2020년 패션쇼 비즈니스 사례는?

1월 말, 블로거 Bryanboy는 뉴욕 패션 위크의 2020 가을 시즌 시작을 불과 2주 앞둔 시점에 물었다 누군가 "NYFW가 [왜] 거의 죽었는지"를 조사할 수 있다면?

과장된 표현일 수도 있지만 지난 5~10년 동안 패션위크와 뉴 특히 York's는 변화하는 고객 환경을 "진화"하고 따라가기 위해 노력해 왔습니다. ~에 의해 시즌 컬렉션 표시, 에 의해 자신을 대중에게 공개, 에 의해 남성과 여성의 결합. 사람들은 10년 전과 다른 방식으로 소비하고 있으며 활주로는 이를 따라잡을 수 밖에 없습니다.

런웨이 쇼의 과잉 - 수십만, 때로는 수백만, 10분 미만의 제작에 지출된 비용은 디자이너와 편집자 모두에서 자주 논의되었습니다. 특히 이 분야에서 브랜드에 비용을 들일 가치가 있습니까? 신생 소매 경제? 참석한 사람들이 모든 것을 볼 수 있고 일반적으로 온라인에서 더 자세히 볼 수 있을 때 시간을 할애할 가치가 있습니까? 산업이 어려운 변화에 직면하고 있고, 고객은 소비를 재검토하고 있습니다., 왜 누가 2020년에 패션쇼를 주최하고 싶어할까요?

핵심은 "계절 패션쇼 또는 기타 패션 이벤트에 투자하는 비즈니스 사례는 브랜드가 시장과 언론의 주목을 받아야 한다는 것"입니다. 제프리 아론슨, 오스카 드 라 렌타(Oscar de la Renta)의 전 CEO, 마크 제이콥스(Marc Jacobs), 현재 성장 전략에 대해 명품 브랜드에 자문을 제공하는 도나 카란(Donna Karan)이 패셔니스타에 말했다. 그는 성공의 척도는 온라인 노출(사회적 논평 및 좋아요 포함), 편집 범위의 형태로 나온다고 말합니다. (디지털 및 인쇄물 모두) 및 수량화하기는 어렵지만 브랜드 인지도, 욕구 및 희망적으로는, 매상.

Erin Hawker, 커뮤니케이션 전문가이자 창립자 에이전트 홍보, 브랜드는 런웨이 쇼가 끝난 후 전 세계적으로 하루에 50~100개의 언론 조회수를 얻을 수 있습니다. 유명 연예인이 포함된 경우 두 배), 획득한 소셜에 대한 수백만 건의 노출 미디어.

"연예인이 있거나 없는 쇼에 편집 가치를 할당하면 일반적으로 수천만 달러 가치의 노출이 발생합니다."라고 Hawker는 말합니다. "이것은 공연 비용을 훨씬 능가합니다."

그러나 브랜드가 "뉴욕시에 나타나서 그 뒤에서 일하지 않고 언론 보도를 얻을 것으로 기대할 수는 없습니다"라고 그녀는 경고합니다. 그 작업에는 "미디어 및 인플루언서가 실제로 오고 싶어할 수 있도록 관계를 구축하는 데 몇 달을 보내는 강력한 홍보 팀을 고용하는 것이 포함됩니다. 당신의 컬렉션이 '뜨거운, 불타오르는' 것이 아니라면, 당신이 런웨이 쇼를 하고 있다고 해서 에디터가 나타나지는 않습니다."

브랜드 인지도를 추구하려는 시도는 활주로에 대한 대안의 출현에 불을 붙였습니다. 프레젠테이션, 단편 영화, 박물관 스타일의 전시물, 그리고 인터랙티브 지금 구매하기 이벤트는 모두 기존 옵션을 다시 활성화(그리고 어떤 방식으로 대체)하려고 시도했습니다. 이들은 "저렴한 비용으로 브랜드의 커뮤니케이션 목표를 달성하고 활주로보다 더 많은 브랜드 경험을 제공할 수 있습니다. 쇼는 군중의 흥분과 첫인상을 향한 기대감이 사라지더라도 그럴 수 있습니다."라고 Aronsson은 말합니다.

Hawker는 "프레젠테이션이 매우 효과적이고 비용이 훨씬 적게 든다"는 데 동의하고 런웨이 쇼를 감당할 수 없는 신진 디자이너에게 프레젠테이션을 추천할 것이라고 말했습니다. "여전히 많은 언론 보도를 접하게 되며 참석자들에게 정말 편리합니다. 편집자는 5분 또는 10분 동안 방문할 수 있습니다. 때때로 그들은 잘 알려지지 않은 디자이너를 위해 한 시간 동안의 화려함과 상황에 앉아 있기를 원하지 않습니다."

크리스티안 줄 닐슨, 크리에이티브 디렉터 AKNVAS, 뉴욕에 기반을 둔 새로운 여성 기성복 브랜드는 부분적으로 이러한 이유로 인해 첫 번째 패션 위크에서 프레젠테이션 스타일 형식을 선택하고 있습니다. "지금 당장은 런웨이 쇼를 할 가치가 없습니다."라고 그는 말합니다. "저는 [제 브랜드]를 막 시작했고 이 단계에서는 업계에 소개하는 중입니다."라고 그는 말합니다. "오늘날 너무 많은 소규모 브랜드들이 좋은 옷을 만드는 데 돈을 쓰는 것보다 런웨이 쇼에 너무 많은 돈을 쓰는 것 같아요."

Nielsen은 "주요 구매자 및 편집자와 도보로 일대일 시간을 보낼 수 있기 때문에 실제로 형식을 선호합니다. 컬렉션을 통해 그들에게 각 조각을 설명하고 직물을 만지게 하는 것" — 신흥 시장에 중요한 세 가지 구성 요소 상표.

Nielsen은 "패션쇼가 우리 업계를 흥미롭게 만드는 데 큰 부분을 차지한다는 사실을 기억하는 것이 중요하다고 생각합니다."라고 말합니다. "사람들에게 영감을 주는 것이 중요합니다. [런웨이]가 유일한 방법은 아니라고 생각하지만, 제 생각에는 확실히 끝난 것은 아닙니다. 그것은 당신의 이름을 거기에 표시하고 달력을 따르는 사람들은 당신이 존재한다는 것을 알게 될 것입니다."

프레젠테이션 외에 설치 미술 같은 것 — Kenzo가 어떻게 보여줬는지 생각해 보세요. 밀라 요보비치 주연의 단편 영화 2018년 가을 - 런웨이 쇼에 대한 강력하고 비용 집약적인 대안이 될 수 있다고 Hawker는 말합니다. 한편, 좌식 만찬과 같은 보다 친밀한 행사는 "강력한 최고 권력자"에게만 효과가 있습니다. 게다가 안무를 컬렉션을 전시하는 방법은 매우 비쌀 수 있으며 기본적으로 프레젠테이션과 앉아서 하는 두 가지 비용을 지불해야 합니다. 식사.

최근 몇 년 동안 일부 기성 디자이너들은 패션 위크 관련 비용을 아예 포기하기로 결정했습니다. 이번 시즌 2005년부터 뉴욕패션위크의 주축인 필립림은 발표 그는 2020년 가을을 건너뛰며 이렇게 말했습니다. WWD 인터뷰에서 결정은 패션 산업 내에서 "고립된 느낌과 너무 많은 소음을 헤쳐나가야 하는 것"에 의해 촉발되었습니다. 그 자리에서 임 씨는 "No RSVP, No Rush, No Stress" 하우스 파티를 열 예정이다.

패셔니스타에 제공한 성명에서 3.1 Phillip Lim의 CEO이자 공동 설립자인 Wen Zhou는 다음과 같이 말했습니다. 업계의 변화로 인해 비즈니스 탐색이 점점 더 어려워지는 모든 사람에게 비밀 도전적인. 우리는 동료들과 그것을 보고 우리가 나누는 대화에서 그것을 듣습니다... 우리는 독립 디자이너로서 일시 중지하기로 결정했습니다. 한 발 물러서서 우리의 크리에이티브 팀에게 약간의 호흡 공간을 제공하여 창작 활동이 아닌 자유롭게 창작 활동을 반응적으로. 희망은 속도를 늦추면서 자기 성찰, 사색 및 탐색을 위한 시간을 가질 수 있다는 것입니다." 그 브랜드는 절약하고 있습니다. 에 강조 WWD, 50만 달러 이상.

당연히 "대규모 패션쇼 진행에 대한 자금과 ROI의 정당성은 한동안 비난을 받아왔다" 로리 드종, LDJ Productions의 CEO이자 New York Fashion Week에서 IMG와 함께 일하는 패션쇼 프로듀서는 말합니다. "우리는 콘텐츠의 시대에 살고 있습니다. 10분짜리 쇼에서 여러 달에 걸친 캠페인으로 스토리를 확장하기에 충분한 콘텐츠를 만드는 브랜드의 능력은 종종 브랜드의 성공과 그 뒤에 숨겨진 지출의 검증을 정의하는 것입니다. 브랜드가 쇼에 투자하고 있다면 이벤트 전후에 강력한 미디어 계획을 세워야 합니다."

디자이너 임씨처럼 타쿤 파니치굴 다시 한 번 뉴욕 패션 위크에 참가하기로 결정했습니다. (2015년 그는 기성복 비즈니스 모델을 지금 구매하기로 전환하는 동안 런웨이에서 1년을 쉬었습니다. 그는 2017년에도 똑같이 했다 그의 회사를 소비자에게 직접 전달할 때.)

"[패션위크를 떠나는] 것은 내가 몇 년 동안 가지고 있던 생각이었습니다. 패션은 문화에 미치는 영향과 그것이 얼마나 민주화되었는지 면에서 많이 변했습니다."라고 그는 말합니다. "제 브랜드를 다시 런칭할 때 저는 의류와 고객과의 관계에 정말 집중했습니다. 소비자에게 직접 다가가는 공간에서 성공하려면 정말로 고객에게 집중해야 하며 활주로는 최종 목표에 대한 또 다른 주의를 산만하게 할 뿐입니다."

Panichgul은 Anna Wintour와 동료들의 인정과 승인이 성공을 거둔 시기인 디지털 이전 미디어와 Instagram의 초기 단계를 회상합니다. 2004년 패션 위크에서 그의 데뷔 모습은 프레젠테이션이었습니다. 그는 자신이 "그 테이블 형식을 도입한 최초의 사람 중 한 명"이며 "이것이 인기 당장에." 그러나 그는 다음 시즌에 런웨이 쇼를 해야 한다는 압박감을 느꼈음을 언급하기도 했습니다.

그래도 2000년대 중반의 패션쇼는 오늘날 우리가 알고 있는 과장된 행사가 아니었습니다. "당시에는 런웨이가 정말 업계에 대해: 생산 구경은 훨씬 깨끗했고 사람들은 휴대전화로 사진을 찍지 않았습니다."라고 Panichgul이 말했습니다. 말한다. 그리고 오늘날의 런웨이 쇼는 비즈니스나 스타일 면에서 그의 현재 프레임워크에 맞지 않습니다.

"우리는 주로 환상적이고 레드 카펫과 칵테일 위주의 런웨이에서 50가지 룩을 디자인하곤 했습니다. 이제 우리는 아름답게 디자인된 클래식의 매우 선별되고 실용적인 캡슐 컬렉션을 만들고 있습니다."라고 그는 설명합니다. "그런 의미에서 나는 런웨이 매체가 이 컬렉션이 의미하는 바에 맞지 않는다고 느꼈습니다. 그들은 더 조용하고 더 조용한 방식으로 소통해야 합니다. 그리고 그것은 일종의 엔터테인먼트이기 때문에 활주로 형식에서 길을 잃습니다."

현재 그의 브랜드와 맞지 않을 수도 있지만 Panichgul은 여전히 ​​패션쇼를 하는 것의 가치를 보고 있습니다. 토마이 세르다리, 럭셔리 마케팅 및 브랜딩 전략가이자 NYU Stern School of Business의 겸임교수입니다.

그녀는 브랜드가 비전과 제품을 모두 전달할 수 있는 효율적인 방법이라고 말하지만 "진짜 문제는 시장이 구매자가 부티크와 백화점에 재고로 의존하는 고정된 일정에서 완전히 벗어나십시오."라고 Serdari는 말합니다. 설명합니다. "현재로서는 소셜 미디어를 통해 소규모 브랜드가 소비자에게 다가가 판매를 창출할 수 있었음에도 불구하고 이것이 의심스러운 것 같습니다." 

그럼에도 불구하고 Serdari는 궁극적으로 "패션쇼가 하는 일과 같은 대규모 스토리를 전달할 기회 없이 브랜드를 만드는 것은 매우 어렵습니다."라고 말합니다.

Panichgul은 전통적인 형식을 선택하지 않기로 선택했지만 "런웨이 쇼의 아름다움을 복제할 수는 없다"는 데 동의합니다.

"정말 좋은 쇼에 가면 정말 놀랍고 감동적입니다. "그 예술 형식은 어떤 식으로든 존재해야 하지만 실제로 누가 와서 그것을 덮느냐에 관한 것입니다. 컨트롤할 수 있다면 런웨이 쇼가 맞다고 생각한다"고 말했다.

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