뷰티 브랜드가 여전히 패션 위크에 투자하는 이유는 무엇입니까?

지난 몇 시즌 동안 쏟아진 "패션위크의 죽음" 이야기가 하나의 매우 구체적인 그림을 그렸지만 통계는 또 다른 그림을 그렸습니다. 업계 관계자 500명 패셔니스타 설문조사 뉴욕패션위크를 앞두고 응답자의 36%만이 '패션위크가 무의미하다'는 말에 '다소 동의한다'고 답했다. 별도로 2년에 한 번 열리는 행사가 의심할 여지 없이 자원을 고갈시키고 환경에 더 많은 부담을 주며 많은 사람들에게 정신 건강에 피해를 준다는 사실에 NYFW는 공적. 그리고 이 모든 잡담은 큰 질문을 던집니다. 2020년에 누가 비즈니스 관점에서 참여함으로써 여전히 이익을 얻고 있습니까?

이는 디자이너와 뒤에서 인력을 지원하는 핵심적인 역할을 하는 미용 산업에 특히 관련이 있는 질문입니다. 쇼 후원은 저렴하지 않습니다. 예상 비용 $5,000에서 $15,000 사이입니다. 하지만 브랜드가 계속 조명을 유지하는 데 도움이 되는 한 편집자와 전문가는 매 시즌 계속 모일 것입니다. 아마도 플러그를 뽑는 것을 꺼리는 이유 중 하나는 구찌의 2020 가을 패션쇼 밀라노에서 무대 뒤의 커튼을 걷어내고 패션쇼의 내부 작동 방식을 공개했습니다.

크리에이티브 디렉터 "우리 모두는 거의 종교적인 이 의식을 위해 온다" 알레산드로 미켈레 말했다 뉴욕 타임즈. "우리 세계에서 그것은 매우 중요하며, 저는 이 의식을 계속 반복하고 싶습니다. 우리는 '언젠가는 멈추고 다른 일을 하고 싶다'고 말하지만 그 날은 오지 않습니다. 저는 48세이고 다른 것을 찾지 못했습니다."

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다음과 같은 브랜드 메이블린 뉴욕, 지난 10년 동안 뉴욕 쇼의 공식 메이크업 스폰서는 패션쇼가 여전히 중요하다는 Michele의 입장에 동의합니다. "메이블린 DNA의 핵심 기둥인 패션과 함께 뉴욕 패션 위크는 브랜드가 속한 곳입니다. 패션의 교차점과 트렌드의 출현은 모두 뉴욕의 심장부에 있습니다."라고 브랜드의 미국 SVP인 Amy Whang은 말합니다. 마케팅. "브랜드를 뉴욕 패션 위크와 연결함으로써 우리는 아름다움을 민주화하고 런웨이의 모습으로 소비자에게 영감을 주고 집에서 아름다움을 달성할 수 있는 방법을 보여줄 수 있습니다. 또한 신제품 출시를 직접 볼 수 있는 기회를 제공하고 다음을 제공할 수 있습니다. 우리의 패션쇼를 이끄는 최고의 메이크업 아티스트들의 조언과 트릭을 통한 교육 이익."

을위한 트레세메TreSemmé의 브랜드 참여 이사인 Jessica Grigoriou는 패션 위크를 지원하는 New York Fashion Week의 공식 헤어 스폰서가 "의미 있는 일을 할 수 있는 기회"를 제공한다고 설명합니다. 회사는 "런웨이 안팎에서 여성을 지원하기 위해 최선을 다하고" 있으며 여성으로만 구성된 헤어스타일리스트 팀을 고용했습니다. 오딜 길버트, 저스틴 마잔 그리고 우르술라 스티븐)와 같은 키 쇼에 크리스티안 시리아노 그리고 레베카 밍코프.

바비 브라운 (브랜드)는 유사한 접근 방식을 취했으며 패션 위크를 "오랜 파트너와 같이 뉴욕에 뿌리를 둔 같은 생각을 가진 여성 창업 브랜드를 지원하는 완벽한 플랫폼"으로 보고 있습니다. 울라 존슨, Veronica Beard와 Rachel Comey 그리고 S by Serena Williams와 같은 새로운 관계"라고 회사의 글로벌 통합 커뮤니케이션 부사장인 Veronika Ullmer가 말했습니다.

국제 패션 및 디자인 컨설턴트는 "나는 여전히 영리하게 수행하고 올바른 마케팅 및 크리에이티브 팀과 함께 강력한 성명을 발표할 수 있다고 생각합니다"라고 말합니다. 펀 말리스, 오늘날 우리 중 많은 사람들이 알고 있는 NYFW를 만든 것으로 알려져 있습니다. "[패션 위크]를 브랜드, 가시성 및 홍보를 위해 사용하는 방법은 뷰티 브랜드에 달려 있습니다. 그들을 위해 그것을 하는 것은 패션 위크에 달려 있지 않다."

그렇긴 하지만, 거의 모든 화장품 강국은 패션 월 동안 지원하는 쇼의 수를 간소화했습니다. 와 같은 브랜드도 있습니다. 커버걸 (회사 대변인은 이 이야기에 대해 논평을 거부했습니다). 많은 브랜드가 형식 변경을 인용합니다(여러 디자이너가 체험 이벤트, 프레젠테이션, 룩북 및 비디오를 선택함). 전통적인 쇼보다), 점점 얇아지는 NYFW 달력은 전 세계적으로 후원이 감소하는 원동력입니다. 판자.

Ukonwa Ojo, 글로벌 마케팅 수석 부사장 맥 화장품, 또한 한 달 이상 동안 메이크업 아티스트와 함께 4개 패션 도시 모두에서 67개의 쇼를 구성하는 것은 쉬운 일이 아니라고 지적합니다. "디자이너를 지원하기 위해 전 세계에서 80명 이상의 MAC 아티스트로 구성된 팀을 모았습니다. 우리 아티스트들은 각각 최대 45명의 모델과 함께 하루 평균 3회의 쇼를 지원하고 쇼를 준비하기 위한 테스트 룩을 지원합니다."라고 그녀는 말합니다. "백스테이지에서 일하는 우리 아티스트들은 모두 우리 매장에서 오기 때문에 오랫동안 매장에서 꺼내기가 더 어려워졌습니다."

일부 스폰서에 대한 전략도 변경되었습니다. 메이블린 뉴욕은 2015년 봄(브랜드 최대 꽉 찬 시즌)에서 2020년 가을(Michael Kors, Proenza Schouler 및 Jason과 같은 굵은 글씨체 이름 포함) 우). "우리의 현재 전략은 양보다 질입니다. 시즌을 위한 디자이너 파트너를 선택할 때 우리는 강렬한 메이크업 룩, 포괄적인 런웨이, 소비자와 공감할 수 있는 브랜드를 찾습니다."라고 Whang은 설명합니다.

많은 디자이너들이 여전히 전략적으로 마스카라를 바르는 것, 분홍색 매니큐어를 바르고 손대지 않은 머리카락을 간신히 바르는 것 이상을 선택하지 않는다는 사실은 그것을 자르지 않을 것입니다. Instagram의 시대에 더 많은 것이 여전히 충분하지 않은 오랜 기간 동안, 특히 제품 판매를 원하는 후원자에게는 소셜 미디어를 위한 영향력 있는 콘텐츠를 만들고 보안을 유지합니다. 누르다. "저는 디자인의 한계를 뛰어넘는 브랜드와 작업하는 것을 좋아합니다. 더 창의적일수록 더 좋습니다." 시조 광택의 범위, 최진순, 1998년에 백스테이지 임기를 시작했습니다. "네일 룩이 대담하고 예술적이며 재미있는지 확인하고 싶습니다." 다음과 같은 아이콘으로 유명해진 기본 포니테일과 노메이크업 메이크업에서 위험을 감수하고 탈피하는 브랜드 캘빈 클라인 (2019년 런웨이를 포기한 집)은 뷰티 브랜드 가치와 미디어 관심 측면에서 가장 큰 보상을 받을 것입니다.

프로에 관해서는 많은 사람들이 패션 위크 기간 동안 무대 뒤에서 성취감을 느낀다고 말했지만 장면이 바뀌었다는 것은 부인할 수 없습니다. 메이크업 아티스트에 따르면 다이앤 켄달90년대 중반에 뉴욕에서 백스테이지에서 일하기 시작한 소셜 미디어는 "미스터리와 놀라움의 요소를 제거했습니다." 한편, 에린 파슨스, 그녀의 작업을 시작한 메이블린 뉴욕의 글로벌 메이크업 아티스트 팻 맥그래스의 팀은 2008년 패션 위크에 더 많은 도달 범위를 제공한다고 말합니다. "모든 관점에서 훨씬 더 많은 가시성이 있습니다."라고 Parsons는 설명합니다. "디자이너는 팔로워가 컬렉션을 볼 수 있도록 소셜에서 콘텐츠를 공유합니다. 아티스트는 무대 뒤에서 자신의 작업을 나타내는 완벽한 사진을 선택하여 게시할 수 있습니다. 그리고 게스트는 쇼를 실시간으로 공유할 수 있어 쇼가 그 어느 때보다 더 포괄적입니다." 

메이크업 아티스트를 위한 딕 페이지, 1992년 Calvin Klein에서 간결한 미학을 개척한 "소셜 미디어의 가용성과 편재성" 패션 위크를 더 쉽게 이용할 수 있게 만들 수 있지만 그것이 실제로 좋은지 여부에 대한 평결은 여전히 ​​남아 있습니다. 물건. "일정량의 캐시가 필요한 것을 민주화하는 것은 결국 그것을 약화시키는 결과를 낳습니다."라고 그는 말합니다. "'어벤져스' 제작 과정을 보는 것과 같으며 전선을 가진 사람들이 점프를 시도하는 것을 볼 수 있습니다. '누가 상관하지?'" 그의 견해에 따르면 커튼 뒤의 남자(또는 여자)를 보면 환멸과 환멸이 생길 수 있습니다. 실망.

런웨이 쇼의 덧없는 속성이 정보 과부하 시대에 여전히 올바른 방법인지 여부에 대한 질문도 있습니다. "세상에는 엔터테인먼트가 너무 많아서 시청에서 [아름다움] 영감을 얻을 가능성이 높습니다. 행복감 — 진행 중인 이야기가 있기 때문에 더 그럴 수도 있습니다."라고 말합니다. 린다 웰스, 오리지널 백스테이지 뷰티 리포터, 의 창립 편집장 매력의 설립자 육체 아름다움. "그런 쇼를 하면서 시간을 보내고, 캐릭터에 관심을 갖고, 그들이 입고 사용하는 것에서 의미를 봅니다. 거기에는 차원이 다른 정보와 흥분이 붙어 있습니다."

그러나 모든 것이 손실된 것은 아닙니다. 적어도 아직까지는 아닙니다. "브랜드 인지도, 특히 아이덴티티를 바꾸려는 [기존] 브랜드의 경우 정말 좋은 기회입니다. 메이블린이 10여 년 전 뉴욕 패션 위크를 후원하기 시작했을 때 그런 일이 일어난 것 같아요.”라고 Wells는 말합니다. "메이크업 아티스트, 모델 및 미디어의 손에 제품을 전달하기 때문에 새로운 브랜드에 대한 가치도 있다고 생각합니다." 이 유형의 가시성은 확실히 회사, 특히 도박을 할 자본이 없는 회사에게 값비싼 제안이지만 일부는 Wells가 보기에 "진정한 승자"는 "런웨이를 위해 무언가를 만들고 있는 누군가와 직접적인 관계가 있는" 사람들입니다. 그녀는 인용 같은 브랜드 마크 제이콥스 뷰티, 톰 포드, 샬롯 틸버리 그리고 팻 맥그래스 연구소, "그들의 이름이 제품에 있고 그것이 큰 이점입니다." 

그녀의 300만 팔로워가 여전히 그녀가 만든 외모와 무대 뒤에서 일상적으로 놀림을 받는 제품에 대해 흥분하는지 묻는 질문에 McGrath는 "사람들은 항상 중독 된 우리가 사용하는 것과 모든 세부 사항을 알고 싶어합니다." Ojo는 MAC의 "2,300만 명이 넘는 글로벌 커뮤니티"가 여전히 런웨이의 트렌드에서 영감을 받고 있다고 말합니다. 그녀는 "패션과 문화는 우리 소비자들에게 엄청난 열정의 포인트이기 때문에 이러한 패션의 핵심 순간에 그들을 커튼 뒤에 두는 것이 중요합니다."라고 덧붙입니다. 그러나 수치를 이야기하거나 패션 위크를 둘러싼 판매 급증을 보았는지 여부를 공개할 때 모든 브랜드는 예상대로 덜 나왔습니다.

아마도 패션 위크는 직접 판매를 유도하는 것이 아니라 결코 그렇지 않을 수도 있습니다. 전직 Style.com 스태프가 무대 뒤에서 취재를 하던 저에게 그것은 무형의 감정에 관한 것입니다. 돈, 페이지 조회수 또는 좋아한다. Wells는 베르사체에서 머라이어 캐리가 백스테이지에서 적극적으로 입었던 드레스에 사람들이 미친 듯이 스팽글을 바느질하는 것을 보거나 음악을 듣습니다. Michael Kors는 슈퍼모델 출연진에게 그들이 런웨이에 올랐을 때 그들이 무엇과도 바꿀 수 없는 태도를 갖기를 원하는 것에 대해 말합니다. 경험담. 최에게 있어 메가스타 이후 레이디 가가에게 꽃다발을 받았던 기억은 펄쩍펄쩍 뛰며 모두를 놀라게 했다. 마크 제이콥스의 2016 가을 패션쇼 결코 늙지 않을 것입니다. 엄청난 124명의 모델과 4개의 장면으로 구성된 세트로 쇼를 성공적으로 마무리한 기쁨과 안도감은 메이블린 뉴욕의 수석 메이크업 아티스트인 그레이스 리는 눈물을 흘리게 했습니다. 그녀는 Kith의 2019년 봄의 화려한 행사에 대해 "서사시적이었습니다.

이 복잡한 시스템이 살아남기 위해 고군분투하는 동안 소비자, 브랜드, 편집자, 인플루언서 등이 같은 수준의 흥분을 느끼도록 해야 합니다. 그것이 어떻게든 무대 뒤에서 어렴풋이 어렴풋이 드러난 미스터리를 어떻게든 복원하거나 일반 대중(예: 엔데버 체험 Rag & Bone, The Blonds 및 Monse와 같은 쇼를 위해 이번 시즌에 이미 프론트 오브 하우스를 했습니다. 남은 마법을 유지하는 데 필요한 리소스를 정당화하려면 답을 빠르게 찾는 것이 중요합니다. 살아있는.

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