Archyviniams dizainerių drabužiams antrinėje rinkoje keliant stulbinamai dideles kainas, nuspėti, kurie prekės ženklai pasirodys toliau, nėra lengva.
Ne taip trumpam 2017 m. Kanye West įsimintinai dėvėjo kamuoliukas Rafas Simonsas bombonešis iš Belgijos dizainerio 2001 m. „Riot Riot Riot“ kolekcijos keletą savaičių iš eilės. Netrukus, versija striukė parduotas už beveik 50 tūkst Graikuotas. Simono drabužiai jau seniai yra vieni geidžiamiausių antrinėje rinkoje pirkėjai renka retus vyriškus drabužius taip, kaip galėtų anksčiau su beisbolo kortelėmis ar komiksų knygomis eros.
Archyvinių vyriškų drabužių rinka neseniai pasiekė kritinę masę. Archyviniai dizainerių drabužiai nuolat perparduodami už stulbinamai aukštas kainas kuris archyviniai kūriniai reikalauja aukščiausių kainų, kartais atrodo visiškai savavališkai. Konkrečios kolekcijos (žr. Simono „Riot Riot Riot“) ir konkretūs kūriniai (žr. Dauguma iš daugybės odinių striukių) Hedi Slimane'as sukurtas jo kadencijos metu Dior „Homme“ nuo 2001 m. Iki 2007 m.) Yra nuolat saugūs statymai, tačiau, nepaisant kelių įspėjamųjų ženklų, išsiaiškinti, ko verta, vertinant dabartinės rinkos dydį, gali būti visiška nesąmonė. Kurie šiandien nepakankamai vertinami dizainerio kūriniai bus tokie pat kaip ir išrankiausi Simons ar Slimane gralai rytojaus perpardavimo rinkoje?
Pagal Lawrence Schlossman, prekės ženklo direktorius „Grailed“, archyviniai drabužiai dabar ypač patrauklūs dėl dviejų priežasčių. Pirma, paprastas apsipirkimas internetu (ir tokių platformų kaip „Grailed“ populiarumas) reiškia tai būtų buvę beveik neįmanoma atsekti prieš dešimtmetį, niekada nebūtų buvę lengviau prieinami - a taškas. „Jei turite 25 000 USD, galite nusipirkti bombonešį„ Raf “, - sako Schlossmanas. „Galbūt prieš 10 metų, kai [tas bombonešis] buvo daug pigesnis, jį taip pat buvo labai sunku rasti“.
Antra, pažymi Schlossmanas, daugeliui archyvų entuziastų šiandien nėra geresnio būdo atskirti save nuo kitų mados pulkas, nei nusipirkti nebenaudojamą kūrinį, užtikrinant, kad jie bus vieni iš retų, kurie jį dėvi. Sutaupoma, norint išleisti gerokai daugiau nei G, tarkim, Rafui Simonsui megztinis iš jo 2002 m. „Virginia Creeper“ kolekcijos kreipiasi į žmogaus tipą, kuris nori išsiskirti iš pakuotės. Šio tipo entuziastai, priduria Schlossmanas, „gali turėti bendrų kolekcionavimo ar drabužių interesų, tačiau dažniausiai jie nesistengia dėvėti to, ką dėvi visi kiti. Tai svarbu daugeliui žmonių “.
susiję straipsniai
Giliau pažvelkite į skirtumą tarp vyrų ir moterų perpardavimo
Štai kaip pragyventi ne perpardavimo svetainėse
Naujos kartos vyrų drabužių dizaineriai gali būti „YouTube“
Schlossmanas taip pat nurodo „lanksčią kultūrą“ ir „tinkamų nuotraukų“ gausą, apibūdindamas socialinės žiniasklaidos įtaką tam, kaip šiandien rengiasi „Cool Teens ™“. „Labiausiai redukuojantis požiūris yra toks: kas jį dėvi„ Instagram “, kuriam noriu sekti? Paprastam vaikui jūs susiduriate su kultūra per įtakingų vartininkų objektyvą “, - sako jis. (Šiandien tie vartininkai iš esmės linkę tam tikra prasme būti susiję su hip-hopu, o tai, kaip pažymi Schlossmanas, byloja apie seną mados gatvės kultūros fetišizavimą.) "Akivaizdu Roko repavimas apie šūdą, Kanye dėvi daiktus, Virgilijus šaukia tave interviu, judina adatą ir ypač juda adata dabar, 2019 m., daugiau nei bet kada anksčiau “, - priduria jis. „Visada bus tas vaikas, kuris tyrinėja, turi šaunų vyresnįjį brolį, eina į prakeiktą knygyną ir neria savyje. Bet tai nedaug. “
Dėl Fernando Rangelis, 20-ies metų įkūrėjas Sidabro lyga, internetinė kruopščiai kuruojamų archyvinių drabužių parduotuvė, pradėjusi veikti 2018 m., internetas vaidino lemiamą vaidmenį, kad vyriški archyviniai drabužiai būtų prieinamesni. Rangelis yra populiarus „YouTube“, kur jo vaizdo įrašuose dažnai rodomi jo naujausi pikapai, įskaitant ypač retus kūrinius iš „Undercover“, „Number (N) ine“ ir „Comme des Garçons“. Svetainei plečiantis, „Silver League“ padarė didžiulę įtaką pristatydama kažkada nišą turinčius vyrų dizainerių drabužius jaunesnei kolekcininkų kartai. „Be abejo, yra tokių, kurie mato kūrinį ant reperio ar kokios nors garsenybės ir jį traukia“, - prisipažįsta Rangelis, kaip pavyzdį pateikdamas pastarąjį pamišimą (jūs atspėjote) Rafą Simonsą. Tačiau Rangelis taip pat atkreipia dėmesį į didžiulį kilimo ir tūpimo tako vaizdų, kuriuos dabar galima rasti internete, archyvą kaip archyvą entuziastų, ir pabrėžia, kad daugeliui besiplečiančių kolekcininkų nuoširdžiai rūpi jų istorijos mėgstamiausi kūriniai.
Rangelis tvirtina, kad konkretūs dizaineriai iš dalies atlaiko laiko išbandymus dėl jų susikurtų asociacijų su juos įkvėpusiomis subkultūromis. Japonų dizaineriai, tokie kaip Takahiro Miyashita, kurios mylimoji, dabar jau nebeegzistuojanti leidykla „Number (N) ine“ labai reiškė pogrindžio muzikos sceną, sukūrė aistringą kultą jo smegenų, sudėtingai išsamių klasikinių subkultūrinių siluetų interpretacijų, kurias jis ir jo pasekėjai greičiausiai patyrė nuo ankstyvo amžiaus. (Pavyzdžiui, 2004 m. Miyashitos kolekcijoje „Dream Baby Dream“ buvo a tee atspausdintas su išgalvotos grupės, pavadintos „Number Niners“, logotipu.) „Daugelis Takahiro kūrinių įsimintini dėl pridedamos muzikos“, - sako Rangelis. „Menas, nurodantis kitą meną, paprastai sukelia didesnį ilgalaikį susidomėjimą. Yra žmonių, kuriems nuoširdžiai rūpi šie drabužiai ir daugybė skirtingų subkultūrų, kurios turėjo įtakos dizainerio darbui “.
Nuotrauka: „Imaxtree“
Nė vienas pokalbis apie dabartinę archyvinių vyrų drabužių būklę nebūtų baigtas be indėlio iš Davidas Casavantas. Būtent Casavantas iš pradžių 2017 m. Paskolino „Raf Simons“ bombonešį „West“, sukeldamas pamišimą antrinėje dizainerio kūrinių rinkoje, kuri dar nesibaigė. Didelė „Casavant“ archyvinių drabužių kolekcija yra legendinė, ir jis plačiai pripažįstamas populiarinant ankstesnį ne tik Simons, bet ir Slimane bei Helmutas Langas, taip pat. Jis buvo vienas pirmųjų, įvertinęs daugelio jo kūrinių kultūrinę reikšmę kolekciją ir daugelį metų tyrinėjo pirmykštį skaitmeninį ankstyvojo interneto srautą, kad galėtų juos stebėti žemyn. Pasak Casavanto, jų apeliacija yra gana paprasta: darbas išsilaiko. Jo renkami dizaineriai nebuvo orientuoti į tendencijų siekimą. Jų dizainas, pažymi Casavantas, „atėjo iš gilesnės vietos ir įžvalgesnės perspektyvos, kuri ir šiandien mus kalba“. Jis taip pat pabrėžia, kad daugeliui jo kolekcionuojamų dizainerių komercinė sėkmė nebūtinai buvo viskas ir viskas objektyvus. Jis mato savo gabalus kolekcija kaip pagrindiniai mados kaip meno formos pavyzdžiai.
„Casavant“ šie dizaineriai yra ikonoklastai, sąmoningai nepaisantys varginančių mados ciklo reikalavimų nuolatinį naujumą, laikydamiesi savo parašo estetinių principų, suteikdami savo dizainui aktualumo šiandien. „Kai pagalvoji apie pasaulio rafus ir hedius, turi suprasti, kad priežastis, kodėl jie dabar tokie svarbūs, yra nes viskas, kas vyksta šiuolaikinėje madoje, yra labai paveikta tų vaikinų atlikto darbo “, - sako jis Schlossmanas. "Taigi ne tiek daug, kad visi šie drabužiai vis dar yra dėvimi, o tai yra, tačiau dėvėti tai yra galimybė turėti artefaktą, apie kurį pranešė dizainerių karta, atėjusi po šių vaikinų."
Archyvų entuziastams pasipuošti originaliu kūriniu, užuot nusipirkus kažką panašaus, įkvėpto norimo, prilygsta eiti tiesiai į šaltinį. „Rafas tam tikru mastu visada gamino gatvės drabužius, nesvarbu, ar tai būtų gobtuvai, ar striukės bombonešiui, ar marškinėliai“,-pažymi Schlossmanas. „Tai tikrai svarbu. Tai patinka daugeliui žmonių, o ne tik tam, kad gautumėte tam tikros rūšies kopiją, kuri buvo vėl ir vėl atsekama, kad pasiektumėte tai, kas yra jūsų vidutinių mažmeninės prekybos vietų lentynoje “.
Juokinga pagalvoti, kad mados fanatikai perka tokius dalykus Dievo baimė masiškai po 10, 20 metų, apžvelgdami, kaip linija buvo anksčiau laiko ir kaip aktualūs siluetai. Tačiau nesijaučia visiškai neįtikėtina, kad, tarkime, ankstyvieji Virgilo Abloho kūriniai Louis Vuitton paklausa gali atsigauti po dešimties ar dviejų metų, praėjus daug laiko po to, kai jie pirmą kartą buvo nusiųsti pakilimo taku. Pakankamai skaudu vaizduoti apsvaigusį geną Z'erį, kuris latentiniu būdu vertina didžiausią 2010 -ųjų gatvės aprangą, žvelgiančią į prabangų savo dydžio kostiumą, jau nekalbant apie įsivaizduojamus mados kūrėjų dizainerius, kurie vieną dieną buvo skubiai atleisti ir informavo apie aplinkinių vyrų išvaizdą pasaulis. (Nusivyliau, apmaudžiai lydėdamas savo paauglį vaiką į „Kostiumų instituto“ 2050 m. Filipas Pleinas retrospektyviai, prieš visiškai nulaužant Meto žingsnius ir atsisakant įeiti.)
Nuotrauka: „Imaxtree“
Ar kai kurie gatvės drabužiai, apibūdinantys šio dešimtmečio estetiką, pagaliau bus iš naujo atrasti ir iš naujo populiarinti ištaiginga grupė turtingų šaunių šnabždesių, užaugusių, turėdamos sveiką panieką dizaineriams, kuriuos jie sieja su savo tėvai? Anot Schlossmano, ta realybė toli gražu nėra duotybė: „„ Sostinės F “mados industrija priėmė gatvės drabužius, nes ten matė, kur yra pinigų. Jei gatvės drabužių ciklas grįš po 10 metų, tada kai kurie kūrėjai, jūsų Jerrys, jūsų Virgils, šių dviejų pasaulių sintezės OG, tada taip, jų daiktai turės vertę. Vienintelis būdas, kaip „Off-White“ kūrinys turės vertę arba bus vertinamas, yra tai, jei Virgilijus ir toliau išliks kultūriniu požiūriu įtakingas žmogus “.
Rangelis taip pat yra skeptiškas. „Kolekcininkų požiūriu, pagrindinis veiksnys parduodant„ archyvinius “drabužius yra vien novatoriškas šių dizainerių pobūdis“, - pažymi jis. Visi „Sidabro lygos“ svetainei atrinkti dizaineriai turi tam tikrą kultūrinę reikšmę. Rangelis mato, kad jų darbas yra svarbus ir vertingas, nes jiems nuo pat pradžių labai rūpėjo jų dizainas. Tai nereiškia, kad šiuolaikinių dizainerių darbas niekada neįvertins vertės, pažymi Rangelis, bet kad tai įvyktų, dizaineriai „tikrai turi ant stalo pateikti ką nors naujo“. Jiems reikia sukurti ne tik bendruomenę, bet ir „subkultūrą“ aktualumas “.
Casavantas linkęs sutikti. Jis nėra tikras, kad atsitiktinai bet koks šiandienos gatvės drabužių stilius bus kažkaip atrastas ir vėl atgaivintas ir išpopuliarėjęs. Dauguma šiuo metu populiarių prekės ženklų, „Casavant“ prognozuoja tamsiai, greičiausiai pasieks tą patį Edas Hardyir dėvėti prekės ženklą maždaug po dešimtmečio, reikėtų tos pačios sardoniškos ironijos, kaip šiandien supant Ed Hardy skrybėlę (gurkšnis). Nors Casavantas prisimena laikus, kai į jo Helmuto Lango kolekciją buvo žiūrima beveik taip pat: „Pasenusi, nesvarbi drabužius, kurie buvo švaistomi pinigais, nes juos sukūrė dizaineris, kuris neseniai išėjo iš pramonės “, - sakė jis aiškina.
Kai reikia nuspėti, kurie kūriniai pasirodys ateityje, visi trys nusimena. (Nors tiek Schlossmanas, tiek Casavantas mini britų svetimkūnį ir pramonės numylėtinį Craigas Greenas kaip vieną žiūrėti). „Aš nelabai tikiu prognozuoti ateitį“, - sako Casavantas. - Aš labiau tikiu, kad pavyks. Jis rekomenduoja trokštantiems kolekcionieriams investuoti į tai, kas jiems patinka, ir velniop tai, ką sako kiti. „Sunku pasakyti, kas truks ir kas bus ateityje“, - pripažįsta jis. Šiais laikais jis daug neperka naujų drabužių.
Schlossmanas aklai spėliodamas, kokius drabužius nusipirkti, prilygina lošimui bet kokios sumanios investicijos gylyje. „Tai tiek pat spekuliacijų, lyg investuotumėte į sušiktą kriptovaliutą, akcijų rinką, prekes ar bet ką“, - sako jis. „Jei tai būtų akivaizdu, tada aš ir tu būtume nusipirkę Aukščiausiasis dėžutės logotipai už porą šimtų dolerių dar neseniai, kaip, pavyzdžiui, prieš penkerius metus ir šiandien sėdėtų aukso kasykloje. Neįmanoma tiksliai žinoti “.
Pagrindinio puslapio vaizdas: Gatvėje Paryžiaus mados savaitėje „Vyrų pavasaris 2020“. Nuotrauka: „Imaxtree“
Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį ir kiekvieną dieną gaukite naujausias pramonės naujienas į gautuosius.