외부 세계에서는 패션쇼가 흥미롭고 화려해 보일 수 있지만, 패션 위크 기간에 일하는 것이 직업인 사람들의 느낌은 일반적으로 두려운 것입니다. 지난 주 반 동안 행사장에서 동업자를 만나면 패션의 달이 다가온다고 하소연했다.
NS 뉴욕 타임즈' 에릭 윌슨 지적 패션위크에 대해 불평하는 것은 새로운 것이 아니다. (뭐!? 패션 에디터가 불평합니까? 우리는 충격을 받았습니다!) 그러나 현재 화신에서 패션 위크가 있는 날은 분명합니다. 달력과 그들을 둘러싸고 있는 끊임없이 확장되는 미디어/블로거/스트리트 스타일의 서커스는 지속 불가능하다.
쇼를 오늘날의 미디어 이벤트로 전환하는 데 도움을 준 Fern Mallis도 이에 동의합니다. 그녀는 윌슨에게 "패션 위크는 재고할 필요가 있다"고 말했다.
그리고 패션 위크의 공식 홈인 링컨 센터에서 재고가 시작되어야 할 것 같습니다. 윌슨의 견해로는 브라이언트 파크에서 링컨 센터로의 이전은 "실패"였습니다. 뿐만 아니라 시를 고소한 지역 주민들 일주일 동안 진행되는 상업 행사를 시작하기 위해 노력했지만 디자이너들도 불만을 표시했습니다. 분명히 "거기서 전시한 많은 디자이너들은 압도적인 인파와 후원의 전시로 환경이 공항 터미널이나 무역 박람회와 비슷해지기 시작했다고 불평했습니다. "
Vera Wang은 "다음 쇼가 시작되면 마치 결혼식 케이터링처럼 당신을 데려다 줄 것입니다."라고 말했습니다.
그리고 물론, 스트리트 스타일의 공작새와 그들을 뒤쫓는 파파라치의 폭발이 있습니다. Garance Doré는 최근에 이미 꽤 골치 아픈 스트리트 스타일 상황이, 악화될 뿐입니다.
"일어날 일은 칸 영화제입니다." 도레가 말했습니다. “사진가와 브랜딩 보드를 막는 장벽이 있을 것입니다. 이미 진행 중입니다.”
이것이 바로 지난주에, 오스카 드 라 렌타 발표 그는 쇼 게스트 목록을 대폭 축소할 것입니다.
그는 “메가쇼를 하면 우리가 보여주는 이유를 잃게 된다”고 말했다. “[특정 업계 전문가]가 옷을 보고 보는 것이 중요합니다. 옷과 전혀 무관한 사람들의 사진을 찍으려고 하는 3만 명, 1만 명을 거치지 않아도 된다”고 말했다.
그러나 이러한 모든 물류 문제보다 많은 업계 수의사들이 거의 즉각적인 런웨이 이미지와 라이브 스트리밍의 시대에 패션 위크는 의미가 있습니다. 더 이상.
이제 소비자는 편집자와 정확히 같은 시간에 컬렉션을 볼 수 있습니다. 그들은 "안에" 무엇이 있고 "밖"에 무엇이 있는지 스스로 결정할 수 있습니다. 그들은 그들에게 말할 잡지가 필요하지 않습니다. 이는 소비자의 쇼핑 방식을 크게 변화시켰습니다. 그들은 런웨이에서 옷과 사랑에 빠지는 데 지쳐서 실제로 옷을 사기 위해 6개월을 기다려야 합니다. 이것 "지금 구매, 지금 착용" 판매 계획의 이면에 있는 정신입니다. Tamara Mellon의 새로운 이름을 딴 라인. 그녀의 접근 방식은 언론에서 칭찬을 받았습니다. 사실이지만 도매 사이클에 얽매인 백화점과 부티크에 색다른 도전을 선사합니다..
그렇다면 우리가 알고 있는 패션 위크는 어떻게 될까요? 진실은 아마도 앞으로 몇 년 동안 아무데도 가지 않을 것입니다. 너무 고정되어 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 점차적으로 점점 더 많은 디자이너가 쇼를 축소하거나 프레젠테이션을 선택할 것입니다. 그들은 꼭 그곳에 있어야 하는 사람들(구매자, 중요한 편집자 참조)만 초대하고 이미지를 온라인으로 대중에게 공개할 것입니다. 우리는 변화가 더 빨리 오기를 바랍니다.