패션이 지속 가능성에 합류하는 데 왜 그렇게 오랜 시간이 걸리는가?

요즘은 녹색이 대세입니다. 지난 10년 동안 미국인들이 식품을 구매하고, 미용 제품을 선택하고, 자동차에 연료를 공급하는 방식을 변화시킨 의식적인 소비자 운동 최근 몇 년 동안 패션으로 확장되어 고급 대기업과 같은 다양한 기업의 기업 책임 이니셔티브가 발생했습니다. 케어링, 옥외 공급자 파타고니아 그리고 패스트 패션의 거물 H&M, 다음과 같이 윤리적으로 생각하는 쇼핑객을 수용하고자 하는 다수의 신생 기업뿐만 아니라 개선 및 온라인 소매업체 자디.

지속 가능한 또는 에코 패션은 새로운 개념이 아닙니다. 옷이 어떻게 만들어지는지에 대한 미국인의 관심과 그 제조의 사회적, 환경적 결과에 대한 관심은 점점 줄어들고 있습니다. 60년대 후반과 70년대의 정치적, 사회적 운동으로 정점을 찍었고, Nike 등이 비난을 받은 90년대 초반에 다시 정점을 찍었습니다. ~을위한 해외에 착취 노동력 고용. 지속 가능한 패션에 대한 관심은 지난 10년 이상 동안 확실히 증가해 왔지만 다음을 지적할 수 있습니다. 패스트 패션의 급격한 상승 그리고 2013년 방글라데시 라나플라자 공장 붕괴 지난 몇 년 동안 이 문제에 특별한 주의를 기울였습니다.

그러나 윤리적으로 생산되고 친환경적인 패션(친절하다고 말하지는 않겠지만 덜 해롭다고 하자)은 몇 가지 심각한 장애물에 직면해 있습니다. 그 중: Forever 21 및 H&M과 같은 패스트 패션 소매업체에서 생산하는 저렴하고 트렌디한 제품에 대한 광범위한 수요; 변화에 저항하는 복잡하고 불투명한 공급망; 그리고 쇼핑객은 유기농 면으로 만든 45달러짜리 티셔츠보다 항상 15달러짜리 티셔츠를 선택할 것이라는 만연한 믿음이 있습니다.

언제 루시오 카스트로 5년 전 자신의 이름을 딴 남성복 라인을 런칭한 그는 "가능한 한 친환경적이고, 모든 유기농 직물을 사용하고, 내 옷을 운반할 때 탄소 발자국을 남기고 싶었습니다. 공정 무역 워크샵에서 모든 트림을 처리하기 위해 재료가 저렴합니다. 오랫동안 대기업과 함께 일했고 투명하고 싶었기 때문입니다." 회상합니다. 상점에서는 고객들이 그의 생산 방법에 대해 "신경 쓰지 않는다"고 말했으며, 특정 원단을 고집하거나 LED를 사용하는 스위스 공장에서 만든 지퍼를 고집하는 것보다 조명. 그 이후로 그는 몇 가지 타협을 했습니다. 그는 이제 컬렉션에 일부 비유기농 직물을 사용하지만 자신의 공장을 알고 공급망에 대해 투명하다고 주장합니다. "[변화]는 내가 5년 전에 생각했던 방식으로 일어나지 않았습니다."라고 그는 말합니다. "[음식과 마찬가지로] 지금쯤이면 [패션을 위한] 유기농 매장이 있을 거라고 생각했어요. 하지만 패션계에서도 [지속 가능한 브랜드] 홍보에 대한 지지나 관심이 별로 없다"고 말했다.

저널리스트이자 저널리스트인 엘리자베스 클라인(Elizabeth Cline)은 "패션은 지속가능성에 있어 위험할 정도로 뒤처져 있다고 생각한다"고 말했다. "오버드레싱: 저렴한 패션의 충격적으로 높은 비용." "그것의 일부는 우리가 패스트 패션에 집착한다는 것입니다. 소비자는 가장 저렴한 가격으로 절대적인 최신 트렌드를 원합니다. 그들은 Instagram에서 보고 있는 것과 같은 모습을 원하고 그것을 원합니다. 지금, 그리고 그들은 그것을 가장 낮은 가격으로 원합니다." 이러한 새로움에 대한 끝없는 요구가 포에버 21이 매주 539개의 신제품을 보유하는 이유입니다(제공된 데이터에 따라 패셔니스타 ~에 의해 수정됨); 왜 H&M은 2013년부터 하루에 한 개 이상의 매장을 열었습니다. 평균적으로; 미국인들이 연간 평균 64개의 의류 품목을 구매하는 이유와 빨리 처리해.

패션 소비자들은 빠르고 저렴한 옷을 원하지만 아직 자신의 가격과 환경, 노동자 — 지불하고 있습니다. 유기농 사과에 대해 몇 센트를 더 지불하는 소비자는 그것이 건강에 더 좋다는 것을 이해하고 그렇게 합니다. 멕시코나 중국에서 만든 저렴한 셔츠를 구입할 때 독성 화학 물질에 노출 그것은 또한 지역의 물 공급을 오염시킵니다. 마찬가지로 그들은 느낄 수 있습니다. 곤도 마리에 유도 선 매 시즌 유행하는 옷으로 옷장을 정리할 때 대부분의 버려진 옷이 매립되거나 해외에서 재판매되는 경우.

변화는 쉽지 않을 것입니다. 섬유 수확에서 최종 검사에 이르기까지 의류 한 벌은 누군가의 옷장에 들어가기 전에 수십 명의 손, 그리고 아마도 6개 국가를 통과할 수 있습니다. Cline은 "대부분의 패션 브랜드는 공장에서 소재를 소싱하는 곳조차 알지 못합니다."라고 말합니다. "브랜드가 공급망을 잘 이해하지 못한다면 에너지, 탄소, 물 발자국을 어떻게 고칠 수 있습니까?"

Eileen Fisher는 보다 친환경적인 소재를 도입하기 위해 공급망을 대대적으로 정비한 몇 안 되는 주요 의류 브랜드 중 하나입니다. 유기농 및 재활용 섬유를 포함하여 고객에게 제공하는 회사의 여정은 얼마나 어렵고 긴 프로세스를 수행할 수 있는지 강조합니다. 이다. 10년 전 브랜드 디자이너가 공급업체에 보다 지속 가능한 직물을 요청하기 시작했고 상당한 저항에 부딪혔습니다. Eileen Fisher의 지속 가능성 리더인 Shona Barton Quinn은 회상합니다. "'아, 너무 비싸다', '일반 면화만큼 강하지 않다', '찾을 수 없다' 등의 반응을 보였다. 또는 그들은 우리가 충분한 야드를 주문하지 않았다고 말할 것입니다. 결국 그들은 우리가 그것에 대해 진지하다는 것을 알았지 만 시간이 걸렸습니다."

패션 스펙트럼의 럭셔리 끝은 아직 주요 방식으로 지속 가능한 패션을 수용하지 않았습니다. Kering이 이에 ​​대해 이야기하는 동안 지속 가능성 이니셔티브 그룹으로서 공급망에 대해 더 많이 알려지기 위해 박수를 보낼 만한 노력을 기울였지만 브랜드 수준으로 논의를 확장하지 않습니다. 다음과 같은 소수의 레이블을 제외하고는 마이예트 그리고 스텔라 매카트니 (Kering이 소유하고 있지만 자체 이니셔티브를 따릅니다.) 디자이너 브랜드 메시지의 필수적인 부분은 아닙니다. 초점은 계속해서 이미지와 디자인에 있으며 아마도 제조 국가와 장인 정신에 중점을 둘 수 있지만 그렇지 않으면 소싱 및 생산 프로세스가 대체로 불투명합니다.

최근 패션 미디어와 업계 패널에서 지속 가능성에 대한 관심의 정도를 보면 변화의 정점에 서 있는 것처럼 느껴집니다. Cline은 패스트 푸드와 평행을 이룹니다. "80년대나 90년대에 패스트푸드 소비자에게 패스트푸드가 나쁘다고 말했다면 그들은 그것을 들을 준비가 되지 않았을 것입니다. 그것이 우리가 패션에 있는 곳이라고 생각합니다." 증가하는 숫자 NS 연구 전 세계 소비자들이 긍정적인 사회적, 환경적 영향을 약속하는 회사의 제품에 더 많은 비용을 지불할 용의가 있음을 보여줍니다. 변화는 시간이 걸릴 수 있지만 오고 있습니다.

Everlane, Reformation, Cuyana 및 Zady와 같은 브랜드의 빠른 상승 - 모두 공급망 투명성 및 지속 가능한 구조 — 이제 구매자가 케어. 이러한 변화는 다소 갑작스럽게 이루어졌습니다. 사실 Yael Aflalo가 2009년 로스앤젤레스 기반의 레이블인 Reformation을 출시했을 때 회사는 재활용 빈티지 사용에 대해 이야기하지 않았습니다. 전 PR 대행사의 조언에 따라 처음 몇 년 동안 의류 및 재고 패브릭은 Aflalo에 이러한 메시지가 "패션에 반향을 일으키지 않을 것"이라고 말했습니다. 소비자."

"잠시 동안 나는 들었습니다."라고 Aflalo는 회상합니다. "하지만 우리는 자동차 산업의 변화를 보았고 사람들이 지속 가능한 옵션에 대한 [수요를 표현하는] 식품 산업의 변화를 보았습니다. 그리고 [우리는] 패션이 다음일 것이라는 것을 알고 있었습니다. 나는 그것이 단지 꾸준한 행진이 될 것이라고 생각한다. 그것은 지난 몇 년 동안 변해왔고 계속 변할 것이다."

궁극적으로 그러한 변화의 수단이 되는 것은 새로운 브랜드일 수 있습니다. 결국 훨씬 더 간단합니다. 신생 기업이 기존의 재정비를 강요하는 것보다 투명한 공급망을 구축하기 위해 하나. 하지만 그렇다고 해서 더 확고하고 복잡한 회사가 시도할 수 없다는 의미는 아니며, 확실히 Kering, 특히 Eileen Fisher가 이 점에서 이룩한 진전은 다른 사람들이 이를 따르도록 영감을 주거나 그들이 제공하기로 선택한 브랜드에 더 많은 관심과 투명성을 요구하는 소비자 세대와 관련이 없게 됩니다. 달러에.