활주로에서 크기 다양성의 미래는 어떤 모습입니까?

빈티지 매장 런칭 후 베리에즈 2018년 엠마 잭은 브랜드 최초의 런웨이 쇼를 뉴욕 패션 위크 9월에. 창립자이자 CEO이자 크리에이티브 디렉터인 한 여성 팀은 그녀에게 "바이스" 브루클린의 에이스 호텔에서 다른 독립 디자이너들과 협업하여 XL에서 5XL까지 다양한 모델로 컬렉션을 선보입니다.

"점프에서 Berriez는 더하기 크기에 초점을 맞추었기 때문에 대다수뿐만 아니라 내가 원한다는 데 의심의 여지가 없었습니다. 모델은 플러스 사이즈이지만 다양한 신체 유형을 프레젠테이션의 핵심 기반으로 만들기 위해"라고 Zack은 말합니다. 패셔니스타.

코미디언과 함께 매들린 폴슨 쇼를 진행하면서 Zack은 궁극적으로 패션 위크와 포용성을 둘러싼 대화에 더 가벼운 에너지를 더하고 싶었습니다.

"때때로 패션은 너무 지루하고 심각할 수 있습니다."라고 그녀는 말합니다. "[쇼]가 모델, 분위기, 의상에 집중하기를 원했습니다."

불행히도 Berriez의 쇼는 유일한 활주로 중 하나였습니다. 뉴욕 패션 위크 - 그리고 2023년 봄 전체적으로 패션의 달 — 캐스팅에 포괄적인 크기 조정을 통합합니다.

Covid-19 대유행 직전에 패션 위크에서 플러스 사이즈 대표가 급격히 감소하기 시작했습니다. 처럼 패션 스팟 보도에 따르면 이전 시즌에는 뉴욕, 런던, 밀라노, 파리에서 플러스 사이즈 모델이 86번 등장해 기록적인 기록을 세웠지만 46번으로 줄었습니다. 그러나 작가이자 작가인 지안루카 루소(Gianluca Russo)로서 바로이 사이트에서 논쟁, 그 숫자는 항상 가장 강력하고 정확한 메트릭을 만드는 것은 아닙니다. "11 Honoré와 같은 브랜드는 수요가 많은 특정 모델이 있을 때 전면적인 숫자로 쇼를 열거나 축소됩니다. 말하다, 시즌을 쉬다." 그래도 패션 위크에서 크기 포괄성에 대해 이야기하는 몇 안 되는 방법 중 하나이며 확실히 가장 눈에 띕니다.

뉴욕, 런던, 밀라노, 파리에서 열린 2023년 봄 쇼는 대유행 이후 우리가 본 것 중 가장 붐비고 유명 인사로 가득 찬 쇼였습니다. 그리고 많은 사람들이 일이 중단된 부분부터 시작하기를 기대했습니다. 장식된 컬렉션뿐만 아니라 ifbrands를 진정으로 보기 위해

마지막으로 다양성에 대한 메모를 받았습니다. 아아, 결과는 엄청나게 실망스러웠습니다.

ㅏ 최근 보고서 by InStyle은 2023년 봄 일정에 있는 모든 브랜드(총 327명의 디자이너)를 조사하고 그들이 판매하는 사이즈를 조사했습니다. Tess Garcia는 "런던은 전체적으로 가장 작은 사이즈 범위를 나타내며 디자이너의 1%만이 20 사이즈 이상을 제공하고 27%는 14에 도달했습니다." 다음은 파리, 그 다음이 밀라노였으며 뉴욕이 1위를 차지했으며 "디자이너의 19%가 20 또는 위에." 

패션 위크는 종종 "뜨거운 것"과 "아닌 것"을 나타내는 지표로 여겨집니다. 많은 온라인에서 조기의 부상에 대한 경보를 울리고 있습니다. Y2K 및 인디 sleaze와 같은 모든 미학, 그리고 이러한 시대와 관련된 유해한 사회적 개념을 다시 표면화하는 방법, 처럼 "헤로인 시크"와 허벅지가 벌어지는 얇음. 초기의 의류 트렌드는 2023년 봄 런웨이에 많이 등장했습니다. 각광을 받은 초기 순간 — 샘플 이외의 반복에서는 거의 표시되지 않았습니다. 크기.

런웨이에서 다양한 사이즈의 부족은 구경꾼과 업계에 실망스러운 깨달음으로 다가왔습니다. 패션의 달 순회에서 초기에 모두 내부자, 더 많은 것을 얻은 일련의 바이럴 비디오로 이어짐 ~보다 조회수 270만 회 틱톡에서만. 이 담론에서는 브랜드가 이번 시즌 자신의 몸이 "트렌드"에 있지 않다고 고객에게 전달하고 있는지 의문을 제기했습니다.

뉴욕에 기반을 둔 대행사 Muse Models의 설립자인 Conor Kennedy는 "가끔 우리가 두 걸음 앞으로 갔다가 한 걸음 뒤로 가는 것처럼 느껴질 때가 있습니다."라고 말합니다. "런웨이는 무슨 일이 일어나고 있는지 알아보기 위해 자연스럽게 살펴보게 될 것이기 때문에 항상 매우 상징적인 산업의 일부가 될 것입니다. 나는 우리 중 많은 사람들이 여전히 얼마나 많은 브랜드가 그들의 크기 다양성을 확장하기로 선택하지 않았는지에 대해 실망하고 있다고 생각합니다."

케네디는 Muse's를 시작했습니다. 곡선 분할 10년 전, 사람들이 그의 이전 역할에서 규모의 다양성을 추구하지 않는다는 사실을 알게 된 후였습니다. 수년 동안 약간의 개선이 있었지만 활주로 표현은 많은 사람들이 기대했던 만큼 변경되지 않았습니다.

"2020년에 많은 공연 예술이 일어났습니다. 그게 제가 말해야 할 전부입니다."라고 말합니다. 켈리 어거스틴, 포괄적 인 드레싱 작업으로 유명한 스타일리스트. "저희 쪽에서는 수요가 변하지 않았음을 보장합니다. 사실 우리는 그 어느 때보다 흥미진진한 디자인을 갈망하고 있다고 생각합니다. 재미있는 옵션과 흥미로운 브랜드가 사라진 것 같고 플러스 사이즈를 제공하는 많은 브랜드가 이 분야를 나중에 생각하는 것처럼 취급합니다." 

문제의 일부는 시즌에 대한 브랜드의 창의적인 방향에 뿌리를 두고 있습니다. 많은 사람들이 신체 범위에 맞는 샘플을 개발하지 않거나 개발하지 않을 것입니다. 컬렉션이 런웨이에 데뷔하기 직전, 프로세스가 거의 끝나가는 방정식입니다. 비 스타터. 프로세스는 도시마다, 브랜드마다 다르지만 Kennedy는 다음과 같이 설명합니다. 크기는 모든 캐스팅 디렉터와 일치하지만 런웨이에서 입을 옷이 있다는 의미는 아닙니다. 보여주다. 이 중 많은 부분이 실제로 옷으로 귀결되며 이는 몇 달 전에 내린 결정입니다."

"2020년까지 제가 출연한 유일한 쇼는 상업 쇼였습니다. 결코 하이 패션, 패션 위크 쇼가 아니었습니다." 로렌 프레더릭런던에 기반을 둔 모델인 은 Fashionista에게 말합니다. "실제로 캐스트하지 않은 파리에서의 첫 번째 고급 쇼는 직접 예약되었습니다. 궁극적으로 브랜드의 크리에이티브 디렉터에게 달려 있으며 많은 브랜드가 여전히 다양한 모델을 과소평가하고 있습니다. 대부분의 경우, 브랜드가 샘플 크기 이상으로 캐스팅하는 경우 모든 쇼에 대해 동일한 4~5개의 모델을 사용하며 때로는 1+모델에 2가지 룩을 제공하는데 이는 흥미로운 일입니다."

수년 동안 우리는 브랜드가 거의 모든 쇼에 대해 친숙한 얼굴을 예약함으로써 다양한 크기의 캐스팅과 관련하여 안전하게 플레이하는 것을 보았습니다. 애슐리 그레이엄, 팔로마 엘세서 그리고 프레셔스 리, 세 명의 업계 선구자 모두 런웨이에서 길을 찾기 위해 고군분투하는 다른 많은 신입 인재를 제외합니다. 2023년 봄, Graham은 Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Matty Bovan 및 발망; Elsesser at Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou 및 Chloé; 그리고 Lee at 펜디 그리고 베르사체.

뉴욕에서는 다음과 같은 많은 브랜드가 있습니다. 크리스티안 시리아노, 콜리나 스트라다, 에크하우스 라타, 토미 힐피거, 셀키 — 프리젠테이션에 다양한 크기의 캐스팅을 통합하는 것을 강조했지만 유럽의 대응 제품은 여전히 ​​훨씬 뒤처져 있습니다. 예를 들어 Valentino는 다양한 크기의 제품을 포함하는 몇 안 되는 고급 주택 중 하나였습니다. 2022년 봄 오뜨 꾸뛰르 컬렉션 그러나 지난 시즌에는 그 비전을 전혀 보여주지 않기로 결정했습니다. 무엇을 제공합니까?

로렌은 "패션의 달에 플러스 사이즈 모델이 등장하는 것에 관해서는 분명히 주목을 덜 받은 것 같다"고 말했다. 뉴욕을 기반으로 활동하는 모델(전 편집자)로 지난 10년간 온오프 작업을 하며 자신만의 패션 브랜드를 운영하고 있는 Chan은 헤닝. "몇 년 전이 더 센세이셔널했던 것 같아요. 제 생각에는 그 외모가 애슐리와 같은 톱 모델들로 구성되었기 때문입니다. Graham, Candice Huffine, Precious Lee, Paloma Elsesser — 그리고 그 쇼는 Christian Siriano, Prabal Gurung, Versace 및 더. 언론은 샘플 크기보다 약 20개의 모델이 더 많았던 Ester Manas에서 매우 다양한 캐스팅을 다루는 것보다 Balmain에서 다시 활주로를 치는 Graham을 다룰 가능성이 더 큽니다."

그들이 공동 창립했을 때 JAG 모델 (Frederick과 Chan을 모두 대표함) 2013년에 Gary Dakin과 Jaclyn Sarka는 소수자를 대표하는 공간을 만들었습니다. 이 듀오는 긍정과 흥분으로 가장 최근 패션의 달에 들어섰고, 그들의 모델 중 많은 사람들이 온통 캐스팅에 갔지만 시즌은 그들이 기대한 만큼 다작이 되지 못했습니다.

Sarka는 "많은 사람들이 여전히 Covid 때문에 상자 밖에서 생각하고 싶지 않고 크기가 10 이상인 사람을 한두 명 이상 투입하는 것을 두려워하고 있다고 생각합니다. "라고 말했습니다. "우리는 항상 모델들에게 최선을 다하라고 말하며 그들이 테이블에 있을 자격이 있다고 말합니다." 다킨 "그러나 우리는 또한 불행히도 당신이 그 방을 떠난 후에 일어나는 일이 당신에게 달려 있지 않다는 것을 그들에게 상기시킵니다. 너."

뉴욕에 있는 IMG Models의 이사인 Mina White는 에이전시의 여러 최고 경영진의 경력을 감독합니다. 다음과 같은 모델과 함께 일하면서 규모 다양성에서 회사의 리더십을 성장시키는 데 중점을 둡니다. 그레이엄, 엘쎄서, 타라 린 그리고 더. 그녀는 2020년 이후 업계가 지속적으로 후퇴하고 있다고 주장합니다.

"업계는 엄청난 모멘텀, 가시성 및 대화를 정말 잘 듣고 있습니다. 완전히 솔직하게 말하면 이제 많은 부분이 성과적으로 느껴진다고 생각합니다." White는 "브랜드가 약간의 크기 다양성을 보여주고 매장에 대한 새로운 시선을 얻음으로써 '뚱뚱한 여성의 달러'를 활용하려고 했지만 영원한 것을 만들지는 못했습니다. 변화." 

매력적인 여성으로서 White는 이번 런웨이에서 사이즈의 다양성이 훨씬 적은 것을 보고 좌절했습니다. 그리고 더 다양하게 캐스팅한 디자이너들은 주로 같은 소수의 얼굴 쇼에 의존했습니다. 쇼 후.

"저는 모든 디자이너가 크기 다양성에 대한 이러한 필요성을 매우 심각하게 받아들이고 이러한 소비자를 포용할 것을 촉구합니다. 플러스 사이즈 사람들은 여전히 ​​외출하고 명품 브랜드의 향수와 화장품과 같은 액세서리와 보조 제품을 구매하고 있습니다." 화이트는 말합니다. “상품에 우리 돈을 가져가는 것은 괜찮다고 생각하지만 옷을 입혀야 한다는 의미일 때는 그렇지 않다고 생각하기 때문에 답답합니다. 내러티브가 바뀌어야 하고, 덩치 큰 여성은 훌륭한 취향을 갖고 있고 멋져 보이기를 원한다는 이해가 필요합니다."

에서 240억 달러 이상의 가치가 있는 산업, 브랜드는 특정 규모 이후에 소비자를 제한하고 있지만 이러한 고급 주택이 매년 순자산이 수백만 달러에 달하는 거대한 시장을 무시할 변명의 여지가 없습니다.

앞으로 크기 포함을 둘러싼 대화가 모든 패션의 헤드라인에서 선정적인 플러스 사이즈 신체가 아닌 일상적인 경험 주.

"우리는 후자가 항상 목표라는 것을 기억해야 하며, 우리는 센세이션이 아니라 경험의 자연스러운 부분처럼 느끼기를 요청합니다."라고 Chan은 말합니다.

"특히 캣워크의 경우, 우리는 지속적으로 더 많은 것을 보여달라고 요구하고 있으며 동일한 소수의 모델에게 먹이를 주고 있습니다. 그들은 모두 아름답고 일을 잘하지만 너무 많은 이제 모델을 추가합니다."라고 Augustine은 말합니다. "나는 보드를 보았고 에이전트를 알고 있습니다. 그들은 존재합니다. 이러한 모델 중 많은 수가 미친 듯이 재능이 있지만 간과되거나 전혀 고려되지 않고 있으며 이는 진정으로 불의입니다. 업계는 더 작은 모델과 혼합하는 데 아무런 문제가 없으며 활주로에 동일한 소수를 사용한다고 주장합니다. 지난 몇 년 동안 한 명 이상의 플러스 모델이 출연한 쇼를 한 손에 꼽을 수 있습니다."

Zack은 "저를 좌절시키는 것은 많은 브랜드가 너무 많은 것을 얻고 있다는 것입니다. 인식하지만 실제로 문제를 해결하기 위해 실제로 연구를 수행하지 않음으로써 작업을 수행하는 가짜 사이징으로. 하지만 무엇보다 온 마음과 영혼을 무언가에 쏟았는데 자신이 하고 있는 일이 눈에 띄지 않는 것이 힘든 일입니다."

그럼에도 불구하고 업계의 많은 사람들은 우리가 올바른 방향으로 가고 있다고 낙관하고 있습니다. 캣워크에서의 더 많은 사이즈 표현뿐만 아니라 백화점.

"이 회사를 연 이후로 우리는 많은 변화를 보았습니다. 현재 여러 플러스 사이즈 모델을 보유하고 있는 대형 에이전시에 이르기까지 사이즈가 0 이상인 모든 것을 대표합니다."라고 말합니다. 다킨. "우리는 다른 기관들이 마침내 실제 작업을 수행하고 올바른 작업을 수행하고 이러한 모든 승리를 보게 되어 매우 기쁩니다."

"세계의 다양성을 반영하기 위해 우리 모두는 변화의 주체가 될 수 있습니다."라고 Kennedy는 말합니다. "우리 모두는 각자의 개인적 능력과 직업적 능력에 따라 다양한 방식으로 그것을 할 수 있습니다. 함께, 그 푸시는 매우 강력합니다. 나는 모델링 산업이 내가 생각했던 것보다 방식으로, 때로는 더 빠르게 변화하는 것을 보았기 때문에 그것이 가능하다는 것을 알고 있습니다. 우리는 함께 협력해야 하며 변화가 어려울 수 있는 시스템적 이유 중 일부를 강조할 때 잊지 말아야 합니다. 그 변화는 여전히 가능합니다."

그는 계속해서 "나는 모든 크기의 모델에 대해 더 많은 기회를 보고 싶습니다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 우리 산업에 반영된 세상을 보고 싶습니다. 우리는 미국뿐 아니라 전 세계적으로 엄청난 힘과 영향력을 갖고 있습니다. 그것은 모든 유형의 사람들의 자아상과 자존감에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 나는 활주로가 정확하고 실제와 같은 거울이기를 기대한 적이 없습니다. 꿈을 꾸고 실험할 수 있는 공간에 관한 것입니다. [하지만] 이 매체에 관련된 모든 사람은 다양한 유형의 사람들."

최신 패션 업계 뉴스를 먼저 원하시나요? 매일 뉴스레터를 신청하세요.