Ar mados savaitė turėtų tapti įvykiu, skirtu vartotojams?

Pirmadienį, CFDA numetė didžiulę bombą: Ji pradės bendradarbiauti su išorės konsultacine įmone, kad iš naujo įvertintų ir galbūt peržiūrėtų esamą kas dvejus metus vykstančios Niujorko mados savaitės formatą.

CFDA pirmininkė Diane von Furstenberg pasiūlė, kad mados savaitė vieną dieną gali būti labiau orientuota į vartotojus renginys - galbūt kolekcijos rodomos tik tada, kai jos pasiekia pardavimo aukštas, o ne šešis mėnesius anksčiau. Daugelis pramonės atstovų mano, kad dabartinė kolekcijų rodymo sistema iš anksto yra ne tik nesvarbus, bet taip pat painus ir varginantis vartotojus, norinčius įsigyti internete ir socialinėje žiniasklaidoje matomus kūrinius iš karto. Keletas dizainerių arba jau pradėjo maištauti prieš dabartinį formatą, arba stengėsi įtraukti savo klientus kaip svarbią mados savaitės auditorijos dalį.

CFDA artimiausiomis savaitėmis planuoja susitikti su dizaineriais, redaktoriais, pirkėjais ir panašiais žmonėmis, kad apžvelgtų mados savaitės pertvarkymo idėjas. Kadangi turime daug savo minčių (ir klausimų), nusprendėme padaryti tą patį - darant prielaidą, kad kitos mados sostinės laikysis esamo tvarkaraščio. Žemiau galite perskaityti abi puses ir kviečiame pasidalinti savo idėjomis komentaruose.

Argumentai "už"

Niujorko mados savaitei labai reikia kapitalinio remonto. Akimirką įsivaizduokite, jei kino industrija elgtųsi kaip mados industrija - išleistų viešai visus filmo spoilerius ir apžvalgas, o po šešių mėnesių neišleistų. Lažinuosi, kad bilietų pardavimas smarkiai sumažėtų, ir būtų neįtikėtinai sudėtinga du kartus pagreitinti šiuos filmus, kaip dabar priversta daryti mados industrija. Taigi aš labai pritariu parodų tvarkaraščio pakeitimui - t.y. vasario mėnesio pavasario kolekcijų rodymui, o rugsėjo mėnesio rudens kolekcijoms. Pirkėjai ir spauda galėjo lengvai pamatyti kolekcijas prieš šešis mėnesius, o kritikai galėjo paskelbti embargą iki parodos datos. Kai kurie skeptiškai vertina, kad embargas gali būti išlaikytas, tačiau tai tinka kino pramonei. —Lauren Indvik

Tai paskatintų impulsyvų pirkimą. Taip dažnai ant kilimo ir tūpimo tako matome kažką ir to labai norime, tačiau iki to laiko, kai jis buvo paleistas pusšimtyje redakcijų ir po šešių mėnesių pasirodys parduotuvėse, mums jau nuobodu. Ir taip jaučiasi ne tik redaktoriai - mados kolekcijų vaizdai yra taip plačiai ir iš karto išsklaidyti, tai jaučia ir atsidavę mados vartotojai. Kolekcijų pristatymas visuomenei prieš pat jų pasirodymą parduotuvėse yra puikus būdas paskatinti tuos pirkinius, ypač labiausiai atpažįstamus kolekcijos kūrinius. Tik pažiūrėkite, kaip tai gerai veikė „Balmain“ ir „H&M“.

Tai palengvins kolekcijų pardavimą. Kaip jau minėjau anksčiau, pramonė yra priversta padalinti kolekcijos rinkodarą į dvi dalis - vieną kartą, kai ji rodoma, ir dar kartą, kai ji pasiekia parduotuves. Ar nebūtų paprasčiau ir daug veiksmingiau sukurti pagreitį per vieną laikotarpį? Vėlgi, „H&M“ ir jos dizaino bendradarbiai tai tikrai suprato čia.

Kopijuotojams tai bus sunkiau. In WWD, Diane von Furstenberg teigė, kad greitosios mados prekės ženklai yra tie, kurie iš mados kalendoriaus gauna didžiausią naudą: jie mato kilimo ir tūpimo tako išvaizda ar tendencija ir gali ją atgaminti bei pristatyti pardavimo aukštuose, kol dizainerių versijos nepasiekė šešių parduotuvių mėnesių. Pakeitus tvarkaraštį, Forever 21s ir Jeffrey Campbells iš viso pasaulio planuoti savo atsargas būtų daug sunkiau. Netgi tie, kurie turi savo gamyklas ir per dvi savaites gali išsikepti drabužį, kaip „Zara“, būtų priversti peržiūrėti savo gamybos grafiką. Tačiau mažai tikėtina, kad greitosios mados mašina visiškai išnyks.

Minusai

Nors tikrai matau kai kuriuos teigiamus CFDA persvarstytos mados savaitės aspektus - konkrečiai pardavimo srityje -, aš taip pat negaliu neatsižvelgti į dešimtis jos keliamų klausimų. Siekdamas glaustumo (ir vaidindamas šiek tiek velnio advokato), išvardijau tris dalykus priversti susimąstyti, ar atsisakyti į industriją orientuotos mados savaitės tikrai būtų geriausia sprendimas. - Alyssa Vingan Klein

Visi jau skundžiasi, kad mados kalendorius yra perpildytas - tai gali pablogėti. Žodis ant visų lūpų 2015 m., Kai kalbama apie beprotišką mados industrijos tempą, buvo „perdegimas“, o nenutrūkstamas tvarkaraštis atrodė kaip pagrindinis skundas. Tačiau ši pergalvota sistema nelabai padėtų sušvelninti problemą: redaktoriai vis tiek turės tai pamatyti ir peržiūrėkite kolekcijas prieš šešis mėnesius, tuo pačiu apimdami naują vartotoją šou; pirkėjams vis tiek reikia pateikti užsakymus prieš šešis mėnesius ir kiekvieną sezoną keliauti į turgų; ir projektuotojai vis tiek privalėtų laikytis nustatyto projektavimo grafiko ir, be to, planuoti išpūstas kilimo ir tūpimo tako renginys vartotojams, kuris, tikiuosi, paskatins juos nedelsiant apsipirkti kolekcijos. Parodyti pasirodymą galėtų tapti rinkodaros komandos darbu, tačiau nematau, kad dizaineriai taip lengvai atsisako savo vizijų kontrolės. Vien galvoti apie tai yra varginanti - ir man tai gana painu.

Dizaineriai gali parodyti susilpnintas, labiau komercines kolekcijas. Akivaizdu, kad mados industrija pirmiausia yra verslas, ir ji neišgyvens, jei dizaineriai ir parduotuvės neparduos pardavimo. Tačiau jei mados savaitės šou tampa tik rinkodaros įrankiu, sunku įsivaizduoti, kad drabužiai taip pat nepradėtų krypti į reklamą. Be to, tai gali paskatinti dizainerius daugiau laiko ir pinigų skirti triukšmingiems triukams, kad į jų pasirodymus atkreiptų didžiausią vartotojų dėmesį, nei kuriant kolekcijas. Dalis mados industrijos viliojimo yra tai, kiek fantazijos dizaineriai mėgaujasi savo sezoniniais šou, taip pat paslaptis apie tai, kas vyksta užkulisiuose. Jei „magija“ praeis kelerius metus, pasekmės gali būti siaubingos.

Vartotojai gali nekreipti dėmesio į laidas, kurios nėra susijusios su garsenybėmis/Kardashianu/supermodeliu. „Balmain“ H&M, „Victoria's Secret“ mados šou, Kanye West „Adidas“ ir rugsėjo mėn. Viešas „Givenchy“ debiutas Niujorke buvo mados renginiai, kurie šiais metais dominavo socialinės žiniasklaidos pokalbyje, ir jie visi turėjo vieną bendrą bruožą: garsenybių antspaudas patvirtinimas. Neatrodo tikėtina, kad mažiau žinomi (arba mažiau finansuojami) dizaineriai sugebėtų taip pat patraukti visuomenės dėmesį ir užduoti klausimą, ar jie apskritai turėtų rengti šou. Žinoma, yra ir kitų perspektyvių variantų, tokių kaip „Insta-show“ ar trumpametražis filmas, tačiau nėra jokios garantijos, kad jie bus virusiniai. „Moschino“ ir „H&M“ šiemet taip pat sulaukė didžiulės sėkmės mažmeninėje prekyboje išleisdami kolekcijas internete ir parduotuvėse netrukus po kilimo ir tūpimo tako pasirodymų, tačiau jos buvo palyginti prieinamos ir pasiekė 500 USD. Ar toks pirkinių įkarštis gali apimti prabangias etiketes, tokias kaip „Marc Jacobs“ ar „Oscar de la Renta“, esančias ne jų pagrindinėje klientų bazėje? Aš linkęs pasakyti „ne“.