Courrèges grįžta į Paryžiaus mados savaitę

Trečiadienio rytą buvo 9.30 val., Kai mados industrijos nariai įsikūrė savo vietose apskritoje auditorijoje „Opéra Bastille“, laukdama to, kas oficialiai pažymėtų vieno garsiausių Paryžiaus mados namų-54-erių Courrèges-atgimimą. (2011 m. Bendrovę įsigijo buvę adeksai Jacques'as Bungertas ir Frédéricas Torlotingas, o šių metų pradžioje pasamdė Sébastieną Meyerį ir Arnaudą Vaillantą, dvidešimties dizainerių, dirbančių šurmuliuojančioje etiketėje „Coperni“, suprojektuoti pirmąją kilimo ir tūpimo tako kolekciją po perėmimo.) 

Prieš išeinant pirmajam modeliui, Meyeris ir Vaillantas lipo į sceną prisistatyti. Drovūs ir žavūs, jie trumpai išdėstė savo požiūrį į pirmąją Courrèges kolekciją: kad ji turėtų būti „žaisminga“, kad ji, kaip paruošta dėvėti, turėtų „išreikšti pasirengimo gyventi dvasią“ ir kad ją sudarė tik 15 dizainų iš 15 medžiagų ir spalvų, kaip būdas sukurti naujus pagrindus prekės ženklas. „Laikui bėgant tikimės, kad šie statybiniai blokai taps pilna istorija, kuri vis dar rašoma“, - sakė jie prieš išeinant iš scenos.

Užuot sukūrę bendrą išvaizdą, Meyer ir Vaillant kiekvieną modelį aprengė baltu briaunotu megztu bodžiu, kad pagrindinis dėmesys būtų skiriamas vienam drabužiui ir batams (pirmiausia trumpi batai). Pirmasis modelių komplektas išėjo iš odinių baikerių striukių serijos ir minkštų pečių, bombonešio stiliaus striukių su kišenėmis priekyje ir gale. Jie buvo padaryti ryškiomis, linksmomis spalvomis, tokiomis kaip raudona, geltona, sidabrinė ir dangaus mėlyna, kai kurios su paprastais geometriniais atspaudais ir puošmenomis. Toliau atsirado mini sijonai, kuriuos Courrèges kartu su Mary Quant išgalvojo, iškirptus paprasčiausiai iš tų pačių medžiagų arba suapvalintomis, kontrastingomis plokštėmis, kurios užsisegė šonus. Kelnės buvo su įstrižais diržų lankeliais, o kitos-su įstrižomis šoninėmis siūlėmis, kurios užsisegė šonus. Viršutinės dalys svyravo nuo suapvalintų, šarvus primenančių kriauklių, susagstytų kraštuose, iki po vieną krūtinę iškirptų kamuoliukų. Taip pat buvo A formos mini suknelių, be rankovių arba trumpomis rankovėmis, kurias kirto kišenės, užtrauktukai ir sagų eilės. Parodą užbaigė serija medvilninių suknelių, susegamų įstrižai ant krūtinės ir klubų, kai kurios apipavidalintos marškinėliais, ant kurių buvo parašyta „amžinai įžūlūs“.

Viskas buvo labai paprasta, ir nors kolekcija nurodė 60-ųjų siluetus, ji nesijautė pasenusi ar net retro-iš dalies dėl to, kad A linija suknelės ir mini sijonai vis dar atrodo šiuolaikiškai, iš dalies dėl to, kad Vaillant ir Meyer pasirinko spalvas ir medžiagas, kurios atrodė aštrios ir modernus. Kolekcija jokiu būdu nebuvo novatoriška ir, turėdama tiek mažai išvaizdos, buvo geriau pritaikyta pristatymui nei a kilimo ir tūpimo tako formatu, tačiau šie drabužiai atrodė kaip tik atidarymo ceremonijai ir Doverio gatvės turgui - ir tai yra gera vieta pradėti.

Nuo Lemaire iki beveik baltos spalvos čia buvo keletas kitų svarbiausių įvykių iš antrosios Paryžiaus mados savaitės dienos.

Lengvas Lemaire'o prašmatnumas

Paryžiuje nėra nė vieno dizainerio, kuris geriau atliktų prancūzišką „be pastangų prašmatnų“ dalyką Lemairas dabar. Naujas bendradarbiavimas su „Uniqlo“, kuris ketvirtadienį debiutuos vakarėliuose keliose pagrindinėse sostinėse, ir a mažumos akcijų investicijos iš „BPIFrance“, buvęs „Hermès“ kūrybos direktorius Christophe'is Lemaire'as ir jo partnerė Sarah-Linh Tran, trečiadienį parodė kolekciją, kuri suteikė šiek tiek daugiau apimties nei įprastai jų švariam, atsipalaidavusiam drabužiai. Mums ypač patiko trapi, popierinė kokybė-per didelė suknelė (atidaroma išvaizda) ir palaidinė nuo peties, perkirpta plačiai per alkūnes; taip pat laisvas juodas kelnių kostiumas, jo striukės diržas pakibo pakreiptas; banguojantis pilkšvų, aukšto juosmens kelnių kirpimas su plačiomis šoninėmis siūlėmis. Modeliai judėjo su tokiu pavydėtinu nesąžiningumu - tokiu, dėl kurio norisi permąstyti visą savo požiūrį į apsirengimą ryte.

Maison Margiela pašėlęs, apleistas grožis

Nors drabužiai, kuriuos parodė Džonas Galliano Maison Margiela Trečiadienis buvo pažymėtas kaip paruoštas dėvėti, jie galėjo pereiti prie mados-ir tikrai pasiūlė pakomentuoti, jei ne tiesioginę šio amato parodiją. Visą mūsų apžvalgą galite perskaityti čia.

Dries van Noten brokatinės sirenos

Driesas van Notenas dažnai apibūdinamas kaip spaudinių meistras - ir dėl geros priežasties. Jo 2016 m. Pavasario šou buvo gausus spalvų, spaudos ir tiulio maištas, daugiau nei kelios nuorodos į 40-ojo dešimtmečio sidabro ekrano sirenas. Visą mūsų apžvalgą galite perskaityti čia.

„Off-White“ gatvės drabužiai

Virgilijus Ablohas geriausiai žinomas kaip Kanye Westo kūrybos direktorius, tačiau mados pasaulis į jį pradėjo žiūrėti kiek rimčiau, kai jo etiketė, Balta balta nuotrauka Virgilijus Ablohas, buvo pateko tarp šių metų LVMH premijos finalininkų. (Galutinis prizas atiteko Londone gyvenančiam Thomasui Taitui, o specialusis žiuri apdovanojimą pelnė Paryžiaus Simonas Porte Jacquemusas.) Trečiadienį nedidelių pristatymų serijoje modeliai, vaikščiojantys labai, labai lėtai, parodė daugybę smūgių ir praleidimų. Pilnas maxi sijonas nusidėvėjusio džinsinio audinio pakopomis buvo neabejotinas smūgis, kaip ir baltas paltas be rankovių su atvira nugara ir šoniniais klostais. Tačiau džinsai-„Levi“, kurie buvo perkirpti ir persiūti, kartais su užtrauktukais ar tamsesnio džinsinio audinio lopais, buvo neišradingi ir dažnai neblogai priglunda; taip pat nuo vieno peties pakabinta tinklelio rašto suknelė, perkirpta iki vidurio, ir to paties atspaudo kombinezonas su kaklaraiščiais aplink kulkšnis. Tai, kad buvo keletas blogų kūrinių, vargu ar turi reikšmės; kur Ablohas pasižymi prekės ženklo kūrimu, o jo geriausiai parduodami kūriniai yra tie, kuriuose yra jo logotipas. Šį sezoną tas logotipas ir firminės „Off-White“ įstrižainės linijos buvo nešamos ant odinių maišelių; kiekvieną kartą, kai pamačiau tas pačias linijas, kertančias gatvę Paryžiuje, galvojau apie „Off-White“. Kaip protinga.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Paryžiaus mados savaitę, paspauskite čia.