니트웨어 팬: 런던의 Zoë Jordan은 주목해야 할 레이블입니다.

지금까지 컷트된 캐시미어의 바다에서, 조 요르단의 스웨터는 알아보기 쉽습니다.

전직 채권 트레이더였던 디자이너는 그녀의 이름을 딴 레이블을 다시 런칭했습니다. 2011년, 두 개의 BFC/인기 그 과정에서 현대 디자이너를 위한 패션 펀드 후보 및 영국 패션 위원회 상. 조던의 드레스, 세퍼레이트 및 아우터웨어는 사랑스럽습니다. 창의적이고 보수적인 작업 모두에 적합한 색상과 질감에 대한 색조 접근 환경. 하지만 그녀의 니트웨어가 정말 인기를 끌었습니다. 지난 여름, Jordan은 더 많은 일년 내내 스타일을 원하는 소매업의 요구에 부응하여 "seasonless"를 출시했습니다. 어깨와 밑단의 독특한 원형 컷아웃이 특징인 6가지 중성색 울 및 캐시미어 스웨터와 튜닉의 캡슐 컬렉션 무기. 런던의 Harrods와 그녀의 첫 번째 큰 미국 계좌인 Saks Fifth Avenue가 이 계정을 선택했습니다.

요르단은 자신의 패션 업계로의 진로가 전형적인 것이 아니었다는 것을 처음으로 인정했습니다. 더블린 태생의 런던 기반 디자이너는 Jordan Formula One 레이싱 팀의 전 소유주인 Eddie Jordan의 딸이며 어느 정도 경마장에서 자랐습니다. University of Newcastle-upon-Tyne에서 제품 디자인과 건축을 공부한 후 본드로 일하게 되었습니다. 뉴욕의 HSCB에서 트레이더로, 나중에 런던의 Credit Suisse에서 주식 판매 트레이더로 3년 반 동안 연령. 조던이 2007년에 자신의 레이블을 론칭하기로 결정했을 때 그녀는 "주방 테이블에서 일하기"라고 표현했습니다. 그녀는 이전에 패션 분야에서 일한 적이 없었습니다. 오늘날 그녀는 5명으로 구성된 팀을 이끌고 세계에서 가장 큰 백화점에 입점해 있습니다.

우리는 12월에 Jordan과 어떻게 그녀가 이 모든 것을 가능하게 했는지 이야기했습니다.

경마장에서 자란 소녀가 어떻게 패션 디자이너가 되었는지 말씀해 주시겠습니까?

확실히 가장 전통적인 패션 경로는 아니었어요(웃음). 패션은 내가 자라면서 항상 열정을 가지고 있었습니다. 나는 학교에서 디자인을 공부했고 건축학을 전공했고 항상 수학적인 사고를 가지고 있었습니다. 그래서 결국 거래를 했습니다. 그것은 매우 빠르게 진행되고 요구가 많았고 경제, 정치, 거래에 필요한 모든 것에 대해 많은 것을 배웠습니다. 그 전체 업무 규율은 앞으로 무엇을 하든 함께 하는 데 큰 도움이 됩니다.

나를 패션계로 몰아넣은 일이 한 가지만 있었던 것은 아닙니다. 항상 하고 싶었던 일이었습니다. 도시에서 일하면서 몇 년 전에 방송에 올라 정말로 하고 싶은 일을 장기적으로 시작했습니다. 완벽한 점퍼, 완벽한 실크 상의라는 캡슐 옷장에 대한 아이디어를 바탕으로 샘플 세트를 처음부터 준비했습니다. 내가 [시장에서] 발견한 틈이 있었는데, 내가 찾을 수 없다고 느꼈던 약간 건방진 사치품이었다. 나는 그 조각을 구성하기 위해 광범위하게 여행했습니다. 그리고 그것은 아주 유기적으로 일어났습니다. 나는 그들에게 컬렉션을 보여주는 상점을 돌아 다녔습니다. 저는 항상 BFC[영국 패션 위원회]와 긴밀히 협력했으며 업계에서 저를 도와줄 사람들을 찾았습니다. 및 조언, 예를 들면 Anya Hindmarch, BFC의 Caroline Rush, [전 Harrods 패션 디렉터 및 Saks 사장] Marigay 맥키.

컬렉션을 디자인하는 과정은 무엇입니까?

나는 질감과 직물에 많은 중점을 둡니다. 시작할 개념이 있을 것입니다. 그런 다음 질감과 색상을 통해 생명을 얻기 시작합니다. 색상은 매우 색조가 있습니다. 그러면 항상 약간의 색상을 혼합할 수 있는 팝적인 색상이 있습니다. 전반적으로 미학은 보이시하고 우아하며 매우 힘들지 않고 매우 헐렁하고 쉽게 착용할 수 있습니다. 시즌이 지나도 [고객이 입을 수 있는] 원피스를 입는 것이 제게는 매우 중요합니다. 초기에는 내 인쇄물이 더 디지털로 보였습니다. 이제 내가 인쇄물에서 원하는 것은 자연스러운 에너지입니다. 손으로 그린 ​​느낌이 더 많이 듭니다. 왜냐하면 장기적으로 더 입을 수 있다고 느끼기 때문입니다.

레이블의 창의적 요구와 비즈니스 요구의 균형을 어떻게 맞추나요?

제가 모든 것을 감독할 수 없는 지경에 이르렀기 때문에 지금 당장 그 다음 단계를 해결하려고 노력하고 있습니다. 나는 모든 판매를 감독하고 구매자와 모든 약속을 잡습니다. 저에게는 구매자에게 초점을 맞추고 매장과 좋은 관계를 맺음으로써 다른 젊은 레이블과 차별화된 부분입니다. 그리고 고객의 피드백에 응답하는 것이 정말 중요했습니다. 강력한 숫자 배경을 갖는 것은 현금 흐름을 확인하는 등 [비즈니스에] 정말 도움이 되었습니다.

고객을 어떻게 설명하시겠습니까?

나는 그녀를 소년의 가장 친한 친구이자 소녀의 절친한 친구로 묘사합니다. 남녀 모두에게 똑같이 편안하고 매우 정통하고 매우 국제적입니다. 나는 그녀가 그녀에게 아주 자연스러운 자신감을 가지고 있고 너무 크게 소리칠 필요가 없기를 바랍니다. 그녀는 자신만의 스타일이 있고 그것에 대해 꽤 자신 있습니다.

그녀는 무엇 때문에 당신에게 계속해서 돌아오나요?

정말 강한 반응을 보인 니트웨어는 우리를 정말 돋보이게 합니다. 많은 캐시미어가 있지만 시장에 나와 있는 다른 니트의 약간 더 시원한 버전인 컷아웃이 있는 이 현대적인 형태는 없었습니다. 그리고 그녀는 밤낮으로 입을 수 있는 맞춤형 재킷인 가죽을 사러 돌아옵니다. 아우터웨어는 '15년 가을/겨울에 우리에게 정말 강력한 셀러였습니다. 우리는 강한 오버사이즈 피스와 파카를 소개했고 거기에서 많은 질감을 가지고 놀았습니다.

매 시즌 새로움과 일관성의 균형을 어떻게 유지합니까?

분명히 상점과 고객은 자신이 알고 사랑하는 제품을 보고 싶어하고 해당 제품을 찾기 위해 다시 방문하기를 원하지만 신선하고 새로운 제품을 유지하고 사람들을 즐겁게 해야 합니다. 지속적으로 고려해야 할 사항입니다. 정확한 공식이 있다고 말하지는 않겠지만 양쪽 모두를 염두에 두어야 합니다. 이제 우리는 아시아, 미국 및 유럽의 매장에서 국제적이기 때문에 모든 다른 기후와 직물의 무게도 고려해야 합니다.

생산은 젊은 디자이너들에게 가장 큰 도전 중 하나입니다. 당신의 발자취를 따라가는 사람들에게 해주고 싶은 조언은 무엇입니까?

씹을 수 있는 것 이상으로 물지 마십시오. 이러한 상점이 귀하에게 위험을 감수하고 배달하지 못하게 할 여유가 없기 때문에 처음에는 더 큰 주문을 받지 않는 것이 좋습니다. 그리고 그것은 커뮤니케이션입니다. 당신은 당신의 생산 [파트너]가 당신이 아웃소싱하는 것이 아니라 브랜드의 일부라고 느끼도록 해야 합니다. 처음에는 브랜드의 비전에 따라 판매해야 합니다. 그리고 일반적으로 매우 탄력적이어야 합니다. 힘든 산업이고 예상치 못한 일들이 일어날 것입니다. 처음부터 매장을 돌보고 판매에 집중하고 피드백을 들어보세요. 기꺼이 적응하십시오. 내가 시작할 때 효과가 있었던 것이 지금은 작동하지 않을 수 있습니다.

무엇 향후 계획?

우리는 [크리스마스로 이어지는] 런던에서 팝업을 했고 연초에 남성 니트를 출시했습니다. 이것은 우리가 온라인으로 출시한 최초의 캡슐 컬렉션입니다. 큰 매장과의 대화는 우리 비즈니스의 다음 단계에서 가장 중요합니다.

이 인터뷰는 편집 및 압축되었습니다.