Dior 수석 디자이너 Lucie Meier와 Serge Ruffieux. 사진: 아이맥스트리
수행원 파리 디올 꾸뛰르 쇼 월요일, 업계 최고의 패션 비평가들은 프랑스 패션 하우스의 첫 컬렉션을 평가하는 임무를 맡았습니다. 라프 시몬스의 의외의 이탈 10 월. 컬렉션에 대한 개인적인 관점을 강조하는 대신 내부자들은 특히 다음과 같은 질문에 더 몰두했습니다. 누가 Dior의 새 직원이 될까요? (그리고 소문이 사실이라면, 사라 버튼이 될까요? 아니면 Olivier Rousteing, Riccardo Tisci 또는 Joseph Altuzarra?)
리뷰는 수석 디자이너 듀오 Serge Ruffieux와 Lucie Meier의 성공적인 작업에 박수를 보냈습니다. 사내 팀을 이끄는 LVMH는 다가오는 가을 기성복 런웨이 쇼와 마찬가지로 디올의 꾸뛰르 프레젠테이션을 위해 경영진은 크리에이티브 디렉터를 결정하지만 비평가들은 컬렉션 전반에 걸쳐 꽤 무관심해 보였습니다. 판자. 아래의 여러 비평가들에 의해 명명된 "비전가"의 부재는 매우 분명했으며, 우리는 그리움의 감각을 예측합니다. 리더는 파리 패션 위크까지 계속될 것입니다. 그리고 마침내 누가 시몬스의 패션쇼를 채울지 결정할 권력이 있을 때까지 신발. 정리를 위해 계속 읽으십시오.
"첫 번째 의상의 세로 네크라인과 분기된 스커트는 최소한 시몬스의 꾸뛰르에 대한 질문적인 접근 방식이 사라지지 않았다는 것을 말해줍니다. 그러자 이상한 일이 일어났습니다. 이어진 여성스러운 드레스 코드의 분석은 디올이 아닌 프라다를 제안했다. 그것은 꾸뛰르 컬렉션의 문제였습니다. 기퓌르 레이스, 헐렁한 네크라인, 상충되는 패턴과 질감은 디올에게 예쁜 그림이 되었지만 그들은 친숙하게 느껴졌습니다. Amanda Murphy는 옆으로 미끄러지는 드레스로 2013년 가을 Prada의 쇼를 화려하게 시작했습니다. 여기 그녀는 다시 같은 분위기였습니다.
… 세상은 아마도 Meier와 Ruffieux가 얼굴을 붉히기를 기다리고 있었을 것입니다. 평균적인 조는 다른 사람들의 승리에 편파적이지 않습니다. 그래서 그는 여기에서 행복했을 것입니다. 승리가 없습니다. 그러나 컬렉션의 빈티지하고 미완성이며 접혀 있고 드레이프된 분위기는 미래를 위한 지도를 그렸습니다. Couture는 젊은 고객을 유치해야 합니다. 그들이 이 옷에 반응하는 것을 상상하는 것은 엄청난 놀림입니다."
수지 버블, 멍하니
"하지만 이 컬렉션은 숫자로 볼 때 Dior par Raf와 약간 비슷하다는 느낌이 들었습니다. 디자인 팀은 상황을 감안할 때 훌륭한 일을 해냈고 레이어드 스커트, 러플 탑 및 '바' 재킷/코트 반복은 꾸뛰르 피팅룸에서 활발한 거래를 할 것입니다. 하지만 크리에이티브 디렉터의 부재는 눈에 띈다.
... 개인의 페르소나, 독특한 취향, 독특한 미학이 없다면 집은 공허하게 느껴질 수 있습니다. 거울 세트에서 왔다 갔다 하는 Raf의 잔존 비전에 대한 이 아름다운 반복의 반영은 할 말이 있는 누군가의 도착을 기다리며 일시적으로 느껴졌습니다."
"오히려 라프 시몬스 전 아티스틱 디렉터 산하 스튜디오 수장인 루시 마이어와 세르주 뤼피가 이끌고 있어 틈틈이 자리를 메우고 있다. 자신의 생각에 대해 지나치게 독단적이지 않으면서 그가 남긴 비전을 발전시키는 것이 그들의 임무입니다. 차기 예술 감독이 누구든지(그리고 소문이 무성한) 새로운 브랜드를 받아들일 수 있도록 방향.
... 그것은 하이 웨이스트 펜슬 스커트, 허리 위로 올라오는 뻣뻣한 프릴, 엉덩이에서 이상하게 튀어 나온 것을 의미했습니다. Mr. Dior가 좋아하는 매력을 언급한 은방울꽃과 벌레의 비즈를 입체적으로 표현하면서도 더 터프하고, 위험한 방법; 그리고 고려하기에는 도발적이지만 특별히 입기에는 예쁘지 않은 이상한 비율(긴 투명 스커트가 부착된 코르셋 미니 드레스). 컬렉션 전체가 여기도 저기도 아닌 것처럼 보였다는 의미입니다."
"그 다수의 목소리가 반드시 나쁜 것은 아니다. 독재자로서의 패션디자이너의 낭만적인 이미지를 동경하는 만큼, 단일 목표를 실현하기 위해 협력하는 크리에이티브 팀은 Frédéric Tcheng가 그의 작품에서 묘사했습니다. 기록한 것, 디올과 나, 집에 대한 Simons의 첫 번째 컬렉션 차트. 하지만 헤드 혼초가 없다면 누가 골을 결정할까요? 그것이 여기서 문제입니다. 허리가 벌어지고 어깨가 처진 옷의 약 2/3에서 오뜨 꾸뛰르 표준에 미치지 못하는 핏과 함께. 그것은 고객을 위해 수정될 것입니다. 나는 그들이 조각을 주문할 것이라고 생각합니다. 거기에 좋은 물건이 있었다. 그러나 실제로 이 쇼는 물을 밟고 시간을 보내기 위한 것이었습니다. 새로운 것을 만들고 까다로운 것을 달성하십시오. 아마도, Sans Simons, 그것이 유일한 목표였습니까? 그렇다면 달성했다."
"하지만 약간 공격적인 방식으로 젊음을 유지한 이 컬렉션 뒤에 숨겨진 진짜 이야기는 무엇이었습니까?... 비스듬하게 설정되어 있는 경우에도 맞춤형 조각에서 Raf의 플래시를 계속 보았습니다. 한쪽 어깨에 살짝 걸쳐지는 딥블루 컬러의 드레스가 발목까지 오는 스타일리시한 드레스를 완성했다. 그러나 무슈 디올 자신의 낭만주의와 갈리아노 시대의 같은 정신에 대한 감각은 별로 없었습니다.
... 쇼 노트에서 알 수 있듯이 "꾸뛰르의 새로운 리얼리즘"에 관한 것이었습니까? 나는 쉽고 젠더 루즈한 자유의 스타일을 포착한 기성복 집단인 Vetements의 막연한 영향을 보았습니다. 아니면 희귀한 오뜨 꾸뛰르에게 참으로 새로운 것이 될 "뉴 노멀"의 환상에 접근하기 위해 옷을 디자인했을 수도 있습니다."
"그것이 건너뛴 것은 웅장함이나 구축감이었습니다. Jennifer Lawrence가 아카데미 시상식에서 무엇을 입을 것인지에 대한 교수형 질문에 답할 볼 가운 피날레는 없었습니다. 그러나 그것은 일반적으로 어쨌든 맞춤형 오프 런웨이 문제로 준비되었습니다. 더 큰 문제는 누가 이 집의 지휘를 맡을 것인가이다. 디올의 계급에는 재능이 있으며, 장기적으로 이 불의 세례는 별을 낳을 것입니다. 단기적으로 패션계는 누가 디올의 선구자적 리더가 될지 기다리고 있습니다."
마일즈 소차, WWD
"시사회에서 Ruffieux와 Meier는 강력한 공모와 아카이브를 해석하는 자유분방한 접근 방식을 언급하며 여성에게 자유를 주는 '조각의 옷장'을 강조했습니다. 디올이 눈에 띄는 데콜테로 유명하다는 점을 염두에 두고, 그들은 파리지앵의 유혹의 몸짓으로 의도적으로 어깨에서 미끄러지는 코트와 이브닝 드레스를 제작했습니다.
이들은 착용하기 쉬운 기풍과 달리 종종 런웨이에서 강제로 등록됩니다. 플러스 면에서는 이층집에 어울리는 한층 높아진 여성미를 지적했다. 확실히, 두 개의 꿰매어진 프릴과 흩어져 있는 자수가 있는 간신히 존재하는 라일락 시폰 드레스를 포함하여 일부 flou 숫자는 인상적이었습니다."