Long Nguyen은 Flaunt의 공동 창립자이자 스타일 디렉터입니다.
파리--절반 예기 이번 파리 패션 시즌은 끝났다.
나폴레옹이 묻힌 레 앵발리드(Les Invalides)의 인상적인 골드 돔 아래 디올의 새로운 크리에이티브 디렉터인 라프 시몬스(Raf Simons)는 불규칙한 모양의 창문이 있는 직사각형 건물을 임시 전시 공간으로 만들었습니다. 지난 시즌 동안 디올은 로댕 미술관 안뜰이나 튈르리 내부의 텐트에서 전시를 선보였습니다. 컬렉션(해상 테마 컬렉션을 위한 오래된 항구처럼), 이 공간은 건식 벽체로 만든 단순한 흰색 상자였습니다. 창은 장미 또는 밝은 녹색 쉬폰으로 덮여 있습니다. 커튼. 그것은 오늘날의 청중을 위해 디올을 재정의하는 새로운 로케일이자 확실히 새로운 접근 방식이었습니다.
주제가 있었다면 라프 시몬스' 디올의 데뷔 기성복 컬렉션은 해방이었습니다. 1947년 크리스챤 디올의 "뉴 룩(New Look)"처럼 디올의 유산에서 가장 중요한 것은 해방입니다. 2차 세계대전으로 인한 한계의 가혹한 기억을 지우고 패션에 여성성을 한 번 받아들였습니다. 다시. 그리고 그것은 절제된 스타일에 약간의 관능과 감성을 주입하여 자신의 미니멀리스트 유산을 넘어서고자 했던 Raf Simons에게도 해방이었습니다. 이번 봄 컬렉션을 통해 시몬스는 디올의 근래 고민했던 과거를 말끔히 씻어냈습니다. 그는 공물이 아니라 새로운 의상 용어에 대한 철학적 토대 역할을 하기 위해 하우스의 유산을 받아들였습니다. 시몬스는 언론 노트에서 "제한에 대한 아이디어가 있었고 심리적 해방이 있었다"고 말했다. "집의 기초는 제한에 대한 반응입니다. 나도 그렇게 하고 싶었어." 그것은 고전적인 "바" 재킷을 도약점으로 삼아 그것을 변형하고 발전시키는 것을 의미했습니다. 먼저 우리는 재킷을 보았습니다. 슬림한 턱시도 팬츠 위에 아틀리에의 기술력을 보여주는 테일러링, 그리고 유동적으로 진화한 미니 재킷 시리즈 복장.
Dior가 1955년 봄 컬렉션을 위해 발명한 Ligne A 모양 - 플리츠 스커트와 함께 착용하는 플레어 재킷 A-라인 실루엣)--전면에 복잡한 주름이 있고 후면에 약간의 주름이 있는 컬렉션의 모티브인 재킷 드레스로 변형되었습니다. 솔기. 그런 다음 이번에는 얇은 튤 오버레이가 아래에 있는 미묘한 자수를 드러내는 일련의 A 라인 드레스가 있었습니다. 반짝이는 파스텔 오간자 코르셋 크롭 탑 시리즈는 반바지와 함께 착용하여 이 섹시한 미니 실루엣을 그의 기성복 컬렉션의 중심에 두었습니다.
의심할 여지 없이, Simons는 그의 미래 컬렉션에서 싹트게 될 많은 아이디어로 이곳에서 확고한 기반을 구축했습니다. 쇼를 끝내고 우리가 지난 몇 년 동안 Dior로 알고 있던 것이 거의 남지 않았습니다. 우리에게 남은 것은 새로운 Dior의 빌딩 블록이었습니다.
그럼에도 불구하고 쇼와 컬렉션의 울트라 모던 트리트먼트는 결코 지워지지 않습니다. 갈리아노 시대, 디자이너가 자신만의 방식으로 디올을 발전시킨 곳입니다. Simons의 쇼를 통해 Dior는 의류가 주요 초점인 패션 하우스로 돌아갔습니다. 패션 하우스가 수익에 대한 주요 기여로 액세서리와 향수에 크게 의존하는 시대에 디올에서 패션이 다시 한 번 주목받는 것을 보는 것은 신선했습니다.
사진: 아이맥스트리