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패셔니스타 기고가 Long Nguyen은 Flaunt의 공동 설립자이자 스타일 디렉터입니다. 파리--가장 다작하고 아마도 가장 실험적인 디자이너 중 한 사람이 남성복에 뭔가 유행하고 있다는 것을 알고 있습니다. 최소한 새로운 형태를 만들고 새로운 기술 재료를 사용한다는 점에서 멸종 위기에 처한 예술로의 회귀를 지지합니다. 장인 정신. Raf Simons는 그의 가을 쇼에서 그것을 해냈습니다. 나는 1995년 1월 밀라노의 작은 쇼룸에서 Mr. Simons의 옷을 처음 본 것을 기억합니다. 그곳에서 그는 짙은 회색과 검은색 양모로 된 매우 타이트한 싱글 브레스트 수트를 선보였습니다. 그들은 영국 남학생을 둘러싼 문화에서 영감을 받았습니다. 하지만 그때는 톰 포드의 구찌 시대가 한창일 때였습니다. 다음 10년 동안 지나치게 성적인 옷이 지배적이었습니다. Simons가 그 일을 하고 현재 하고 있는 것은 역류적 분위기를 수용하는 것입니다.
- 작가: 패셔니스타
파리--패션은 결코 물리적인 옷에 관한 것이 아닙니다. 물리적인 옷이 사람의 몸을 숨기고 옷을 입은 몸을 다른 사람들에게 드러내는 방식입니다. 훌륭한 패션쇼는 우리의 감정을 불러일으키고, 우리의 합의와 이상을 자극하고 질문하는 것입니다. 더 중요한 것은, 패션은 옷이 자신과 다른 사람에게 어떻게 보이고 느끼는지에 대한 감정적 반응이라는 것입니다. 2008년 7월 데뷔 쇼 이후 리카르도 티시의 남성복 작업을 지켜본 사람이라면 불독 프린트가 있는 소매가 달린 검은색 셔츠와 반바지, 불투명한 타이츠와 가죽 하이탑을 입는다. 정통. 당시의 블랙 울 재킷, 가죽 쇼츠, 블랙 니타이즈, 스니커즈가 생각납니다. 이 실루엣과 기타--초콜릿 무릎 길이 코트, 갈색 반바지와 함께 입는 가죽 조끼, 레깅스, 낙타 가죽 스니커즈, 짙은 갈색 반바지가 있는 브라운 비버 숏 코트와 레이스 업 허벅지 높은 가죽 스니커즈는 이제 지방시 남성용입니다. 시그니처 외모. 길거리 이야기에서 Mr. Tisci가 그것들을 소유했습니다.
어렸을 때 나는 교복에 버건디 블레이저가 필요한 종교 기관에 다녔습니다. 대부분의 내 또래와 부모님은 색상 선택을 비웃었지만 나는 항상 그것이 일종의 시크하다고 생각했습니다. 타미 힐피거는 버건디 컬러로 시작하는 프레피 A/W 2011 컬렉션으로 젊은 시절을 회상했습니다. 막힌 스웨터, 스카프, 바지, 자켓. Hilfiger는 Simon Spurr의 도움을 받아 "기숙 학교와 브루클린 클럽 모두"를 "분리 재단"으로 불러일으켰습니다. 그러나 몰스킨 블레이저와 펜들턴 스트라이프 셔츠가 슬림한 카고 및 저지 니트 트랙 팬츠와 손쉽게 믹스되면서 프렙과 인디의 믹스는 뛰어난 지능으로 완성되었습니다. 전체 패키지는 오토바이 재킷, 오버코트(토글 포함), 본디드 맥 및 대형 폭격기 등 아우터웨어에 중점을 두고 함께 묶였습니다. 내가 그의 블레이저와 스웨트팬츠 콤보 중 하나를 입고 수업에 나왔다면 바로 구류로 보내졌을 것입니다. 심지어 블레이저에서 이런 natty를 입더라도 저는 그 개념을 좋아합니다.