의상 연구소의 '어바웃 타임' 전시회는 패션의 미래로서의 지속 가능성을 미묘하게 지적합니다.

시간이 분, 일, 년의 일정한 간격으로 직선을 따라 행진했다면 2020년에는 모든 것이 바뀔 것 같았습니다.

대유행으로 사람들이 집에 머물 수밖에 없었기 때문에 월요일부터 금요일까지 사무실에 출근하는 것과 같이 우리가 과거에 의존했던 일상이 사라졌고, 그 여파로 다음과 같은 인구가 남았습니다. 무슨 날인지 거의 기억나지 않는다. 그런 배경에서, 메트로폴리탄 미술관의 새로운 의상연구소 전시 "어바웃 타임(About Time)"은 거의 선견지명처럼 느껴진다.

큐레이터는 "쇼는 패션과 시간성에 대한 명상"이라고 말했다. 앤드류 볼튼 전시회가 열린 날 일련의 가상 발언에서. 그 명상은 전례 없이 시간을 왜곡하고 정지시키는 것처럼 보이는 한 해에 완전히 관련이 있다고 느껴집니다. (원래 5월 개봉 예정이었던 '어바웃 타임'은 반년 가까이 연기되어 10월에 데뷔했다. 멧 갈라, 올해 취소되었습니다.)

"패션은 시간과 떼려야 뗄 수 없는 관계입니다. 시대정신을 반영하고 대표할 뿐만 아니라 시대에 따라 변화하고 발전합니다. 볼튼은 언론에서 “특히 민감하고 정확한 시계 역할을 하는 시대”라고 덧붙였다. 풀어 주다. "전시는 일련의 연대기를 통해 지속이라는 개념을 사용하여 패션 역사의 시간적 우여곡절을 분석합니다."

"어바웃 타임(About Time)"은 지난 150년(Met가 설립된 1870년부터 시작)의 의복을 선보이며 대부분 박물관 자체 컬렉션에서 의복을 가져옵니다. 그러나 그것은 단순한 역사 수업과는 거리가 멀다. 전시회는 각각 거대한 시계 문자반으로 디자인된 두 개의 방을 채우고 시계의 각 "똑딱"에는 두 개의 앙상블이 포함되어 있으며 거의 ​​모두가 검은색입니다.

"이것이 선형적이고 결과적이라는 것을 전달해야 합니다. 하나의 역사적, 사회적, 정치적 사실이 다음 사실로 이어지므로 한 형태가 다음으로 확장되고 축소됩니다. 그러나 마찬가지로 시간에는 이상한 주름이 있습니다." 전시 디자이너 Es Devlin이 말했습니다.

그 선형성과 그 "접힘"을 묘사하기 위해 전시의 두 방은 다르게 설정됩니다. 첫 번째 의상의 맨 앞줄은 엄격하게 연대순으로 나열되어 있습니다. 각각은 미학적으로 연결된 역사상 다른 ​​시대의 뒷줄 의상과 짝을 이룹니다. 첫 번째, 구성, 장식, 실루엣 또는 다른 무엇을 통해든 — 여성다운 1947을 생각해 보세요. 크리스찬 디올 2011년과 함께한 의상 와타나베 준야 같은 모양을 모방한 가죽 재킷과 스커트. 이러한 병치는 시간이 지남에 따라 패션이 어떻게 발전했는지, 그리고 미래 세대와 디자이너가 자신의 미래를 해석하기 위해 과거를 채굴한 방식을 그림으로 그리는 데 도움이 됩니다.

그러나 두 번째 방에서 그 단순한 연대기가 무너지기 시작합니다. 첫 번째 공간의 차분하고 이해하기 쉬운 검은색 배경은 두 번째 공간의 거울과 굴절된 벽의 방향 감각을 상실하게 만듭니다. 세월은 뚜렷한 진전도 없이 앞뒤로 뛰기 시작한다. 이것은 방문자가 패션 역사가들이 오랫동안 기록해 온 진실을 보다 본능적인 수준에서 느끼게 하는 효과적인 방법입니다. 세기에 패션은 60년대 패션과 20년대 패션을 쉽게 구별할 수 있도록 하는 명확한 시각적 코드의 세계를 남겨두었습니다. 모든 역사를 영향력의 가방으로 다루기 시작했고, 서로 다른 것에서 끊임없이 끌어당기는 훨씬 덜 통일된 풍경을 만들기 시작했습니다. 수십 년.

전시회는 두 가지 수준으로 운영됩니다. 하나는 더 접근하기 쉽고 다른 하나는 좀 더 난해합니다. 전자의 범주에는 시계 이미지와 함께 전시 자체의 시각적 경험이 있습니다. 보는 이로 하여금 그들을 가로질러 그들을 묶는 미학적 연결을 추측하게 하는 의복 페어링 수십 년. 유명한 사람들이 입었던 아름다운 의상이 있습니다. 아이리스 반 헤르펜 드레스 솔란지 놀스 2018년 멧 갈라에 입었습니다. 같은 상징적 인 조각 베르사체의 안전핀 가운; 그리고 스스로 유명 인사가 된 디자이너의 꽤 반짝이는 것들, 발메인'NS 올리비에 루스테잉. (두 번째 방의 반사 벽의 매력은 말할 것도 없고 거울 셀카에 영감을 줄 것입니다.)

보다 지적인 수준에서 철학적으로 도전적인 토대가 너무 많습니다. 버지니아 울프의 사색(일부는 해당 갤러리 전체의 음성 해설에서 들을 수 있습니다. 녹음 메릴 스트립, 줄리안 무어 그리고 니콜 키드먼) Henri Bergson의 철학적 논문. "About Time" 카탈로그는 시간에 대한 원주민의 이해, 맑스주의 이론 및 인종적 구성으로서의 시간을 통합하여 훨씬 더 깊이 들어가 있습니다.

그러나 전시는 구불구불하고 추상적이거나 시각적으로 매력적인 방식으로 시간에 대해 묵상하는 것만은 아닙니다. 과거를 반성하고 미래를 내다보는 패션계가 해야 할 변화에 대한 보다 시급하고 구체적인 제안을 궁극적으로 제시한다.

준비된 발언에서 볼턴과 루이 뷔통 크리에이티브 디렉터 니콜라 제스키에르 그는 "슬로우 패션"으로의 이동을 암시하고 대유행이 절실히 필요한 일시 중지에 제시한 기회를 인식했습니다.

쇼의 가장 마지막 부분은 그들의 감정을 드레스 형태로 구현합니다. “최근에 패션 커뮤니티 내에서 시간이 토론을 지배했습니다. 이러한 대화는 패션의 가속화된 생산, 유통 및 소비를 중심으로 이루어졌습니다. 상호 연결되고 디지털로 동기화된 세계의 상업적 요구"라고 전시회 근처에 게시된 성명서 말한다. "그러나 우리는 이러한 요구가 창의성뿐만 아니라 환경에도 해로운 영향을 미치고 있다는 것을 깨닫고 있습니다."

혼란스러운 것과는 대조적으로 여전히 아름답다면 전시의 후반부, 가장 마지막 쇼의 작품은 보기에 훨씬 더 차분하며, 골방에서 시각적으로나 물리적으로 분리되어 있습니다. 자신의. 문제의 의상은 올 화이트 드레스다. 빅터 & 롤프'NS 2020년 봄 오뜨 꾸뛰르 쇼이며 전체 컬렉션에서 검은색이 아닌 단 두 개의 작품 중 하나입니다. 그것이 어떻게 표현되는지에 대한 모든 것은 전시된 나머지 의류와 개념적 분리의 강한 감각을 만듭니다.

드레스가 쇼를 마무리하기 위해 선택되었을 정도로 중요한 이유는 무엇입니까? Bolton은 다음과 같이 분명히 합니다. 드레스는 전적으로 오래된 재고품 이전 시즌의 Viktor & Rolf의 남은 천을 사용하여 흰색 레이스의 예술적인 패치워크로 자갈을 자갈로 만든 소재. 볼튼은 창조에 대한 이러한 "의식적인" 접근 방식이 오늘날 존재하는 패션의 열광적인 속도와 과잉 생산에서 벗어나는 길을 제시한다고 설명했습니다.

그는 "패치워크 디자인이 패션의 미래와 커뮤니티, 협업 및 지속 가능성."

"어바웃 타임"은 2020년 10월 29일부터 2021년 2월 7일까지 메트로폴리탄 미술관 의상 연구소에서 전시될 예정입니다.

헤더 사진: 메트로폴리탄 미술관 제공

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