Žvilgsnis iš BB Dakotos „Holiday 2015“ išvaizdos knygos. Nuotrauka: Zoey Grossman/BB Dakota
Mūsų ilgai trunkančioje serijoje "Kaip aš tai darau" kalbamės su žmonėmis, kurie pragyvena mados industrijoje, apie tai, kaip jie įsiveržė ir susirado sėkmę.
Jei įėjote į „Urban Outfitters“, a „Nordstrom“ arba naršėte Shopbop.com per pastaruosius penkerius ar dešimt metų, yra tikimybė, kad susidūrėte su „BB Dakota“. Taip pat yra didelė tikimybė, kad nesate susidūrę su prekės ženklu niekur kitur, išskyrus daugybę jo pardavimo vietų, tačiau tai pradeda keistis. Iš pradžių šeimai priklausanti gamybos įmonė „BB Dakota“ tapo drabužių prekės ženklu 2009 m., Nors ji beveik nepadarė jokios rinkodaros ir buvo parduodama tik per didmenines sąskaitas. Tik per pastaruosius metus prekės ženklo rinkodaros žinia pradėjo formuotis, o moteris, vadovaujanti šiam kaltinimui, yra jo jaunoji kūrybos direktorė Katharine Brandes. Prinstono absolventas, taip pat studijavęs „Parsons“, Brandesas prisijungė prie „BB Dakota“ po metų, praleistų dirbant su dizainu ir prekyba Diane von Furstenberg. Žinoma, ji turėjo aiškų pranašumą, kai atliko vaidmenį, nes įmonė priklausė jos šeimai. (Jos motina Gloria Brandes yra generalinė direktorė.)
Šiuo metu ji sutelkė dėmesį į pokalbio apie „BB Dakota“ valdymą internetu - nuo įprastos socialinės žiniasklaidos ir vietinės reklamos kainos iki talentingų moterų užsakymo kaip Petra Collins ir Zoey Grossman sukurti protingą, originalūs trumpi filmai.
Mes kalbėjomės su Los Andžele įsikūrusiu kūrybos direktoriumi apie prekės ženklo rinkodaros strategiją, (šiek tiek gaila) festivalio rengimosi svarbą jo verslui ir planus pradėti elektroninę prekybą. Skaitykite mūsų interviu.
Kaip atsirado „BB Dakota“, kaip šiandien žinome?
Ji išsivystė iš šeimos įmonės, gyvuojančios iš kartos - turėjome gamyklas, gaminome paltus ir odines striukes. Mes turėjome šį neįtikėtiną pagrindą ir žinojome, kad turime infrastruktūrą prekės ženklui sukurti. Buvome susierzinę dėl to, kas ten vyko, nes šioje erdvėje, kur buvo drabužiai, nieko nebuvo buvo gerai pagamintos ir neerzinančiai brangios, todėl pradėjome „BB Dakota“ su šia infrastruktūra sentimentas. Etiketę pristatėme tuo metu, kai nebuvo daug „tiltinių“ šiuolaikinių prekės ženklų, o tai reiškia, kad šioje kainoje nuo 100 iki 200 USD nebuvo daug.
Kas buvo jūsų ankstyvosios mažmeninės prekybos sąskaitos?
Dalis to, kodėl mes pradėjome, buvo tai, kad mūsų mažmenininkai domėjosi daugiau nei tai, ką darėme, todėl mes [girdėjome] iš jų, kad jie norėtų pamatyti [tilti šiuolaikinius drabužius]. „Nordstrom“ buvo viena iš mūsų didžiųjų paskyrų, suteikusi mums šį atsiliepimą.
Kaip jūs sugebate išlaikyti kokybę augdami ir išlaikydami žemas kainas?
Mes turime labai gerą gamybos komandą ir manau, kad mes gerai sprendžiame problemas. Visa šio prekės ženklo idėja yra ta, kad moterys turėtų būti įgaliotos bet ką daryti savo drabužiais. Mes dirbame tose pačiose gamyklose, kuriose dirba Helmutas Langas, dirba „Rag & Bone“, tačiau pastebime, kad kiekvieną stilių traktuojame kaip galvosūkį, kurį reikia išspręsti kalbant apie tai, kokį pamušalą naudojame, ir kaip išlaikyti siuvimo ir siuvimo kokybę taktiškai [tuo pat metu] įsitikinant, kad tai vis dar kaina priimtina. Mes turime komandą, kuri turi enciklopedines žinias apie tarifus, atkeliaujančius iš Kinijos; jei ką nors galima priskirti lietaus drabužiams, kurių sudėtyje yra tam tikras kiekis dirbinių, tada apsipirkti pigiau, tokie dalykai.
Koks yra jūsų, kaip kūrybinio direktoriaus, pagrindinis vaidmuo? Į ką dabar daugiausia dėmesio skiriate dabar, kai linija jau gana nusistovėjusi?
Aš vis dar esu labai susijęs su dizainu, atsižvelgiant į koncepciją ir spaudinius bei kryptinius kūrinius. Mes turime dizainerių, kurie užsiima smulkmenomis, bet aš tai prižiūriu. Per pastaruosius metus aš tikrai dalyvavau kuriant mūsų rinkodarą. Tai buvo mūsų pagrindinis dėmesys; prieš tai tikėjome, kad drabužiai kalba patys už save, tačiau tikrai neturėjome daug rinkodaros. Tai tiesiog toks besikeičiantis pasaulis su internetu. Manome, kad tai tikrai įdomus laikas diegti naujoves ir rizikuoti. Tai toks kitoks gyvūnas, kuris turi kontroliuoti savo ekspoziciją internete, nei buvo prieš internetą, todėl mes stengiamės tai spręsti.
Mes sukūrėme turinio skyrių; sukūrėme savo socialinę žiniasklaidą; mes atliekame daug įdomių aktyvavimų. Savo rinkodaros išlaidas iš esmės skyrėme užsakyti darbus iš menininkių moterų, kurios daro trikdančias savo srities užduotis - yra atviros, turi tvirtą perspektyvą, yra feministės. Mes bendradarbiavo su Petra Collins šių metų pradžioje dokumentiniame filme. Kitas mūsų bendradarbiavimas [yra su] su šia feministine menininke Casey Jane Ellison. Neseniai ji dalyvavo Naujojo muziejaus trienalėje ir sukūrė šią trumpametražių filmų seriją (žr. Vieną žemiau) ir kiekviena iš jų satyrizuoja prekės ženklo turinį. Tai keista erdvė, kurioje jūs bandote linksminti žmones, bet taip pat bandote reklamuotis jiems - du dalykai vienu metu, kurie kovoja tarpusavyje, todėl ji tai satyrina seriale.
Kodėl pasirinkote tokį požiūrį į rinkodarą; ar reikia pasiekti tam tikrą tikslinį klientą?
Manau, kad šiandieniniame pasaulyje, kur prekės ženklai turi būti labai, labai skaidrūs, manau, kad svarbu turėti stuburą tam, kuo tiki ir rizikuoti, o ne būti kažkokioje vidurinėje erdvėje, kurioje niekada nepasakote nieko įžeidžiančio, bet taip pat niekada nepasakote įdomus. Manau, kad drabužiai skirti protingoms moterims; Taip pat norėjau paremti protingas moteris, kurios kalbėjo įdomius dalykus. Manau, kad ir toliau galėtume pirkti remiamus įrašus iš geriausių mados tinklaraštininkų, tačiau nemanome, kad tai atsakingas būdas leisti pinigus. Aš verčiau remti menininkus, jei galų gale tai gali turėti tą patį poveikį, ir tai mes pasirinkome būti savo kryptimi.
Koks buvo didžiausias iššūkis per daugelį metų?
Mada yra tokia nepastovi ir keista, ir jūs turite nuolat tobulėti. Tiesiog reikia visada žvelgti į priekį ir matyti, kas vyksta, abejoti tuo, ką darai, ir galvoti, ar tai teisinga, todėl iššūkis yra išlikti ant kojų. Mada eina tokiu sparčiu tempu, kaip ir visa technologinė pažanga šiuo metu, kurią turime turėti omenyje. Staiga turime galvoti apie prekės ženklo turinį ir kaip jį išleisti; staiga žurnalai ir žiniasklaidos priemonės turi savo vietinio turinio studijas ir tai pasikeitė per pastaruosius metus. Turite atsižvelgti į visus šiuos dalykus, kai nuspręsite, kaip platinti drabužius ir rinkodaros pranešimą; platinimas sparčiai keičiasi atsiradus elektroninei prekybai.
Ar artimiausiu metu planuojate pradėti elektroninę prekybą?
Mes planuojame pradėti kitą rudenį; maždaug po mėnesio atnaujiname savo svetainę. Tai padarys gerą darbą, pasakodama istorijas apie visus kolekcijos kūrinius. Šiuo metu visos mūsų rinkodaros pastangos remia mūsų didžiuosius mažmenininkus, todėl mūsų svetainė nukreipta į „Shopbop“, „Urban Outfitters“, „Nordstrom“, „Revolve“ ir „Bloomingdale's“.
Lena Dunham, Amy Poehler ir Sarah Silverman pastaruoju metu dėvėjo „BB Dakota“. Ar daug laiko ir išteklių skiriate įžymybių rengimui?
Visai ne. Tai taip nepastovu ir keista - galite tam skirti daug energijos ir galite gauti vietą, kurios ne. Paprastai tai reiškia, kad gausite Pas mus kas savaitę kirpimas ir jis nėra toks galingas. Taip pat garsenybių apsirengimo dalykas yra prasmingiau atidėti rinkodaros išlaidas, jei turite amžinai žalią produktą. Jei būtume džinsinio prekės ženklo prekės ir turėtume kelnes, kurias parduodame sezoną po sezono, būtų prasminga daug ką skirti garsenybių padažu, nes žmonės tai pamatytų garsenybėje ir galėtų nusipirkti kitą sezoną ir kitą sezoną kad. Su mūsų drabužiais, kol įžymybė juos dėvi, nebegalite jų nusipirkti.
Ar kurdami naujas kolekcijas atkreipiate dėmesį į tendencijas?
Esame orientuoti į tendencijas, žiūrime į kilimo ir tūpimo takus, žiūrime į gatvės madą, leidžiame akiai keliauti ir rasti įkvėpimo įvairiose vietose, bet mes visada galvojame, kaip užtikrinti, kad nieko apie tai nėra mados auka?
Geriau ar blogiau, atrodo, kad „BB Dakota“ yra tarp prekių ženklų, tinkančių festivalių sezonui. Ar manote, kad turite būti to dalimi?
Mes tikrai turime apie tai pagalvoti, nes visos mūsų parduotuvės tai svarsto. Nežinau, ar būtume kitaip. Nemanau, kad tai daro įtaką mūsų linijos jautrumui, nes gaminsime mažus nėrinius su aukštu juosmeniu ar tokius dalykus, kuriuos bet kokiu atveju galite interpretuoti kaip festivalį.
Kur matote liniją po 5-10 metų?
Mes pradėsime elektroninę prekybą ir nuo to, manau, atidarysime parduotuves pavyzdiniu būdu-galbūt Niujorke ir Los Andžele. Tikslas yra nedaryti nieko pernelyg įprasto, nes manau, kad mažmeninė prekyba labai keičiasi. Žmonės eina į parduotuves norėdami apsipirkti drabužių parduotuvėje, tačiau tada jie taip pat tiesiog perka internetu. Noriu, kad tai būtų labai patyrimiška - ir dar nežinau, ką tai reiškia.