이해 관계가 높지만 전문가의 희망은 더 높습니다.
패션산업으로서 기후에 미치는 영향과 씨름하다, 지속 가능성에 대해 이야기하는 방식도 고려해야 합니다. 그린워싱 — 브랜드가 모호한 마케팅 용어를 사용하여 탄소 배출, 물 사용, 패브릭 구성 또는 생산 — 패션의 유해성에 대해 소비자를 교육하는 작업을 수행하는 활동가 및 기타 사람들에게 오랫동안 관심사였습니다. 관행. 시간이 지남에 따라 더욱 정교해집니다. 제품에 "친환경", "의식" 또는 "친환경" 태그 청구서를 보지 않고 상점이나 전자 상거래 사이트에 들어가기는 어렵습니다.
그러나 영리한(종종 오해의 소지가 있는) 마케팅 방법은 기후와 패션 공급망에서 일하는 사람들에게 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 일부 가해자가 조사를 받거나 책임을 지는 것은 최근의 일입니다. 예를 들어, Zara는 의심을 불러 일으켰습니다. 로 전환하기로 한 후 내부 감사 보고서를 공개하지 않은 것에 대해 2022년까지 100% 재생 가능한 전기 에너지. 네덜란드 소비자 시장청(ACM)은 H&M과 Decathlon을 뒤쫓았습니다. 오해의 소지가 있는 마케팅 주장에 대해, "Ecodesign" 및 "Conscious"와 같은 용어를 포함합니다. 두 브랜드 모두 "자신의 의류 및/또는 웹사이트에서 지속가능성 주장을 조정하거나 더 이상 사용하지 않을 것"이라고 약속했습니다. 패션 비즈니스 지난 가을 보고.
패션 산업은전 세계 이산화탄소 배출량의 10%, 생산하는 동안 전 세계 폐수의 약 20%. 세련되고 저렴한 스릴 외에도 기후와 미래에 중대한 영향을 미칩니다. 안타깝게도 많은 브랜드가 이 정보를 잘못된 방식으로 사용하고 있습니다.
"[패션]은 우리가 만드는 제품이 효용이 없는 시장이므로 제품에 내재된 모든 가치는 브랜드가 고객이 원하거나 그만한 가치가 있다고 느낄 수 있는 특정 가격을 부과하는 것은 전적으로 인식에서 비롯됩니다. Glasgow Caledonian New York College의 Masters of Science Sustainable Fashion 프로그램 책임자인 Michelle Gabriel은 거의 독점적으로 말한다.
다시 말해서: 마케팅 다른 산업과 비교해도 유례없는 패션 파워를 가지고 있습니다. 지속 가능성이 소비자들 사이에서 가장 큰 관심사라면 자연 패션 회사만이 마케팅을 어필할 것입니다.
"지속 가능성은 모든 회사, 모든 제품, 모든 비즈니스가 패션 시장에서 제품에 가치를 더할 수 있는 가장 중요한 방법 중 하나입니다."라고 Gabriel은 말합니다. "브랜드와 지위, 독점성은 가장 중요한 방법 중 하나이지만 그 꼬리에는 지속 가능성이 있습니다."
미국에는 다음과 같은 그룹의 마케팅 지속 가능성에 대한 정의 및 지침이 있습니다. 연방통상위원회 (FTC), 이상한 주장으로부터 소비자를 보호하기 위해. 한편 영국 금융감독청(FCA)은 제안된 지침 웹사이트에 따르면 FTC와 유사하게 "그린워싱 단속을 목표로 한다"고 합니다. 그러나 FTC의 그린 가이드는 2012년 이후로 업데이트되지 않았습니다. 그 이전의 마지막 새로 고침은 1998년이었습니다.
이러한 격차로 인해 마케터는 새로운 전술을 개발하고 사용할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 없습니다.
가브리엘은 패션이 "그린워싱 폭발의 비결"처럼 설정되어 있다고 주장합니다. 그러나 소비자의 눈에는 더 큰 문제가 되고 있습니다. 그린워싱 소송 증가하고 있으며, 이는 패션 비즈니스의 2023년 산업 보고서.
지속 가능성은 쉽게 정의되지 않습니다. 사실, 그것은 움직이는 표적이며, 이는 모든 마케터에게 일정 수준의 그린워싱을 불가피하게 만듭니다. 하지만 돈을 벌기 위해 그런 말을 뻔뻔스럽게 휘두르는 회사들이 여전히 있다. 그리고 그것은 바뀔 필요가 있습니다.
소비자 격차 해소
쇼핑객들에게 윤리적으로 옷을 사려고 하는 것은 가망 없는 두더지 잡기처럼 느껴질 수 있습니다. 그린워싱에 대한 해박한 지식 없이는 그린워싱의 희생양이 되기 쉽습니다. 피해야 할 것들. (티셔츠가 "올바른" 방식으로 만들어졌는지를 판단하기 위해 대학원 학위와 동등한 학위가 필요하지 않습니다.) 경제가 어려워지는 가운데 가격 압박이 더 쉬워지지는 않습니다.
한편, 패스트 패션 회사는 트렌디하고 쉽게 구할 수 있는 스타일을 저렴하게 제공합니다. 때때로 이러한 브랜드들조차도 환경 친화적이라는 주장을 합니다. 하루에 수천 개의 새로운 품목 생산 플라스틱 기반 직물에서 평균 가격 약 $10 제조 관행에 참여 무시무시한 인명 피해. Boohoo는 "지속 가능"으로 열을 받았습니다. Kourtney Kardashian Barker와의 콜라보레이션으로 재활용 섬유. 그대로 패션 노바.
하지만 여전히 엄청난 수의 사람들이 패스트 패션에 기대고 있습니다. 셰인 세계의 하나가되고 가장 큰 소매업체 2022년. 이 모든 것은 소비자의 가치와 행동 사이의 긴장을 나타냅니다.
"문화이기도 해서 어렵죠?" 패시노베이션 창립자 Jordana Guimarãessays는 "Jones와 보조를 맞추면서" 반짝거리고 새로운 것을 쫓고자 하는 이러한 열망이 제2차 세계대전 이후.
패스트 패션이 환경에 치명적인 만큼(그리고 그것이 노동자들에게 얼마나 착취적일 수 있는지) 가브리엘은 비즈니스 관점에서 볼 때 효율적이며 단지 윤리가 결여되어 있다고 지적합니다.
"패션에 접근할 수 없었던 사람들에게 어떻게 말할 수 있습니까? 그들은 적절한 수입이 없었기 때문입니다. 적절한 계층이 아니었고, 적절한 지리가 아니었기 때문에, 충분히 멋지지 않았기 때문입니다. 가게]? 글쎄, 이제 그들은 걸어 들어가서 그 패션을 얻을 수 있습니다. 그들은 매우 저렴한 가격으로 그 클래스와 성격을 수행할 수 있습니다."라고 가브리엘은 말합니다. "패션은 지위를 기반으로 하는 시스템입니다."
패션은 자기표현의 도구이고 패스트패션은 대중에게 그 기회를 제공한다. 그러나 그것은 높은 도덕적, 환경적 비용을 초래합니다. 캠페인과 대변인을 통해 고객 인식을 높이면 쇼핑객에게 이러한 문제에 대해 교육하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 그러나 여전히 충분하지 않을 것입니다.
"개인의 소비가 우리 모두를 사회의 사악한 문제에서 벗어나게 할 것이라는 전제는 매우 전형적인 미국식이라고 생각합니다. 리메이크의 설립자이자 CEO인 아이샤 바렌블라트(Ayesha Barenblat)는 다음과 같이 말했습니다. 행성.
소비자에게 모든 책임을 지우는 대신 회사가 더 잘할 책임을 져야 합니다. 법안은 녹색 세탁 및 기타 환경 보호 관행을 최소화하는 데 도움이 될 수 있기 때문에 활동가들에게 큰 초점입니다.
2022년 1월, 뉴욕 연합은 다음을 발표했습니다. 패션 지속 가능성 및 사회적 책임법 (패션법이라고 함) 주에서 가장 큰 패션 기업이 책임을 지도록 하는 것을 목표로 합니다. 환경 및 사회 문제를 위해. 이와 같은 주법은 회사가 준수하거나 다른 곳에서 비즈니스를 수행하도록 요구합니다. (이는 새로운 전략이 아닙니다. 차량 배기가스 법규는 비슷한 길을 가다, 광범위한 변화를 압박하기 위해 주별로 시행되고 있습니다.)
그해 봄, 뉴욕 상원의원 Kirsten Gillibrand는 첫 번째 연방 패션 법안이 될 수 있는 FABRIC(Fashioning Accountability and Building Real Institutional Change) 법안을 도입했습니다. 노동 문제 해결 미국의 노동자 권리
그린워싱에 대한 관심을 불러일으키고 이를 규제하는 법률을 시행하는 것은 더 큰 퍼즐의 두 조각일 뿐입니다. 통신 회사인 Chapter 2 Agency는 다음과 같이 덧붙입니다. "공급망 추적성을 개선하고 공급업체와 협력하여 더 많은 재생 가능 에너지를 구현하는 것과 같이 해야 할 일이 더 많습니다." 전환."
과학 기반 지표 만들기
공급망을 투명하게 유지하려는 일부 브랜드의 최선의 노력에도 불구하고 배출량을 정확하게 보고하고 노동력을 공개합니다. 패션 산업에는 회사의 지속 가능성 수준을 측정하는 과학 기반 척도가 부족합니다. 빠르게 패션 입법 이동할 수 있습니다.
"규제 당국은 매우 우려하고 있습니다. 그들은 알고 있고 무언가를 하려고 합니다. 하지만 문제는 표준화된 도구나 매트릭스 같은 것이 없다는 것입니다." 상드린 데빌라드, McKinsey & Co.의 소비자 및 소매 부문 수석 파트너는 말합니다.
건물에는 에너지 효율 등급, 대부분의 가전 제품과 마찬가지로. 프랑스에는 건강 등급이 있습니다. 체계 포장 식품용. 이러한 메트릭은 다음과 같을 수 있습니다. 불완전한, 그러나 그들은 바늘을 밉니다. 패션은 일부를 사용할 수 있습니다.
"우리는 기업이 연구와 지능형 데이터에 투자하여 확실하고 검증된 증거를 수집해야 한다고 믿습니다. 이해 관계자와 투명하게 공유할 수 있는 지속 가능성 주장을 입증하고 신뢰할 수 있게 지원합니다." 데빌라드는 말한다. "그런데 이것은 전체 산업 수준일 수 있습니다. 브랜드 A, 브랜드 D 및 브랜드 Z가 이것을 발명할 필요가 없습니다."
기업 내부 및 기업 간 협업 증대
경우에 따라 그린워싱은 브랜드 내부의 커뮤니케이션 부족으로 인해 발생할 수 있습니다. 지휘 체계의 위아래에 있는 모든 사람이 지속 가능성과 공급망에 대해 잘 알고 있으면 팀 전체의 사람들이 더 잘 협력하고 공통 목표를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Greenwashing은 기업들이 서로 정보를 공유하지 않음으로써 심화될 수도 있습니다. (마치 지구를 구하는 것이 그룹의 노력이 아닌 것처럼.)
Guimarães는 "말이 너무 많은데 조치가 거의 취해지지 않는다는 사실에 다소 충격을 받았습니다."라고 말합니다. "업계뿐만 아니라 전 세계에서 진정한 변화를 위해 가야 할 곳과 관련하여 훨씬 더 많은 조치가 필요합니다."
패션은 일반에 영향을 받지 않습니다. 1970년대 사고방식 Welch는 기업이 이해관계자가 아닌 주주에게만 대답하기로 선택하는 "주주 우선권 이론"의 주장을 합니다.
회사는 소위 "경쟁자"와 자원을 공유하고 공급업체를 심사함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 이는 더 건강한 환경을 공동으로 만들기 위한 협력을 창출할 것입니다. Fashinnovation을 통해 경영진을 연결한 그녀의 경험에서 Guimarães는 업계 구성원이 함께 연결하고 공유하고 배우는 것을 좋아한다고 말합니다. 그들은 그렇게 할 인프라가 부족합니다.
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