10 svarbiausių įvykių iš „Couture“ savaitės Paryžiuje

2016 m. Rudens „Couture Week“ Paryžiuje ką tik baigėsi, o Long Nguyen, įkūrėjas ir stiliaus direktorius Puikuotis, buvo pasirengęs padengti kolekcijas iš fronto linijų. Perskaitykite jo mintis kai kurie didžiųjų bilietų šou.

Francesco Scognamiglio

Francisco Scognamiglio haute couture atrodė kaip natūrali jo daugiau nei dešimtmetį gyvuojančių mados namų, paremtų meistriškumo ir jausmingumo principais, plėtra šiuolaikinei moteriai. Maišydamas Paryžiaus ir Neapolio nuotaikas - pastaroji yra dizainerio gimtinė - „Scognamiglio“ pristatė saują plonų aprangos dalių, prigludusių prie kūno su ornamentais ir subtiliais siuvinėjimais, kaip „Swarovski“ kristalai, kurie virto subtiliomis rožėmis ir žiedlapiais, kurie atrodė ekologiškai augantys ant alyvinio tiulio suknelė. Paroda buvo atidaryta skaidria plastikine kristalizuota suknele su juodo kailio V formos iškirpte ir vientisu tiuliu karoliukai su galvos apdangalu, taip pat šviesiai žalios spalvos tiulio suknelė su plunksnomis, padengtomis vašku (taip jas padaryti) standus). Ši išvaizda parodė dizainerio pomėgį maišyti įvairius audinius ir nepaprastą metodiką.

Ulyana Sergeenko

Šį sezoną Ulyana Sergeenko radikaliai pasitraukė iš savo praeities išvykų su kolekcija, kuri, kalbant apie audinius ir siluetus, labiau nukreipta į gatavus drabužius, o ne į madą. Dingo kai kurie įmantrūs rankų darbai; vietoje jo buvo sportiškai apkarpytos palaidinės ir mini sijonai, raudoni ir žali bodžiai, dizainerio inicialai kirilica megzti drabužiai ir galiausiai - Stepheno Joneso kosminiai šalmai, kurie priminė futuristinį 60 -ąjį dešimtmetį per trumpą sovietinį Chruščiovą. atšildyti. Bandant suvokti tūkstantmečio klientus, šios komercinės laidos pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas į jaunimą. Nors gali būti teisinga verslo praktika perkelti savo pasakojimą realybės link, mados šou turėtų tai išlaikyti fantazija, persmelkta unikalių drabužių, supintų ne tik rankų darbo, bet ir neįtikėtino pasakojimo už kiekvieno rankų darbo apranga.

Guo Pei

Antrame savo parodoje Paryžiuje Guo Pei savo polinkį į turtingus ir technologinius audinius panaudojo taip pat jos kruopštus rankų darbas - dažnai motyvai iš jos gimtosios imperijos drabužių Kinija. Pei naudojo „Drakono“ temą, tačiau skirtingai nei didingesni jos ankstesnių kolekcijų išnaudojimai, šį kartą ji įtraukė jį subtilesniais būdais, pavyzdžiui, auksinėmis siuvinėtomis drakono uodegomis ilgo, juodo karoliuko gale suknelė. Pei nenusivylė savo paskutine suknele: jo sukimosi traukiniui prireikė daugiau nei 20 000 valandų rankų darbo, siuvant įvairaus dydžio blizgučius į įvairių rūšių dekoratyvines gėles.

„Schiaparelli“

Jo mados šou metu buvo demonstruojama daug „Schiaparelli“ paveldo elementų - nuo ilgo, šokiruojančio rožinio kilimo iki didelės gėlių puokštės, taip pat šviežiai rankomis dažytos asimetriškos arlekino grindys ir fonas, kurie tarnavo kaip nustatymas. Arlekino motyvas buvo pagrindinis rudens kolekcijos principas, pagrįstas 1938 m. Vasaros „Cirko“ kolekcija. Šį kartą tema buvo atnaujinta į „Saulės cirką“, kuriame sumanyta blizgesį ir šviesius audinius sumaišyti į lieknas sukneles, kurios pagerina kūno formą. Praeities spąstai yra kliūtis sukurti naują prekės ženklo tapatybę šiandien.

Šį sezoną švarkai turėjo tvirtus, grafinius pečius, o suknelės - aukštomis rankovėmis; kietoms konstrukcijoms buvo teikiama pirmenybė prieš skystas formas. Užuolaidų, blizgančių šilko chalatų serija buvo puiki ir galėjo būti lengvai parduodama net ir ribotai. Tačiau galbūt trūksta drąsaus požiūrio ir naujovių, kuriomis garsėjo namo įkūrėjas. „Schiaparelli“ reikmenys buvo, tačiau mažiau akivaizdi (o gal ir ne) buvo jos drąsi idėja ir polinkis sutrikdyti mados sistemą.

Iris van Herpen

Štai dizaineris, besinaudojantis mados esme - eksperimentais ir naujovėmis - suranda naują misiją. Šį kartą Iris van Herpen tyrinėjo, kaip pasigaminti drabužius iš cimatikos tyrimo, kuris garso bangas vizualizuoja kaip geometrinius modelius, o aukštesni dažniai lemia sudėtingesnį matymą modelius. Suknelė su ilgomis rankovėmis, pagaminta iš Amaike organza ir 3D apversta naudojant japonišką Shibori techniką, rankomis siuvama ant juodos medvilnės, atrodė kaip akyta kempinė su nelygiomis apskritimo formomis. Kita suknelė be petnešėlių buvo pasiūta iš vaivorykštės perlais padengto lazeriu pjaustyto audinio ir rankomis susiūta ant medvilnės ir tiulio. Keista, kad buvo keletas komercinių suknelių, įskaitant 3D spausdintą suknelę, pagamintą iš permatomos organzos ir tiulio. Van Herpen žvelgia į ateitį, kai technologijos yra žmogaus gyvenimo dalis, tačiau ji rūpinasi, kad žmogaus prisilietimas būtų nuolatinis.

Giambattista Valli

Poetiškame ir pasitikinčiame šou, kuriame buvo atkurti kai kurie jo parašo siluetai (trumpos suknelės ir paltai lengvomis rankomis), Giambattista Valli pademonstravo, kaip toli jis pasiekė, kad įsitvirtintų kaip pagrindinis kurjeris su nepriklausomais mados namais. per penkerius metus. Parodą pradėjo modelis, vaikščiojantis baltu kilimu trumpa kokteiline suknele su pūstomis rankovėmis puokštėje atspausdinta tafta ir išsiuvinėta krištolo pakabukais. Erdvios juodos, baltos ir gėlėtos šilko ir šifono suknelės priešinosi griežtesniam praėjusių sezonų jausmui. Vakaro šifono suknelių serija, pavyzdžiui, raudona plisuota šifono suknelė su krištolo siuvinėtais kraštais, pakeitė milžiniškas kostiumines balines sukneles, kurios taip pat uždarė daugelį praėjusių sezonų pasirodymų.

Armani Privé

„Une Etudé“ buvo Giorgio Armani tema „Privé“ kolekcijoje, kur jis įtraukė seriją jo eskizai su įvairiais audinių pavyzdžiais, kuriuos jo klientai gali pasirinkti, kai gamina paskyrimus. Nuo pat debiuto Paryžiuje 2005 m. Sausio mėn. „Armani Privé“ buvo pirkėjų orientuota kolekcija ir nuo tada tapo „dienos“ mados pionieriumi. Užuot laikęsis konkrečios temos, kaip ankstesniais metų laikais, ruduo yra susijęs su tiksliomis sidabrinių cigarečių kelnių, juodo šilko krepo, skaliko kirpimo dalimis. arba šilkinės žakardinės viengubos striukės, paltas iš geometrinių osmanų audinių ir paprastesnis vakarinių drabužių pasirinkimas, neturintis sudėtingo dizaino elementai.

Aleksandras Vauthier

Alexandre Vauthier žino savo klientus ir tai, kaip jų drabužių spintos pasirinkimas tiesiogiai atspindi tai, kas jie yra: savimi pasitikinčios, savimi pasitikinčios moterys, nebijančios puikuotis savo seksualumu. Jis visada buvo linkęs savo sukneles nukirpti šiek tiek trumpiau nei tikėtasi, kartais su plyšiais iki dubens kaulų. Niekada negalima kaltinti dizainerio dėl konkrečios manijos; Tačiau jo rudens šou atskleidė subtilias evoliucijos užuominas - ne ta prasme, kad jis apleido seksualias moteris, tačiau kolekcija atrodė švelnesnė, sportiškesnė ir dar daugiau prieinama, karoliuotos karoliuotos kelnės, suporuotos su laisvais baltais medvilniniais marškinėliais, arba pilki megztiniai su aukso spalvos karoliukų sijonu, tikriausiai strategija auginti klientą bazė. Tačiau „Vauthier“ prekės ženklai buvo juodos nėrimo karoliukai, suporuoti su apatiniais apatiniais drabužiais ir putojančiais pėdkelnės su pritaikyta juoda vilnone striuke, perrišta per petį, arba juoda suknelė su rankovėmis šonuose su dideliu odiniu lanko juosmeniu apvynioti.

Maison Margiela

Margiela paveldo dvasia atskleidžia drabužių kūrimo procesą, kur gali būti bet koks drabužis išardytas ir rekonstruotas, kad būtų sukurta nauja versija - ir kartais sumaišomas su kitomis dalimis, kad būtų sukurtas hibridas. „Dekontekstualizuota aristokratija pro miesto objektyvą“ buvo nurodyta misija, kur perkeliama senoji imperijos linija ir perkonfigūruojami klasikiniai drabužiai. Drabužiams tai reiškė oranžinį vilnonį paltą, diržuotą pailgomis rankovėmis, nukritusiomis nuo rankų, a geltonas vilnonis paltas, išpūstas iki XXXL proporcijų, ir baltos šilko suknelė be petnešėlių su sulankstytu odiniu baikeriu rankovės. Vieno drabužio dalys, pavyzdžiui, rankovės, buvo prisiūtos prie kito, kad būtų sukurta darni suknelė su trumpu traukiniu.

Nepaisant visų audinių mišinių, laikotarpių ir apsirengimo manierų, jie buvo sukurti kontroliuojamai kolekcijai su ramybė, kuri pademonstravo Johno Galliano pasitikėjimą, nors ir savo paties, Margiela paveldo perkėlimu į priekį tempas. Netgi makiažui trūko dramos - tik raudoni akių šešėliai šen bei ten, retkarčiais raudoni purslai veide. Nors šie drabužiai gali būti pritaikyti gataviems drabužiams, vis dar kyla klausimas, ar šios nuorodos į istorizmą yra naujoji karta įvertins, kai turės „Vetements“, kuri duoda tiesioginę duoklę - ir galbūt labiau atitinka šiandienos jaunimo protą.

Jean Paul Gaultier

Tai buvo geriausias Jeanas Paulis Gaultier: modelių kūnų apipavidalinimas, kirpimas ir siuvimas be jokių perkrautų temų, kurias jis dažnai naudoja savo šou. Parodą sudarė puikūs gabalai iš gausios tamsiai rudos, auksinės, gilios bordo ir kitų spalvų paletės su įvairiomis tekstūromis. Išskirtiniai buvo smėlio spalvos plisuota suknelė, pabrėžta dideliu atlapo kailio apsiaustu, stačiakampė korseto suknelė su plunksnomis ir paprastas alyvuogių parko kailis su kailiniu pamušalu virš suknelės. Spausdintų šifoninių suknelių serija netoli pabaigos buvo paprasta ir sudėtinga.

Gaultier pradėjo savo karjerą kaip nepagarbus dizaineris, griaunantis grožio normas ir priimtus standartus, tačiau jis visada buvo pjovimo meistras, kurio kostiumai su sruogelėmis buvo neprilygstami tiek dėl madingo silueto, tiek dėl siuvimas. Dabar, turėdamas tik du mados sezonus per metus, jis gali sutelkti dėmesį į savo amato žinių parodymą, kad sukurtų drabužius, kuriuos klientai norės įsigyti vėl ir vėl.

Niekada nepraleiskite naujausių mados pramonės naujienų. Užsiprenumeruokite „Fashionista“ naujienlaiškį.