Tvarkaraštis kaip niekada supakuotas, tačiau liko tik keletas palapinių dizainerių.
Žiūrint į oficialų Niujorko mados savaitės kalendorių, pirma mintis buvo: kas yra tie žmonės?
„Fashionista“ viena geriausių mūsų darbo dalių yra naujų įdomių talentų atradimas. Smagu rasti naują dizainerį, kurio darbas primena, kodėl iš pradžių prisijungėme prie šios pramonės šakos. Tačiau Niujorke vyksta kažkas kitokio: trys šauniausi miesto dizaineriai - „Hood by Air“, Rodarte ir Proenza Schouler - paskelbė apie planus artimiausiu metu pasirodyti Paryžiuje. Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff, Rachel Comey ir (galbūt) Tomas Fordas šį sezoną persikėlė į Los Andželą. Prekės ženklai, tokie kaip Kate Spade New York, Ralph Lauren, Misha Nonoo ir Thakoon, nukreipti į vartotojus „žiūrėk dabar, pirk dabar“. formatą, kuriam nereikia mados savaitės laiko tarpo - nors Thakoon pasirinko debiutuoti savo 2017 m. pavasario kolekciją tiesioginiu formatu sezoną. Kai kurie apskritai atsisako tvarkaraščio, pvz Atidarymo ceremonija
, kuris sausio mėnesį pasirinko baleto pristatymą Linkolno centre. Net garsenybių frakcija pradėjo griūti. Rihanna dabar parodo savo „Fenty x Puma“ kolekciją Paryžiuje ir kaip Niujorko laikas atkreipia dėmesį į, dizaineriams vis sunkiau pripildyti savo pirmąsias eilutes A sąrašų, nes, pasak Teri Agins, „Parodos nebėra kietos“.Dėl to Niujorke kalendoriuje yra labai mažai palapinių dizainerių: Marc Jacobs, Altuzarra ir Alexander Wang turbūt didžiausias, su „Oscar de la Renta“ bankininkyste „Monse“ dizaineriams Fernando Garcia ir Laurai Kim sugrįžti. Stuartas Veversas to reikalavo Trenerių atgimimas ir Rafas Simonsas laikinai įelektrino sceną garsiai artėjantis jo debiutas Calvin Klein. Tačiau visi šie prekių ženklai turi tokių išteklių, kurie galėtų padengti sąskaitą už parodymą kitur, jei alternatyvus tvarkaraštis taptų patrauklus; Vetements, Proenza Schouler ir Kenzo persikėlė į mados kalendoriaus rodymą (sausio ir liepos mėn.). prekės ženklų meistriškumas, kad spindėtų ir apeitų beprotiškai madingą išankstinių kolekcijų ir kilimo ir tūpimo tako tvarkaraštį rodo.
Tačiau net ir be šių pagrindinių pavadinimų tvarkaraštis vis dar perpildytas. Jų vietoje rodomi jauni, negirdėti prekės ženklai, nes jie mano, kad turėtų. Tai nėra nauja problema; CFDA kelerius metus stengėsi rasti sprendimą jaunesniems dizaineriams, kurie nori parodyti, bet nėra pasirengę arba kuriems trūksta išteklių. Mados šou yra brangus ir sunku gauti net dalelę dėmesio, reikalingo pateisinti išlaidas, kai yra daugiau nei 300 pristatymų. Šiais laikais reikia tikro smūgio - à la Tommy x Gigi arba #Wangfest -, kad tikrai patrauktum dėmesį. Ir nors tie renginiai tikrai yra įdomūs, jie atitraukia dėmesį nuo dizaino ir įdeda jį į baisų #turinio kūrimą.
Tai neabejotinai subtili meninio dizaino ir komercinio patrauklumo pusiausvyra, tačiau NYFW iki šiol puikiai sužavėjo. Tarptautinės auditorijos pritraukimas yra labai svarbus bet kokios mados savaitės sėkmei; be jo, NYFW: M atrodė, kad tai būtų trumpalaikis eksperimentas kol Rafas Simonsas paskelbė čia parodysiantis savo pavadinimą. Kalbant apie moteriškus drabužius, Niujorkas turi konkuruoti su turtinga miestų, tokių kaip Milanas ir Paryžius, istorija, o pastaraisiais metais Londonas pakeitė Didįjį obuolį kaip vietą naujų įdomių dizainerių paieškai. Niujorkas turi nuspręsti, kokį vaidmenį jis nori atlikti mados ateityje: ar jis nori būti šurmulio, naujų talentų židinys? O gal jis nori būti daugiausia komercinis, į socialinę žiniasklaidą orientuotas renginys, skirtas įtakotojams? Šis sezonas gali būti plovimas, tačiau organizatoriai turi tai išsiaiškinti prieš abi stovyklas pradėdami sutelkti dėmesį ir finansavimą kitur.
Pirmiausia norite naujausių mados pramonės naujienų? Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį.
Pagrindinio puslapio nuotrauka: Dimitrios Kambouris/„Getty Images“