루이 비통의 폴 헬버스(Paul Helbers)가 홀로 나서다

오늘날 패션에 대해 한 가지 대단한 것이 있다면, 그레이스 웨일즈 보너 그리고 노련한 전통주의자처럼 폴 헬버스 남성복 관중을 동시에 사로잡을 수 있습니다.

Louis Vuitton의 남성 부문을 이끌기 전에 Maison Martin Margiela에서 남성 컬렉션을 감독한 Helbers 2006년부터 2011년까지 마크 제이콥스(Marc Jacobs) 휘하의 두 번째 남성복 컬렉션인 Helbers를 파리에서 선보였습니다. 주말. 1월에 첫 선을 보였으며 전통적인 수트와 운동복에서 영감을 받은 스테이플(예: 트랙 팬츠)은 사무실에 적합하게 포멀하게 제작되었으며 Barneys의 바이어들로부터 팬을 확보하고 있습니다. 포터 앤 매치 패션. 그의 두 번째 제품군은 이러한 개념을 기반으로 했지만 2017년 봄을 위해 더 가벼운 패브릭과 더 루즈한 컷으로 렌더링되었습니다.

요즘 대세인 애슬레저, 그러나 Helbers가 설명했듯이 그는 항상 이런 식으로 일해 왔습니다. "90년대에 내 자신의 레이블과 함께 스포츠웨어의 구성을 기반으로 했지만 원단을 재봉했습니다. 하지만 당시에는 Vuitton과 Margiela에서 경험했던 수준의 경험이 없었습니다."라고 그는 말합니다. "그 이후로 우아함이나 미학을 손상시키지 않으면서 이러한 재료를 사용하는 방법을 배웠습니다." 오늘은 타이밍이 맞습니다. "아마도 지금은 패션 분야에서 이전보다 이 방향을 탐구할 여지가 더 많다고 생각합니다."

Helbers는 2011년 Vuitton에서 자리를 떠난 이후 밀라노 기반 여성용 애슬레저 브랜드 칼렌스와 중국 캐시미어 제조사 에르도스, 상표. "나는 올바른 소스, 올바른 파트너를 찾는 데 집중했습니다. 내 옷이 어디에서 만들어지고 누가 만들고 어떻게 제조하는지가 정말 중요합니다."라고 그는 말합니다. 직물의 놀라운 품질, 구조의 정확성과 가벼움 등 옷을 직접 본 후에는 시간을 잘 보낸 것이 분명합니다.

우리는 뉴욕에서 Helbers와 함께 그의 배경, 디자인에 대한 접근 방식 및 그의 새 레이블에 대한 계획에 대해 논의했습니다.

귀하의 경력, Margiela에서의 시간, 2011년 Vuitton을 떠난 후 무엇을 하고 있는지에 대해 간단히 말씀해 주시겠습니까?

런던의 Royal College of Art를 졸업하고 암스테르담으로 돌아가 Mac & Maggie라는 체인점에서 일했습니다. 오늘날 H&M은 민주적인 가격 수준에서 젊은 청중을 위한 매우 패셔너블한 컬렉션입니다. 그곳에서 일하는 몇몇 사람들과 함께 나는 정밀도와 거의 모든 것에 관한 Inch 컬렉션을 시작했습니다. 테일러링과 스포츠웨어 결합 - 이름은 1인치 안에 무언가가 있음을 나타냅니다. 에. 그것은 매우 네덜란드적이었습니다. 저는 네덜란드에서 왔어요. 네덜란드 상공을 날아보면 얼마나 디자인이 좋은지 알 수 있습니다. 재배되지 않은 1제곱센티미터가 없습니다. 제 옷이 그런 면에서 그렇습니다. 수년에 걸쳐 나는 그것을 너무 정확하게 보이게 하지 않는 법을 배웠습니다. 왜냐하면 그것은 견고함이 필요하고 그 이상이어야 하기 때문입니다.

결국 문을 닫고 남성복으로 갈아입고 네덜란드에서 크리에이티브 디렉터로 일하면서 기술 [측면] 전체를 배웠습니다. 그 지식 때문에 Margiela가 저에게 전화를 걸어 스튜디오 감독이 되라고 요청한 것 같습니다. 마르지엘라 이후에 Vuitton에 합류했고 Vuitton 이후에 이 레이블의 론칭을 준비했습니다.

저는 올바른 소스, 올바른 파트너를 찾는 데 집중해 왔습니다. 내 옷이 어디에서 만들어지고 누가 만드는지, 어떻게 만들어지는지가 정말 중요합니다. 제 모든 공장은 현재 이탈리아에 있으며 대부분 베니스 근처에 있습니다. 나는 그 공장 안에서 사람들과 시간을 보내는 것을 정말 좋아합니다. 우리가 그리는 방식은 매우 명확합니다. 우리는 아이디어와 세부 사항을 스케치하는 데 많은 시간을 할애하며, 이것이 바로 컬렉션이 진행되는 방식을 보장하는 것입니다.

저는 시간을 내서 이것을 연구하고 그 동안 다른 브랜드에 대해 컨설팅을 하고 있었는데 Callens도 그 중 하나였고 중국의 캐시미어 브랜드 Erdos도 있었습니다. 1월에 이 라인을 런칭했습니다.

Margiela에서의 경험이 현재 디자인 방식에 어떤 영향을 미쳤습니까?

저에게는 훌륭한 학교였습니다. 마르지엘라에서 즐겼던 것은 결국 패션뿐만 아니라 옷도 만드는 디자이너와 마주하게 된 것 같아요. 저도 그냥 제작하고 편집하는 게 아니라 그리기 전에 생각하는 과정이 좋았어요. 컨셉이 무엇인지, 어떤 원단으로 하기로 하느냐의 과정을 거치고, 결국 내가 입고 싶은 옷이 되려면 어떻게 해야 나에게 호감이 가나요?

가장 최근에 여성 애슬레저 브랜드 칼렌스에서 컨설팅을 하셨습니다. 그래서 애슬레저의 요소를 자신의 라인에 통합하는 것에 대해 더 많이 생각하게 되었나요?

나는 항상 이런 식으로 일해왔다. 하루가 끝나면 모두가 한 가지만 잘할 수 있습니다. 나는 단 하나뿐인 조랑말입니다. 90년대에 내 자신의 레이블은 스포츠웨어의 구조를 기반으로 했지만 원단을 재단했지만 당시 Vuitton과 Margiela에서 경험했던 수준의 경험이 없었습니다. 그 이후로 우아함이나 미적 감각을 손상시키지 않으면서 이러한 재료를 사용하는 방법을 배웠습니다. 그것은 당신이 옷을 입는 방식입니다. 그리고 제 생각에는 아마도 지금은 패션에 있어 이전보다 이 방향을 탐구할 여지가 더 많을 것입니다. 나는 더 순수한 것, 잘 만들어진 것과 잘 맞는 것, 잘 다듬어진 것에 대한 새로운 욕구가 있다고 느낍니다. 젊을 때는 실험을 하고, 시도하는 것이 좋고, 나이가 들수록 알게 됩니다. 자신의 유니폼과 일주일에 무엇을 입고 싶은지 정의하는 특정 방법이 있습니다. 일주일. 유니폼을 입는다는 것은 일정한 수준의 품질, 일정 수준의 마무리, 일을 할 수 있는 일종의 용이함을 갖고자 하는 욕구와 함께 옵니다. 그리고 사람들은 이제 더 많이 여행하고 그들의 삶은 훨씬 더 역동적이므로 컬렉션의 기능은 실제로 그러한 삶의 방식을 강조합니다.

당신은 자신을 염두에두고 디자인합니까?

다른 사람들을 염두에 두고 있지만 자신을 무시할 수는 없습니다. 스위치를 끌 수 있는 버튼이 아닙니다. 컬렉션이 세계의 다양성을 반영하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그러나 모든 사람에게 옷을 입힐 수는 없으며 결정을 내리고 항상 특정 색상, 재료 및 길이와 함께 특정 프레임 내에 있어야 합니다.

대상 고객을 어떻게 설명하시겠습니까?

옷에 신경쓰고, 수월함을 원하는 사람들이 아닐까 싶어요. 딱히 나이는 생각하지 않고, 패션보다는 개성, 정체성을 잃지 않고, 패션의 희생양이 되지 않고 자신을 표현할 수 있는 컬렉션입니다.

패션이 되고 싶지 않다는 말은 무슨 뜻인가요?

누군가가 방에 들어왔을 때 아름다운 옷이 아니라 아름다운 남자라고 말하게 하려는 것입니다. 나는 매우 알아볼 수 있으면 어떤 의미에서 패션을 느끼며, 그래서 내 옷이 더 분리되어 있습니다. 가끔 패션이 외치는 곳에 속삭이는 것 같아요.