„Christian Dior“ paroda Londono Viktorijos ir Alberto muziejuje yra 2019 m

Retkarčiais atsiranda mados paroda, kuri apverčia muziejų pasaulį, primindama visuomenei apie drabužių vietą meno istorijoje. Paskutinis toks įsimintinas buvo 2011 m. "Aleksandras McQueenas: laukinis grožis“, kuris gastroliavo iš Niujorko į Londoną ir pakeliui sulaukė masinio viešumo.

Ateik vasario 2 d., Londone Viktorijos ir Alberto muziejus pretenduos į 2019 metų titulą atidarę „Christianas Dioras: Dreams Designer. "Praėjusių metų Paryžiaus mados parodoje (" Christian Dior: Couturier du Reve ") „V&A“ išplėtė pasiūlymą net 60 procentų, todėl tai yra didžiausias ir nuodugniausias žvilgsnis į namą apie Dior iki šiol JK, vien su daugiau nei 500 vienetų ir 200 madingų chalatų.

Kaip ir galima tikėtis, ji apibūdina prekės ženklo istoriją nuo 1947 m. Iki šių dienų, švenčiant jo gyvenimą ir darbus Christianas Dioras ir jo šeši (iš tikrųjų septyni, bet daugiau apie tai vėliau) įpėdiniai prie vairo namas. Naujame V&A kuratoriaus Oriole Culleno posūkyje paroda taip pat nagrinėja ypatingus Dior santykius su Didžiąja Britanija, atskleidė, kad Jungtinė Karalystė suvaidino stebėtinai didelę dalį to, kas galėtų būti laikoma labiausiai „prancūzišku“ prekės ženklu žemė.

Žinoma, taip giliai pažvelgus į vieno mados namų evoliuciją, jis taip pat naudojamas kaip pavyzdys besikeičiančiam pramonės pobūdžiui. Žiūrėdami į kolekcijas per istoriko objektyvą, auditorija gali aiškiai matyti, kaip skirtingas klimatas buvo kiekvienam kūrybos vadovui. Primename, kad 1947 m., Po jo garsios pirmosios laidos, 10 000 moterų dalyvavo savaitės trukmės peržiūroje Harrodsas antrosios kolekcijos. Tai įrodo tiesioginę masinę „Dior“ maniją, nes pasaulis nekantriai tikėjosi, kad bus atskleista, ką jie vilkės tą sezoną. Pristatydamas jis padiktavo, kaip jie apsirengs ir kaip jie norės atrodyti ateinančius šešis mėnesius, taip keisdami laikmetį su kiekviena nauja kolekcija.

Greitai pirmyn 70 metų, žiūrint Maria Grazia Chiurinamuose, parodos užrašai mums primena, kad šių dienų dizaineriai turi būti atsargūs, siekdami atsiriboti nuo ribos „tarp pasisavinimo ir kultūrų vertinimo“. Tai yra įdomi pastaba, ne tik įrodanti parodos modernumą ir atidų svarstymą, bet ir kontrastą aplinkoje, kurioje Chiuri ir Dior vadovavo namui, atitinkamai. Abejotina, kad pats Dioras, atsižvelgdamas į įkvėpimą iš Indijos, Meksikos ar Egipto, turėjo atsižvelgti į tokius idealus, taip pat greičiausiai nesusidūrė su didžiuliu komerciniu spaudimu, kuris buvo taip garsiai suteiktas Rafas Simonsas jo kadencijos metu.

Ekskursija po parodą prasideda Dioro gimimu 1905 m., Pradedant namą. Išsklaidyti retai matomi asmeniniai daiktai, pavyzdžiui, jaunesnės Dior sesers Catherine (vardo pavardės už garsiosios Miss Dior) šeimos nuotraukos kvepalai), telegrama apie jo mirtį 1957 m. ir net vidaus modelių pasai, padengti antspaudu visoms šalims, kuriose „Dior“ parodė.

Įkūrėjas įrodyta, kad kitame kambaryje yra anglofilas, tyrinėdamas jo ryšį su Britanija su originalia suknele, sukurta princesei Margaret. dėvėti jos 21 -ojo gimtadienio proga, 1950 metų pasirodymo „Savoy“ viešbutyje filmuota medžiaga ir C.D. „Models“, pirmoji „Dior“ gatava dėvėti ranka, įkurta m Londonas.

Vėlesni skyriai yra suskirstyti į Kelionės, sodas ir istorizmas, kad būtų parodytos bendros namų temos, kurias interpretuoja kiekvienas „Dior“ įpėdinis (Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferre, Johnas Galliano, Rafas Simonsas ir Maria Grazia Chiuri). Sodo kambarys ypač išsiskiria savo dizainu: nuo lubų išsiliejusios alyvinės gėlės žydi, primindamos Simonso inauguracinį 2012 m. Rudens mados šou, įamžintą dokumentiniame filme „Dior and I“.

Tikrasis parodos sustabdymas yra paskutinis skyrius: „Ballų salė“. Linktelėdamas į „Dior's Avenue Montaigne“ būstinę, baltos medinės dailylentės nukelia mus į Paryžių, besisukančioje, žvilgančioje aplinkoje. Mirksintys žibintai projektuojami per grindis, sienas ir lubas, kad 360 laipsnių patirtis perkeistų kambarį iš dienos į naktį per kelias minutes. Tai tinkama demonstracija prekės ženklui, kuris yra gyvas balių suknelių įsikūnijimas, ir čia jiems suteikiama tikrai spalvingi etapai. 2015 m. Pavasario mados suknelė yra aukso šilko ir puošta 1956 m. Numeriu Swarovski kristalai; niekaip negalima pasakyti, kad jie ne iš tos pačios kolekcijos, nes atrodo taip, lyg būtų galėję vienas po kito nusileisti pakilimo taku. Tai tikras kuravimo galios liudijimas - redagavimas, atliktas taip kruopščiai per tūkstančius suknelių archyve, siekiant parodyti prekės ženklo galią per bendrus siūlus.

Galbūt esame šališki, tačiau negalėjome nejausti, kad parodoje trūksta įsimintiniausių Simono kūrinių. Kur buvo šokiruojantys rožiniai sijonai su baltais marškinėliais iš pirmosios jo kolekcijos ar bejeweled kelnės iš couture? Galiausiai būtų buvę malonu linktelėti Billui Gayttenui, įsitvirtinusiam antrininkui, po liūdnai pagarsėjusio Džono Galliano kūrybos vadovo buvo trumpam paminėtas dėmesio centre šaudymas. Gayttenas galėjo vadovauti tik du trumpus sezonus, bet tikrai nusipelnė paminėjimo. Bet tada tai yra geriausio „Dior“ šventė ir vargu ar jie gyvens tamsiu viešųjų ryšių momentu savo istorijoje. Tai reiškia, kad ši paroda yra geriausias PR: nuostabi, šou stabdanti tikra „Dior“ ekstravagancija.

„Christian Dior: Designer of Dreams“ nuo vasario mėn. Vyks V&A. Liepos 2 d. 14. Bilietus galite įsigyti čia.

Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį ir kiekvieną dieną gaukite naujausias pramonės naujienas į gautuosius.