laikas buvo tinkamas. Net jei dabar sakytumėte: „Sandy, dabar, kai dar metus dirbi įmonėje, ar nori pradėti savo verslą?“ Aš norėčiau pasakyti: „Velniop, ne, tai apgailėtina. Mačiau, kaip tai veikia fone, ir nenoriu to daryti “. Bet kadangi buvau toks naivus, nežinojau. Galų gale jūs suprasite visa kita. Tai sunku ir tai neabejotinai yra iššūkis kiekvieną dieną, ir aš labai džiaugiuosi, kad tai padariau. Galvoju, ar aš buvau beprotiška?

Kaip gavote finansavimą linijos pradžiai?

Daugybė dalykų, pavyzdžiui, mano šeima. Man tikrai pasisekė, kad mano šeima tikėjo tuo, ką darau, ir ilgą laiką jie netikėjo. Mano tėtis labai norėjo, kad būčiau architektas, bet manau, kad pamatęs mano disertacijos kolekciją, jis pagalvojo: „Oho, iš tikrųjų galėčiau pamatyti tikrus žmones, kurie tai dėvi“.

Papasakokite apie kai kuriuos iššūkius, susijusius su pirmosios kolekcijos surinkimu.

Manau, kad vienintelis iššūkis buvo tai, kad neturėjau jokio supratimo. Ankstesnės patirties neturėjau. Kalbant apie fizinės kolekcijos sukūrimą, aš tai padariau pats. Aš tiesiog kasdien važiuodavau F traukiniu į Midtowną į mėginių gamintojus ir pats nuėjau į visus šiuos audinių susitikimus. Aš net neįsivaizdavau, ką darau. Esu tikras, kad žmonės žiūrėjo į mane galvodami: „Kas yra ši mergina, kas ji yra, kodėl ji tokia pamišusi?“ Taigi tada, kai gavau surinkta kolekcija ir aš turėjau ką parodyti žmonėms, aš pradėjau susisiekti su daugybe žmonių per socialinę žiniasklaidą ir tiesiog paštu.

Pirmą sezoną neturėjau oficialaus salono ar pardavimo skyriaus. Pardavimus vykdžiau tik aš su savo drauge Aziza. Atsivežiau du draugus ir nuvažiavome į Paryžių, apsistojome viešbutyje. Mes iš esmės padarėme viešbučio kambarį savo parodų salėje, ir aš turėjau visus susitikimus su mūsų pirkėjais. Aš neturėjau oficialaus pristatymo ar nieko. Aš ką tik surengiau „lookbook“ filmavimą ir išsiunčiau „lookbook“ el. Paštu pirkėjams. Tačiau daugelis žmonių tuo metu nebuvo Niujorke, todėl turėjau atvežti kolekciją į Paryžių, kad visi galėtų ją pamatyti. Aš tikrai džiaugiuosi, kad tai padariau, kai ten buvau, sutikau daug tikrai puikių žmonių.

Ar kas nors padėjo jums tai išsiaiškinti?

Niekada nesupratau, kad dizaineriai taip glaudžiai bendradarbiauja su stilistais, nes visada maniau, kad jei tu esi dizaineris, tu gali susikurti savo išvaizdą. Dirbau su Kate Foley paskutinę „lookbook“ fotografiją. Mes susipažinome per bendrą draugę ir ji atvyko aplankyti studijos per pirmąją kolekciją ir ji viską matė. Vėliau tą pačią dieną ji man atsiuntė el. Laišką ir pasakė: „Aš noriu jums padėti“, o aš buvau tokia: „Nuostabu“. Ji taip palaikė, ypač todėl, kad neprivalo man padėti. Yra tiek daug puikių dizainerių, su kuriais ji galėtų dirbti.

Kaip jūsų kolekcijos paveikė vėlesnes kolekcijas?

Man visada patinka sakyti, kad tikrai nedirbu iš vieno įkvėpimo, kuris keičiasi kiekvieną sezoną. Man tai nesvarbu. Mano paskutinė kolekcija visada informuos mano dabartinę kolekciją, nes tai ta pati klientė, ta pati mergina, tai vis tiek aš. Galbūt po penkerių metų mano kolekcija bus visiškai kitokia.

Man patinka viršutiniai drabužiai, todėl ruduo/žiema yra mano dalykas, man tai patinka. Tikrai buvo pora kūrinių iš mano pirmosios kolekcijos, kurie nesulaukė tokios ekspozicijos, kokią man atrodė galėję gauti, todėl perdariau juos į naujausią.

Kaip atsidūrėte MADE mados savaitėje? O iš kur gavote tų nuostabių urnų, kurias turėjote pristatydami?

Aš dirbau su Sara [Byworth] iš „Saturday Group“ ir manau, kad ji kalbėjosi su prekės ženklo santykių asmeniu „Milk“. Aš atėjau ir jiems patiko mano daiktai. „Made and Milk“ žmonės yra tokie nuostabūs, kad tą dieną pristatydamas neturėjau jokio streso, nes jiems tai buvo taip paprasta ir jie tiesiog malonūs ir šilti. Net nežinau, kodėl taip daug apie tai kalbu, bet aš juos labai myliu.

Žmonės juos vadino urnomis, tačiau tai tik dekoratyvinės Azijos vazos. Tai juokinga - mano tėtis turėjo juos savo restorane ir mūsų sename name, Kvinsas, ir aš pasakiau: „Aš noriu, kad jie būtų mano biure“, ir tada aš pagalvojau: „Palaukite, mes galėtume juos panaudoti„ lookbook “filmavimui“. ir tada mes buvome panašūs: „Palaukite, galėtume juos panaudoti pristatymui“. Aš tikrai nemanau, kad taip toli į priekį ar taip planuoju, bet jie yra, jie yra laisvi, jie gerai atrodo su drabužiai. Aš esu azijietis, jie - azijiečiai.

Kokie jūsų tikslai likusiems metams?

Tikrai pasiekti daugiau prekybininkų. Aš dirbu su tikrai gera pardavimo komanda „Paper Mache Tiger“. Jie puikūs, gauna drabužius, žino, kaip apie tai kalbėti. Tačiau tai padeda labiau dalyvauti pardavimo procese. Kai esate toks naujas prekės ženklas, žmonės iš tikrųjų nežino, kas esate kaip dizaineris ar kaip prekės ženklas. Manau, kad man svarbu būti apie tai ir kalbėti.

Prekės ženklo tapatybė man yra labai svarbi, nes dienos pabaigoje jūs turite tik krūvą drabužių ir be savo tapatybės galvojate: „Koks čia ryšys? tarp tavęs ir visų kitų merginų? Aš taip gerai pažįstu savo mergaitę, nes ji turi viską, kaip aš rengiuosi ir ką nusprendžiu vilkėti ryte, ir net kiekvieną dieną aplinka. Aš gyvenu už dviejų kvartalų nuo čia, ir visa tai man yra prasminga projektuojant.

Šis interviu buvo suredaguotas ir sutrumpintas.