패션 위크는 현대 디자이너에게 의미가 있습니까?

지난 몇 년 동안 디자이너들이 공식 뉴욕 패션 위크 캘린더에서 일괄적으로 탈락하는 것처럼 느껴지기 시작했습니다. 일부, 같은 프로엔자 슐러 또는 알투자라, 겉보기에 더 푸르른 목초지를 찾아 도시를 떠났습니다. 기타, 레베카 테일러처럼, 패션쇼 형식을 완전히 포기. 점점 더 소셜 미디어가 지배하는 세상에서 전통적인 활주로를 착용하는 것은 더 이상 많은 사람들에게 의미가 없습니다. Taylor에게 진정한 진실의 순간은 2015년 봄 컬렉션이 데뷔한 후였습니다.

테일러는 "생생하게 기억한다"고 말했다. "우리는 열심히 일했고 쇼는 아름다웠지만 갑자기 우리는 '이 쇼를 보는 사람은 누구입니까? 이 쇼는 누구에게 도달합니까? 마지막 자리, 공연장을 지나 사람들로 가는 건가요?' 우리는 대부분의 고객이 쇼를 보기 위해 웹사이트에 가지 않는다는 것을 깨달았습니다. 행사에 참석하는 고객은 극히 적기 때문에 모든 사람들이 볼 수 없는 쇼를 하는 마케팅의 전체 덩어리를 놓치고 있다는 것을 깨달았습니다."

미샤 노누 비슷한 깨달음을 얻었습니다. 패션쇼를 하는 포인트가 인스타그램을 만드는 것이라면 청중이 공유할 수 있는 순간, 중개자를 제거하고 직접 소비자?

노누는 "얼마나 많은 편집자가 오는지 보았고 그들은 모두 iPhone 화면을 통해 쇼를 보고 사진을 찍어 Instagram에 업로드할 것입니다."라고 말합니다. "그 이후로 인플루언서가 너무 드라마틱하게 변했어요. 하지만 제가 제일 앞줄에 Eva Chen이나 잡지 편집자, 그리고 가장 중요한 것은 그런 다음 사진을 업로드하여 수십만 명의 사람들과 공유했습니다. 추종자."

Nonoo는 Instagram과 Snapchat에서 쇼를 실험했으며, 이를 통해 고객에게 보다 즉각적으로 다가갈 수 있었습니다. 패션 캘린더를 버리면 제철 컬렉션을 선보일 때도 유연성이 생깁니다. 다른 사람들이 "지금보고, 지금 구매"컬렉션을 실험하기 시작했습니다.

— Nonoo 자신이 다음으로 포맷을 시도했습니다. 그녀의 인스타쇼 — 런웨이를 건너뛴 디자이너들은 동일한 리소스를 룩북에 넣을 수 있었고 옷이 맞았을 때 더 가까운 소셜 미디어 및 기타 채널을 통해 공개 될 수있는 비디오 선반 없이 생산 시간을 앞당기기 위한 쟁탈전. 즉, 패션은 1년에 2주로 제한될 필요가 없습니다.

"나는 매일 인터넷이 사람들을 위한 쇼라고 생각합니다. 프리젠테이션에 들어갈 내용과 전달하고자 하는 내용은 현재 위치와 작업에 따라 Instagram 스토리에서 경계선을 지정할 수 있습니다."라고 디자이너 Rachel Antonoff는 말합니다. "우리가 패션 위크를 하던 때보다 훨씬 더 많은 콘텐츠와 정보를 소비하고 있습니다. 이제는 그런 수준의 화려함과 매력이 날로 기대되는 것 같아요."

일반적으로 패션쇼에 소비되는 돈을 아름답고 덜 일시적인 콘텐츠를 만드는 데 할당함으로써 디자이너는 단순한 런웨이 이미지보다 최종 제품에서 더 많은 마일리지를 얻을 수 있습니다. 인스타그래머블한 순간으로 프레젠테이션을 구성하면서 브로드웨이 댄스 넘버 또는 학교 과학 박람회, 단기적으로 Antonoff의 사업을 위해 일하고 있었습니다. 장기적으로 볼 때 가장 기억에 남는 활주로조차도 긴 보관 수명을 유지하지 못했습니다. 대신 Antonoff는 과거에 실험한 형식으로 전환했습니다. 유명 친구들이 출연하는 귀여운 동영상.

그녀는 "우리는 그렇게 하는 것을 정말 좋아했고 우리가 좋은 반응을 얻었을 뿐만 아니라 비디오에는 쇼에서 볼 수 없는 무언가가 있다는 것을 발견했습니다. 그것은 그들이 영원히 살아 있다는 것입니다." "쇼의 사진이나 쇼의 비디오라 하더라도 관람자에게 반드시 같은 느낌과 느낌을 주는 것은 아닙니다. 그들이 그곳에 있었다면 경험했을 것입니다. 반면에 비디오는 시청하는 모든 사람에게 항상 동일합니다. 그것. 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 초대만 하는 것이 아닙니다."

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패션쇼의 압박감 없이 많은 디자이너들은 다른 프로젝트나 디자인 프로세스 자체에 더 많은 시간을 할애할 수 있다고 말했습니다. Nanette Lepore는 "여성들이 정말로 입고 싶어 하는 것에서 런웨이를 걸을 때 잘 어울릴 것, 스크린에서 잘 보일 것 등으로 초점을 옮깁니다."라고 말합니다. "다시 집중해야 합니다. 우리는 여전히 우리 모두가 입고 싶어하는 멋진 작품과 재미있는 물건을 만들고 있습니다. 이것이 항상 핵심입니다. 그것은 다른 방식으로 연구하고 개발하는 것에 관한 것입니다. 덜 부담스러운 결정처럼 느껴지는 방식으로 할 수 있습니다. 당신의 결정이 더 사려 깊고 더 느릴 수 있다면 그것이 더 현명한 결정입니다."

디자이너 중 누구도 고객이 런웨이 형식을 놓쳤다고 느끼거나 변화를 전혀 눈치채지 못했습니다. 사실, 모두가 대체 형식으로 실험하는 것이 비즈니스에 도움이 되었다고 언급했습니다. Taylor는 "오늘의 패션 세계에서 무언가를 말하고 있는 쇼를 중단한 이후로 우리는 확실히 성장했습니다."라고 말합니다. 그리고 추가되지만 분명한 보너스로 브랜드는 Antonoff가 패션쇼를 개최하는 데 드는 "피할 수 없이 엄청나게 비싼" 비용을 피할 수 있습니다. 그들은 여전히 ​​다른 마케팅 기법에 같은 돈을 쓸 수 있지만 결과는 완전히 다릅니다. "나는 아마도 우리가 이니셔티브에 지출한 1달러에 대해 훨씬 더 높은 ROI를 얻었다고 말할 수 있을 것입니다."라고 Nonoo는 말합니다.

표시하지 않는 단점이 있습니다. 예를 들어, 후원자가 되려는 사람들은 일반적으로 일회성 프레젠테이션보다 패션 위크 이니셔티브에 자신을 붙이려고 합니다. 그리고 업계의 많은 부분이 변했음에도 불구하고 패션쇼를 하는 것은 여전히 ​​기업에 정당성을 부여합니다.

어떤 디자이너도 미래에 패션쇼를 다시 개최하지 않으려고 합니다. 일부는 마감일과 런웨이에서 컬렉션을 보여주기 위해 서두르는 날에 대해 실제로 그리워하는 것처럼 보였습니다. Taylor는 웃으며 "마지막 소녀가 무대에서 내려와 모두가 축하하는 순간이 그립습니다. 피드백을 받기 전에요."라고 말했습니다. "중간에 달콤한 것이 너무 재미있고 우리는 전통적으로 데킬라 샷을 가지고 있지만 언제든지 데킬라 샷을 할 수 있습니다. 우리는 그것을 위해 쇼가 필요하지 않습니다."

그러나 각 개별 비즈니스에 적합한 컬렉션을 제시하는 방법을 알아낸 것에는 안도감이 있습니다. 편집에서 소매에 이르기까지 업계의 모든 측면이 유동적이며 보다 전통적인 형식의 제약에서 이미 자유로워진 디자이너 Taylor가 말했듯이 현재 "물로 저글링"하고 있는 경쟁자보다 한 발 앞서 있습니다. 패션위크가 스스로를 재창조할 방법을 찾는다면, 준비가 된.

"재창조를 기다리는 것 같습니다. 나는 그곳으로 돌아갈 방법을 찾고 싶지만 지금은 모든 것이 너무 유동적이기 때문에 서두를 것 같지도 않습니다."라고 Lepore는 말합니다. "모두는 더 합리적이고 친밀한 새 모델이 나오기를 바라고 있습니다. 그것이 사람들이 원하는 것이라고 생각합니다. 그들은 런웨이가 바뀌었던 것보다 더 친밀한 방식으로 의상과 이벤트에 연결되는 것처럼 느끼고 싶어합니다. 그것은 매우 상업적이었고 잠시 동안 동물원이 되었습니다."

물론 패션 위크가 패션 에디터와 바이어를 위한 행사를 계속하는 한, 일정의 자리를 놓고 경쟁하는 브랜드도 있을 것입니다. 여전히 많은 컨템포러리 브랜드가 전시되어 있습니다. Tibi, Kate Spade, Self-Portrait 및 Ulla Johnson은 2018년 가을 쇼 일정에 포함되어 있습니다. 그리고 홍보 수단이 있는 브랜드나 뷰티 및 액세서리 비즈니스를 홍보할 수 있는 브랜드의 경우 전통 패션쇼가 일정에 반드시 포함됩니다. 그러나 보다 상업적인 생각을 가진 브랜드의 경우 쇼를 건너 뛰는 것이 계속해서 인기를 얻을 수 있습니다.

"나는 파리에 존재하는 쇼, 즉 샤넬, 디올, 이 아름답고 아름답고 사치스럽고 실제적인 연극 쇼가 아무데도 갈 것이라고 생각하지 않습니다. 나는 그것들이 점점 더 중요하다고 생각합니다."라고 노누는 말합니다. "하지만 순수한 환상이라는 상자에 체크 표시하지 않는 것은 더 이상 자리를 차지하지 않는다고 생각합니다."

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홈페이지 사진: Rebecca Taylor Fall 2014 활주로, Joe Kohen/Getty Images