Aleksandras Fury. Nuotrauka: Jackie Dixon/Courtesy of Alexander Fury
Mūsų ilgai trunkančioje serijoje "Kaip aš tai darau" kalbamės su žmonėmis, kurie pragyvena mados industrijoje, apie tai, kaip jie įsiveržė ir susirado sėkmę.
Jei jūs, kaip ir aš, esate nusivylę dabartine grubia mados pramonės padėtis, aš prašau jūsų pasikalbėti Aleksandras Fury. Londone gyvenančio žurnalisto, autoriaus ir kritiko į almanachą panašios mados istorijos ir kultūros žinios savaime yra neįtikėtinai įspūdingos; ir aistra, su kuria jis sumaniai praneša apie pramonę, leis jums prisiminti, kodėl jūs ją įsimylėjote.
Fury baigė mados istorijos ir teorijos studijas Centriniame Sent Martinsas, vėliau, prieš redaguodamas, nukirto dantis kaip mados direktorius Nick Knight's ShowStudio Meilė vadovauja vyriausioji redaktorė Katie Grand. Pastaruosius trejus metus Fury ėjo mados redaktoriaus pareigas Nepriklausomas - taip pat inauguracinis vyrų kritikas „Vogue“ kilimo ir tūpimo takas - ir nuo praėjusio mėnesio, T Žurnalas pavadino jį
vyriausiasis mados korespondentas, slyvų naujas vaidmuo, apie kurį norėjau sužinoti daugiau.Nors jo gyvenimo aprašymas, švelniai tariant, yra įspūdingas, Fury enciklopedinė patirtis kilusi iš pačios tikriausios vietos: meilės madai, kuri prasidėjo, kai jis buvo tik berniukas, augantis Šiaurės Anglijoje. Aš kalbėjau su Fury telefonu iš Niujorko apie jo laiką mados mokykloje, rašydamas konstruktyvų (kartais neigiamai) apžvalga, kaip skaitmeninė erdvė paveikė jo karjerą ir kas toliau.
Pradėkime nuo pradžių. Ar visada domėjotės mada?
Visada domėjausi drabužiais. Kai užaugau, mama tikrai nedėvėjo aukštos mados drabužių, bet dėvėjo madinga drabužių, todėl domėjausi, ką ji vilki. Būtent paauglystėje atradau madą. Nuo to momento buvau įsitvirtinęs ir žinojau, kad tai vienintelis dalykas, kurį noriu padaryti.
Ar prisimenate „spragtelėjimo“ momentą, kai tie karjeros siekiai tapo ryškiai aiškūs?
Kai man buvo apie 12 metų, pamačiau nuotrauką iš [Johno] Galliano 1995 m. Rudens šou Carla Bruni dėvi ilgą, baltą suknelę su juoda gėlele. Mačiau podiumo šou vaizdus, bet tas vaizdas neatitiko nieko, ką mačiau anksčiau.
Be to, man nepaprastai pasisekė, kad užaugau devintojo dešimtmečio viduryje Londone, kai Galliano išvyko į Givenchy ir Dior, kai [Alexander] McQueen išvyko į Givenchy. Tai buvo nacionalinė naujiena, kad šie britų dizaineriai perėmė šiuos prancūzų mados namus. Aplink buvo daug informacijos, ypač prieš internetą. Būtent tada sužinojau, kas yra personažai - pradėjau suvokti mados sistemą.
Man visada buvo labai įdomu, kaip dirbo McQueenas ir Galliano. Jų dizainas buvo neįtikėtinai istorinis, todėl jūs perskaitytumėte „Galliano“ pasirodymo apžvalgą ir jie kalbėtų apie Charlesą Jamesą, kuris priverstų mane eiti skaityti apie Charlesą Jamesą. Tada susidomėjau istoriniu mados aspektu.
Koks buvo augimas JK tuo metu?
Aš užaugau mažame kaimelyje netoli Mančesterio. Buvau labai pašalinta - nebuvau kietas ir ankstyvas ir nebandžiau patekti į mados šou Londone, kai man buvo 13 metų. Kadangi tai buvo internetas, aš per mėnesį nusipirkdavau keturis ar penkis žurnalus. Kolekcijų metu kiekvieną dieną pirkdavau keturis pagrindinius britų laikraščius, nes tai buvo vienintelė vieta, kur galėjai gauti tikrų vaizdų. Mano meilė laikraščiams ir mados reportažams kilo iš tos eros. Net kai neturėjau didelių žinių apie madą, aš tai skaičiau.
Papasakokite apie savo išsilavinimą Centriniame Sen Martine. Ar pastebėjote, kad lankyti mados mokyklą padarė didelę įtaką jūsų karjerai?
Kursas, kurį išėjau, vadinosi „Mados istorija ir teorija“, o vienas mano klasės draugas kažkada sakė, kad tai panašu į tai, ką padarys Cher Horowitz, o tai, mano manymu, yra labai juokinga. Tai buvo neįtikėtinai analitinis, protingas kursas. Tai visiškai pagrįsta esė ir raštu, o yra ir kitų, pavyzdžiui, mados komunikacijos ir reklamos, kuriate žurnalą. Šią tikrą aistrą mados istorijai turėjau nuo 12 ar 13 metų. Mane labai domina tai, kaip požiūris į madą praeityje atvedė mus ten, kur esame šiandien, ir kaip ji vis dar sukelia tam tikrus būdus, kaip mes žiūrime į drabužius.
[CSM] yra Londono širdyje, o tai buvo nuostabi ekspozicija. Mes nuėjome į Viktorijos ir Alberto muziejų, ir aš visada prisiminsiu, kad ant pakabos turėjome laikyti [Christian Dior] baro kostiumo sijoną. Bendrauti su tokiais drabužiais yra neįtikėtinai įdomu, nes jaučiate to svorį ir galite įsivaizduoti, kas yra būti moteriai, nešiojančiai tą daiktą. Tai tikrai verčia pažvelgti į tuos 50 -ųjų mados vaizdus labai skirtingai.
Kaip praleidote laiką būdamas CSM ne studijų metu?
Daugelis žmonių nežino, kad tuo pačiu metu dirbau investiciniame banke. Taip ir sumokėjau per universitetą. Tai buvo labai priemonė tikslui pasiekti.
Vieną kartą, kai kalbėjau su Demna Gvasalia, [sužinojau, kad] jis beveik baigė darbą banke Diuseldorfas, nes studijavo ekonomiką, o paskui nusprendė stoti į [Antverpeno karališkąją dailės akademiją]. Labai keista, kad abu padarėme panašius dalykus.
Baigęs mokslus redagavote Condé Nast Meilė prieš tapdamas mados redaktoriumi Nepriklausomas. Ar pastebėjote, kad buvimas redaktoriumi pirmiausia pakeitė jūsų rašymą?
Katie Grand yra vyriausioji redaktorė, o aš buvau redaktorė po ja [prižiūrėdama] daug žurnalo teksto. Darbas su Katie buvo neįtikėtina patirtis. Ji yra visiškai neįtikėtina redaktorė; ji nuostabi moteris. Buvo fantastiška dirbti su žmogumi, turinčiu tokį specifinį požiūrį į madą. Kas čia fantastiško Meilė yra tai, kad ji visiškai iš naujo išranda kiekvieną klausimą. Nieko nėra šabloniška. Žurnalas sukurtas nuo nulio kiekvienu numeriu.
Tada persikėliau į Nepriklausomas kur prižiūrėjau žurnalo mados turinį. Tai pasirodė neįkainojama, ta patirtis dirbant su komanda, kalbant apie didžiąsias idėjas ir kaip jie verčiasi tarp fotografuotų ir rašytų redakcijų, sujungtų kartu, kad būtų darna pranešimą. Man tai buvo tikrai svarbu.
Mados verslas sakė, kad „nebijote nei pasidalyti savo tikra nuomone, nei poliarizuoti kitų nuomonės“. Ar manote, kad šis balsas padėjo jums tapti sėkmingu kritiku?
[Juokiasi] Tiesiog stengiuosi būti sąžiningas. Galų gale, tikiuosi, kad žmonės į tai reaguoja. Jų nuopelnas - didžioji dauguma mados prekių ženklų nepaprastai palaikė. Jie supranta, kas yra kritika. Jie nesitiki, kad apie viską parašysime puikių dalykų; jiems patinka palaikyti dialogą. Kartais diskutuosite [su dizaineriu] ir jie pasakys, kad nematėte to, ko norėjo, kad matytumėte. Manau, jie jaučia, kad tai jiems padeda, arba verčia juos tyrinėti dalykus įvairiais būdais. Niekada nenoriu matyti to, ką darau, kaip destruktyvaus; Aš visada tikiuosi, kad tai bus konstruktyvu.
Stengiuosi neturėti labai nusistovėjusių idėjų, ką noriu padaryti dizainerio. Labiausiai jaudina tai, kai galite nustebti tuo, ką padarė dizaineris. Tikiuosi, kad žmonės palankiai reaguoja į tai, kaip aš stengiuosi turėti istorinį požiūrį ir kalbėti apie madą platesniame kontekste. Aš tikrai dėkingas, kad dizaineriai ir mados prekės ženklai manęs klausėsi arba atkreipė dėmesį į tai, ką rašau.
Kaip skaitmeninė erdvė paveikė mados žurnalistiką per jūsų karjerą?
Daugeliui žmonių dirbau atvirkščiai. Pradėjau „ShowStudio“ skaitmeninėje erdvėje, tada persikėliau į žurnalą, tada persikėlė į laikraštį. Toliau turėčiau kažką įkalti į akmenį. [Juokiasi] Jaučiu, kad judėjau atgal. Bet tuo pat metu pradėjau skaitmeniniu būdu, tada persikėliau į žurnalą su skaitmenine platforma, paskui į laikraštį, kuris dabar tapo tik skaitmeniniu.
Galite būti daug reaktyvesni internete. Negalite rašyti apie ką nors praėjus dviem savaitėms po to, kai tai įvyko. Turėtumėte rašyti apie tai kitą dieną po to, kai tai atsitiko, arba tą dieną, kai tai atsitinka, arba dieną anksčiau tai atsitinka. Be to, visi apie tai kalba - [internetas] padidino jūsų rašymo greitį. Kai dirbau „Vogue“ kilimo ir tūpimo takas, mūsų apsikeitimo laikas, idealiu atveju, buvo trys valandos nuo laidos matymo iki pasirodymo. Manau, kad tame yra kažkas puikaus.
Aš matau, kad internetas yra neįtikėtinai teigiamas, nes jis verčia mus rašyti skirtingai, todėl į spausdintą žurnalistiką žvelgiame kaip į kažką visiškai kitokio nei internetinė žurnalistika. Tai būdas išreikšti pranešimą kitaip. Taip aš į tai žiūriu.
Ar jums sunku parašyti išsamius, analitinius kūrinius, kai dažnai raginama kuo greičiau pateikti istoriją?
Aš tai jaučiau dirbdamas laikraštyje. Kai pradėjau dirbti Nepriklausomas, Mane tikrai nustebino, kai žmonės sakydavo: „O, žinai, terminai turi būti daug lengvesni“. Tačiau laikraštyje griežtesni terminai! Viską turėjau paduoti iki 17 val. At „Vogue“, Galėčiau parašyti iki mažų valandų, bet laikraštyje, jei jo nėra iki to laiko, kai jis bus spausdinamas, jis neįeis. Tai neįvyks. Jei žinote, kad Davidas Bowie mirė 14 val. o laikraštis ketino spausdinti 17 val., jūs turite dvi valandas padaryti savo David Bowie mintį. Tačiau internete jie nori, kad mintis būtų 10 po 14 val. Yra pavojus, kad žmonės nenori, kad tu būtum geriausia, jie tik nori, kad būtumėte pirmas - būtumėte pirmas dalykas, kuris bus rodomas paieškos viršuje rezultatus.
Tai gali būti gana priešinga. Tikrai būtų geriau turėti ilgesnį, apgalvotą kūrinį. [Bet] kadangi internetas neturi jokių terminų, nėra tikslo, kurio siekiate. Su laikraščiu, jei kas nors nutikdavo 11 val. naktį jūs nieko negalite padaryti - tai bus tik kitame leidime. Manau, kad tai labai naudinga naujienoms - nes naujienos vyksta nuolat -, bet manau, kad tai gali būti problematiška, kai tai, ko iš tikrųjų norite, yra protingas, apgalvotas kūrinys. Tam reikia laiko.
Ką galite pasakyti apie savo naują vaidmenį? T? Kuo jis skirsis nuo jūsų darbo Nepriklausomas?
Aš ateinu į labai nusistovėjusią komandą, tuo tarpu Nepriklausomas, Atėjau kaip mados redaktorius. Tikrai nepadidinau esamos komandos. Ir val „Vogue“ kilimo ir tūpimo takas, jie turėjo didžiulę moteriškų drabužių komandą, tačiau neturėjo nė vieno vyriško drabužio, ką aš atėjau ten padaryti. Kaip aš galvoju apie savo vaidmenį T yra: kokį kampą galiu turėti, kuris skirsis nuo kitų žmonių požiūrio? Kaip galėčiau papildyti tai, ką jie jau daro?
Be to, aš neateisiu kaip kritikas - esu vyriausiasis mados korespondentas. Tai rašo apie madą kitaip. Bus kritikos ir ji bus analitinė, bet galbūt nebūtinai rašysiu apie atskiras laidas. Galėčiau parašyti apie tai, kas vyksta užkulisiuose. Jie nori protingų dalykų. Jie nori analitinio rašymo apie madą, ir aš tikrai noriu tai padaryti. Tikiuosi, kad mano darbas pasirodys toks - tikrai aistringas.
Šis interviu buvo redaguotas ir sutrumpintas, kad būtų aiškiau.
Niekada nepraleiskite naujausių mados pramonės naujienų. Prenumeruokite „Fashionista“ naujienlaiškį.