무대 뒤에서 신발 디자이너를 위해, 영광은 공예에 있습니다

역사상 가장 상징적인 신발은 컬렉션뿐만 아니라 문화에도 영향을 미쳤습니다.

내가 너무 과장되게 말하려는 것은 아니지만 때때로 주제가 그것을 요구합니다. 이 경우 그 주제는 신발입니다. 원시인들이 외부 환경으로부터 발을 보호하기 위해 착용했던 이러한 장치는 40,000년 후부터 우리 세계의 중요한 부분이 되었습니다.

재정적으로 말하자면, 미국 신발 시장은 전 세계적으로 2023년까지 2,800억 달러. 사회적으로 말하기, 다음과 같은 스타일 컨버스 올스타즈 그리고 알렉산더 맥퀸의 아르마딜로 부츠 한 순간만큼의 움직임을 나타내게 되었습니다.

그리고 의류 및 액세서리 분야에서 수십억 달러 규모의 비즈니스를 구축한 패션 하우스의 경우 신발은 생태계의 가장 중요한 부분입니다. 이탈리아의 신발 디자이너 파브리치오 비티(Fabrizio Viti)는 루이 뷔통의 헤드 슈즈 스타일 디렉터는 2004년 10월부터 이 책임을 내면화하기 위해 수십 년을 보냈습니다.

"저는 제 역할을 해야 합니다. 이것은 매우 중요한 부분입니다. 아시다시피 가방 없이 쇼가 있을 수 있고 선글라스 없이 쇼가 있을 수 있기 때문입니다."라고 Viti는 파리에서 전화로 저에게 말했습니다. "하지만 신발 없이는 쇼가 없습니다. 신발은 실루엣을 정의합니다."

Viti는 디자이너들이 스튜디오 시간의 조용한 순간에 상상하는 일종의 고광택 이력서를 가지고 있습니다. 그의 첫 직장 중 하나에서 그는 함께 작업했습니다. 톰 포드 전설적인 포드 시대에 구찌, 그 후 5년을 보냈다. 미우치아 프라다 ~에 프라다. 2004년까지, 마크 제이콥스 루이비통에서 그를 고용했고, 2016년에 자신의 이름을 딴 독립 명품 브랜드.

루이비통이나 프라다, 구찌에서 비티는 일종의 비밀병기였다. 그는 최근 몇 년 동안 이 집에서 가장 수익성이 좋은 작품을 만드는 데 도움을 주었습니다. 디자인 팀과 함께 일하면서 모든 것을 아우르는 비전을 실현했습니다. 그리고 비티는 패션계에서는 널리 알려져 있지만, 아티스틱 디렉터만큼 가명인은 아니다. 니콜라 제스키에르.

헤드 풋웨어 디자이너는 고개를 숙이지 않는 마지막 런웨이 쇼를 하는 만큼 생산과 공예를 살아 숨 쉬고 있습니다. 그들의 작업은 주로 무대 뒤에서 가족이 운영하는 공장과 친밀한 스튜디오에서 생활하며, 그곳에서 컬렉션뿐만 아니라 문화에 큰 영향을 미칠 수 있는 신발을 만듭니다.

많은 신발 디자이너와 마찬가지로 Viti는 밀라노에서 프레타포르테를 공부하면서 의류 디자인에서 패션 경력을 시작했습니다. 이스티투토 마랑고니 대리석이 풍부한 도시 카라라에서 조각 과정을 수강하기 전에 여기서 그는 옷에는 없는 신발을 만드는 데 어느 정도 만족감을 느꼈다.

"나는 천이 떨어지기 때문에 그렇게 좋아하지 않는다는 것을 깨달았습니다."라고 Viti는 농담을 합니다. "신발은 뒤꿈치를 성형해야 하기 때문에 조각품에 가깝다는 것을 깨달았습니다. 기본적으로 약간의 조각품을 만들어야 합니다. 그리고 이것은 나에게 매우 개인적인 것이었습니다."

Viti는 햇볕에 흠뻑 젖은 이탈리아에서 훈련을 받았으며, 그곳에서 서반구의 장인 신발 제작 무역은 19세기 중반에 가내 산업으로 발전했습니다. 1830년에서 1900년 사이에 산 마우로 파스콜리(San Mauro Pascoli) 공동체는 고급 여성 신발 제조의 지역 수도로 자신을 구별하기 시작했습니다. 너무 많은 시민들이 구두 수선공으로 일하면서 문앞에서 신발을 수리하고 음식을 물물교환하여 1901년에 신발 제조 커뮤니티에 자체 국가 깃발이 수여되었습니다.

오늘날, 이 지역의 제조업체(대부분이 105년 전에 처음 설립한 동일한 가족이 소유 및 운영하고 있음)는 유지해야 할 전통을 가지고 있습니다. 연구 센터 및 국제 신발 학교 Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (세르칼), 커리큘럼은 역사적 기술에 기반을 둔 생산 단계의 기준선을 의무화하는 "Made in Italy" 레이블을 중심으로 진행됩니다.

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이탈리아에서는 이러한 지침이 세부 사항을 아끼지 않습니다. 신발은 사람의 발 모양을 한 나무 또는 석고 형태의 라스트(last) 위에 밤새 또는 더 오랜 기간 동안 신어야 합니다. 힐도 우리 빌드의 유기적 특성을 반영하도록 비대칭으로 설정되어야 합니다. 그리고 체크해야 할 상자가 훨씬 더 많습니다.

"분명히 어려울 수 있지만 신발은 20개의 다른 공장에서 나온 20개의 서로 다른 구성 요소를 밀리미터 내에서 함께 맞춰야 합니다"라고 말합니다. 2010년 CERCA에서 공부한 후 Band of Outsiders 및 Acne와 같은 브랜드의 디자인 및 제품 개발 분야에서 일한 신발 디자이너 Christopher Viggiano 스튜디오. "당신은 집착하게 됩니다."

신발이 집착하는 데는 이유가 있습니다. 단순히 세대의 유산과 지역 정체성의 산물이기 때문만은 아닙니다. 신발 디자이너는 의류, 핸드백 또는 장신구 분야에 있는 사람들이 하지 않는 방식으로 생리학을 보호할 의무가 있습니다. 같이 샤넬의 오랜 수석 신발 디자이너, 이것은 런칭한 Laurence Dacade의 최우선 과제입니다. 2008년 그녀의 이름을 딴 럭셔리 브랜드 크리에이티브 디렉터와 수년간의 협업과 함께 칼 라거 펠트 그리고 버지니 비아르.

"'아, 재킷이 아파요'라고 말할 수 없기 때문에 신발은 항상 도전입니다. 그러나 신발은 당신을 다치게 할 수 있습니다."라고 Dacade는 전화에서 설명합니다. "당신은 당신이 사랑할 신발을 디자인해야 합니다. 그것이 아름답기 때문만이 아니라 주로 당신이 너무 편안하기 때문입니다. 그것. 모두 함께 해야 합니다."

그 과정은 너무나 강렬하고 문화적 관습에 깊이 뿌리박혀 있기 때문에 Viggiano는 신발 디자이너가 그들의 공예품에 집착하고 아마도 그것이 패션 하우스 아래의 다른 주요 카테고리와 구별되는 이유일 것입니다. 우산.

"체중과 구조를 지탱하는 데 큰 차이를 만드는 발의 해부학적 측면에서 중요한 것은 거의 없습니다. 당신은 작은 건축 건물을 만들고 있습니다. "정말 좋은 신발 디자이너는 또한 정말 좋은 기술자이자 정말 좋은 제품 개발자입니다. 당신은 세 가지를 모두 해야 합니다."

그렇다고 해서 패션 브랜드의 각 파벌이 신발 부서처럼 다차원적이지 않다는 것은 아닙니다. 물론 꾸뛰르 아틀리에는 거의 신화적으로 17세기에 시작된 관행에 뿌리를 두고 있습니다. 신발 디자이너가 레거시 레이블을 입력할 때 컬렉션의 더 큰 창의적 방향뿐만 아니라 커튼 뒤에 있는 장인을 기리기 위한 약속도 함께 가져옵니다.

"나는 그들의 디자이너가 공장에서 모든 것을 가지고 앉아 있었을 때 최고의 신발을 말할 수 가죽 장인들이 실제로 수고하고, 해결책을 제시하고, 세세한 부분까지 입히고 있습니다."라고 말합니다. 비지아노. "옷을 입는 것보다 공장에서 일하는 것이 훨씬 더 많습니다."

루이 비통에서 비티는 각 쇼의 인물을 구상할 때 제스키에르와 함께 하는 역할을 이해하고 있습니다. 그들은 함께 "성격"이라고 부르는 것을 개발합니다. Viti가 말했듯이 이러한 것들은 착용하기 위한 것이기 때문에 스튜디오의 벽 너머에 실제로 존재하는 여성입니다.

"어떤 면에서 Nicolas는 영화의 일부가 된 것과 같습니다."라고 Viti는 설명합니다. "그건 대본이고 그가 감독이야. 어떻게든 나 자신에서 벗어나야 한다. 내가 해야 할 일과 내가 해야 할 일을 어떻게 혼합할 수 있습니까? 원하다 할 것?"

이 질문에 대한 답은 공식의 반대쪽 끝에 존재하지 않으며, 수년 동안 Viti 또는 Dacade와 같은 전문가가 신중하게 계산했습니다. 대신 Louis Vuitton이나 Chanel과 같은 레거시 브랜드를 위해 디자인하려면 선 안에 어느 정도의 채색이 필요합니다.

"나는 그들을 보고 있으며 그들이 나에게 기대하는 것을 제공하려고 노력합니다." 지방시 그리고 겐조. "저는 그들에게 그들의 이야기, 디자이너의 이야기, 브랜드의 이야기의 분위기에 맞는 것을 주려고 노력합니다. 나는 나의 비전인 나 자신을 그들의 세계에 들어갈 수 있는 위치에 놓았습니다. 그들의 세계를 느끼기 위해."

어떤 패션 하우스에서나 그 라인은 다른 목소리의 입력 없이 확장되거나 축소될 수 없습니다. 신발 디자이너와 하우스의 예술적 디렉션 사이에는 물론 브랜드의 기업 경영진 사이에도 신뢰가 있습니다. 신발은 팔 때만 문화를 형성할 수 있습니다.

“중요한 것은 지금 이 순간에 무엇을 주느냐다. 샤넬을 생각할 때 나는 시작했을 때 지금 주는 것과 다른 것을 준다. 정원을 만드는 것과 같습니다. 당신은 씨앗을 심고 사람들이 그것을 좋아하는 것을 보고 그것을 자라게 합니다."

최근 시즌에는 르자르뎅 드 샤넬 꽃이 피었습니다: 2018년 봄의 투명 PVC 장화, 무릎 위까지 연장되어 하우스의 시그니처인 캡 토 디테일이 특징입니다. 같은 시즌의 오뜨 꾸뛰르 앵클 부츠, 흐릿하게 투명하고 보석으로 장식된 꽃이나 사탕 색깔의 트위드와 같은 섬세한 자수 메뉴로 장식되어 있습니다. 2019년 봄의 비치 에스파드리유, 그 중 많은 것들이 샤넬 브랜드의 카라비너가 달린 가방에 매달려 있습니다. 각 쌍은 남성용 브로그를 모방하기 위해 1957년 Coco Chanel이 직접 디자인한 브랜드의 유비쿼터스 슬링백과는 거리가 멉니다. 그러나 그들은 철저하게 샤넬 신발입니다. 하우스 코드는 명확하지 않을 수 있지만 투톤 팔레트, 블록 힐, 더블 C 장식에 있습니다.

"하고 싶은 것이 무엇인지 알면 모든 것을 할 수 있습니다."라고 Viti는 말합니다. "그리고 Louis Vuitton과 같은 브랜드는 괴물 브랜드가 아닙니다. 우리에게 실험하고 매우 지능적인 방식으로 작업할 수 있는 가능성을 제공하는 브랜드일 뿐입니다. 물론 그들이 원하는 것을 주어야 하지만 다른 한편으로는 많은 자유와 가능성이 있습니다."

자체 레이블을 운영하는 Viti 및 Dacade와 같은 수석 신발 디자이너의 경우 작업량이 상당하고 꾸준히 증가합니다. 패션은 위기에 처해있다 심각한 번아웃 문제, 가장 노련한 산업 설비를 감을 수 있는 숨막히는 속도를 사용합니다.

그러나 그것은 그들의 기술이며 디자이너는 패션 하우스나 공장 파트너뿐만 아니라 그들 자신에 대한 의무가 있습니다. 누군가에게는 신발일 수도 있지만, 누군가에게는 San Mauro Pascoli의 구두 수선공부터 라스트를 형성하는 장인에 이르기까지 신발은 전 세계입니다.

"나는 모든 것을 준다. 하루가 끝나면 '굉장하다. 이 사람들과 함께 일할 수 있는 기회가 있다는 것이 얼마나 환상적인 삶인지,'라고 Dacade는 말합니다. “작품 하나하나가 당신을 성장하게 하고, 그것이 무엇이든 항상 어렵습니다. 더 많이 할수록 더 강해집니다. 그리고 그것에는 제한이 없습니다. 끝없는 창의성이 느껴진다."

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