Alexander Wang은 패션의 달을 새로운 미래로 이끌고 있습니까?

여러 시즌 동안 주요 미국 디자이너들은 뉴욕 패션 위크에서 이탈했습니다. 무리, 다른 패션 수도에서 쇼를 선택하거나 다른 일정으로 또는 런웨이를 포기합니다. 전부. 이것은 뉴욕 패션 위크가 죽었다는 많은 주장으로 이어졌습니다(죄책감이 드는), 명확하게 추진하는 것 CFDA CEO 및 사장 스티븐 콜브 미친.

"다른 이유로, 다른 시간에 파리에서 전시하기로 결정한 4개의 브랜드가 있습니다. NYFW에 문제가 있거나 NYFW에 문제가 있어서가 아니라 그들에게 기회가 있었기 때문입니다. 파리," 콜브는 패셔니스타에게 지난 여름 Proenza Schouler, Altuzarra, Rodarte 및 Thom Browne의 이적에 대해. "디자이너가 다양한 실험을 하는 방식에서 패션 위크의 변화하는 풍경의 일부라고 생각합니다."

그러나 Kolb는 최신 변화에 대비한 것 이상이었습니다. 알렉산더 왕, 뉴욕에 마지막으로 남아 있는 주요 디자이너 중 한 명도 자신도 전통적인 뉴욕 패션 위크 일정에서 탈퇴할 것이라고 발표했습니다. 6월/12월 일정에 표시, CFDA는 공식 여름/겨울 쇼 일정을 고려하고 있다고 밝혔습니다. 그 가능성은 목요일에 CFDA와 Launchmetrics가 주최한 패널인 "Front Row to Consumer: The Voices Driving Fashion Week in Today's Digital Era"에서 뜨거운 주제였습니다.

Alexander Wang의 최고 전략 책임자인 Stephanie Horton은 "소비자는 우리가 그렇게 한 가장 큰 이유입니다. "그러나 그것은 또한 생산 및 공급망에 관한 것이기도 했습니다. 어떻게 더 많은 방울을 떨어뜨릴 수 있습니까? 어떻게 제품을 다양화할 수 있습니까? 소비자에게 다가가 더 많은 제품을 출시하는 것입니다." 

다음과 같은 레이블이 제공하는 추론입니다. 프로엔자 슐러 그리고 로다르테; 완전히 유동적인 패션 산업에 직면한 브랜드들은 메인 런웨이를 사전 컬렉션, 작업량을 4계절 대신 2계절로 압축하고 옷을 더 길게 제공 유통 기한. Horton은 이번 변경으로 Alexander Wang이 더 많은 시즌 옵션을 일반 드롭에 통합할 수 있게 될 것이라고 말합니다. 실제로 추울 때 1월에 배송되는 코트, 여름에 수영복 - 캡슐 또는 키 추가 파트너십. 또한 전통적인 북반구 일정이 아닌 시장에 계절에 맞는 선택을 제공할 수 있기 때문에 Wang의 브랜드가 더 글로벌화되는 데 도움이 될 것입니다.

그러나 다른 브랜드와 달리 Horton은 Wang이 "뉴욕에 머물기로 결정했기 때문에 우리가 많은 대화를 나눴습니다. 그것에 대해 CFDA와 함께." 그리고 브랜드는 쇼 형식을 축소할 의도가 없습니다. #왕페스트.

"Alex에게 쇼는 브랜드 DNA를 소비자에게 전달하는 것입니다. 항상 큰 소비자 요소가 있을 것이며, 결과적으로 큰 소셜 미디어, 콘텐츠 중심 전략이 그 이면에 있을 것입니다."라고 Horton은 말했습니다. "우리는 여전히 6월에 큰 일을 할 것이고 12월에도 같은 일을 할 것입니다. 우리는 전략을 바꾸는 것이 아니라 타이밍을 바꾸는 것입니다."

Kolb에 따르면, CFDA는 여름/겨울 달력의 가능성에 똑같이 관심이 있습니다. 표시에 관심이 있는 다른 브랜드가 이미 있습니다. Kolb는 이름을 밝히지 않았지만 " 젊은 세대 브랜드" — Kolb는 이것이 뉴욕 거주자들을 집으로 유인할 수 있다고 믿습니다. 잔디. 주요 브랜드가 충분히 관심을 보인다면 우리가 알고 있는 패션월의 완전한 격변으로 이어질 수 있습니다.

"만약 그 비즈니스 모델이 사실이라면 더 많은 브랜드가 이전할 것입니다. 그들이 뉴욕으로 돌아와 Alex와 줄을 서는 것을 보더라도 놀라지 않을 것입니다. 그들은 시장 약속으로 전환할 것입니다"라고 Kolb는 말했습니다. "그 가능성이 나에게 현실처럼 보이는 것은 이번이 처음입니다."

시사하는 바는 뉴욕 패션 위크 일정의 주요 변화가 잠재적으로 패션 월의 완전한 변화로 이어질 수 있다는 것입니다. 다른 브랜드가 뉴욕 디자이너가 다른 일정에 더 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있다는 것을 알게 된다면 밀라노와 파리와 같은 도시도 그 뒤를 따를 것입니다. 물론, 이러한 유산 도시가 역사적으로 변화에 저항했다는 사실은 제쳐두고 있습니다. 파리와 밀라노 모두 크게 거부 "지금 보고, 지금 구매" 현상 몇 시즌 동안 뉴욕과 런던을 사로잡았고, 과거에 각자 일정의 유연성에 관한 문제를 제기했습니다.

Kolb는 자신이 상대방과 정기적으로 연락하고 있다고 언급하면서 큰 문제가 되지 않을 것이라고 주장합니다. 해외에서는 변화하는 추세를 따라잡기 위해 무언가가 변화해야 한다는 데 모두가 동의합니다. 시장. "나는 밀라노와 파리가 가끔 만나는 것처럼 완고하다고 생각하지 않습니다."라고 그는 말했습니다. "아마도 뉴욕과 런던이 앞장서고 있지만 분명히 열린 마음이 있습니다." 뉴욕과 마찬가지로 그곳에는 여름/겨울에 순응해야 하는 지역 달력을 지배하는 주요 브랜드입니다. 스위치. 타이밍의 문제도 있습니다. CFDA는 공식적으로 확정된 날짜에 착륙하지 않았으며 물론 12월 일정은 휴가 시즌과 정확히 일치할 것입니다. 여행을 해야 하는 편집자와 바이어, 쇼가 나올 때까지 쉬지 않고 작업하는 디자인 팀 모두에게 갈등을 제시합니다. 일.

모든 말: 대화는 매우 초기 단계에 있으며 작동하기 위해 해결해야 할 꼬임이 있지만 잠재적인 변경 사항에 대해 많은 낙관론이 있습니다.

Kolb는 "아마도 혼돈의 시기가 될 것입니다."라고 인정하면서 이러한 혼돈의 시기는 변화를 만드는 데 필요하다고 덧붙였습니다. 그는 "Helmut Lang factor"를 언급했는데, 이는 Lang이 자신의 쇼를 오픈 패션 월로 옮기고 결국 뉴욕 패션 위크의 나머지 부분을 가져옴으로써 시작된 현재 유명한 패션 캘린더 변화입니다. 무리에서 벗어날 만큼 대담한 디자이너가 필요합니다. 이 경우 Alexander Wang과 같은 디자이너가 필요합니다.

Horton은 "물론 이것은 위험하지만 비즈니스 모델이 변경되어야 하기 때문에 감수할 가치가 있는 위험입니다."라고 말했습니다. "소비자가 달라졌다."

뉴욕 패션 위크는 죽었다. 뉴욕패션위크 만세?

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